Гильдия приключенцев

Через Снег ко льдам Северного Ледовитого океана. Часть VI

Wed, 22 May 2013 08:18:35 GMT

Оригинал взят у olegkapkaevs в Через Снег ко льдам Северного Ледовитого океана. Часть VI

Движение вдоль солнца.
Движение вдоль гор.
Движение поперек разумного…
Мотоциклы на Полярном Урале, -37, и живые люди на них, добровольно! Видели ли эти горы более странные вещи?

Тысячелетний снег, чувствуя на себе новые, столь нежные прикосновения наших колес, позволял нам немного больше, чем автомобилям, но много меньше, чем желали наши заадреналиненные организмы и совсем немного от того, на что были способны мотоциклы летом.
О, как несовершенен этот мир! Или наши желания.

Навстречу попадается огромный трактор (впоследствии определенный как шестерка), который тащит за собой такой же, но другой и поперек дороги! Импульс нашего недоумения был настолько силен, что водитель спарки бульдозеров остановился и заполнил наш информационный провал. Оказывается, так ровняют зимник!
Жаль только, что после такого выравнивания зимник становиться крайне непригодным для гарцевания на мотоциклах, особенно с колясками.

Бульдозер снимает верхний жесткий наст, разрыхляет снег и….надо ждать примерно пару часов для дальнейшего движения. Но мы крадемся дальше и дальше.
И примерно определяем, что до Полярного около 20 км. И вот новый поворот, что он нам несет?! Все знают песню, но никто не знает - ЧТО?!
Останавливаемся. Разведка показала, что силы неприятеля (как нам казалось на тот момент) сильно превышают наш боевой потенциал. Впереди произошел сход снега, лавина, и зимник первой формации погребен под 4х метровым слоем чистейшей воды в твердообразном состоянии.

Немного левее предпринята попытка проложить альтернативный маршрут к теплой ночевке, но глубина водной преграды, быстротекущего ручья - больше метра, колесо Камаза погружено в воду практически полностью. Более того, обнаружившийся незамерзающий поток, берега которого облизал своим жестким языком мороз, образовав ледяные силуэты застывших волн, перестал разрешать кому-либо выезжать на берег.

Неуклюжий огромный Камаз тщетно пытался прорваться на другой берег… Он гудел, светил фарами, раскачивался, буксовал, лебедился, свистел и матерился, но ручей схватывал его своими потоками и вместе с морозом заставил отступить. Буксующий Камаз сдался и сдал назад, чудом зацепившись колесами за остатки берега..

И тут появилась ОНА - Татра, тягач о 4х ведущих осях, 30 тонн веса, с блокировками, 18 передачами и…совершенно бесполезный для мотоциклов и джипов. Глубина более, чем метр, при ширине в 30 метров и морозе -44, не оставил бы нам шансов на продолжение экспедиции, мы бы попросту угробили технику, а возможно, и себя…

Держим совет. Мысли вслух. Речи о Битве уже нет. Теперь мы решаем, как нам красиво вернуться назад или форсировать реку с минимальными потерями. Улыбаемся меньше. Сильно меньше. Очень сильно меньше… Но мы поэтому и едем вместе, потому что - Команда! Совет стаи. С нами джип-клуб Кедр, предводитель Дима полон идей и энергии, но говорит - все, приехали, братва…

Неужели придется отступить?! Неужели не справимся?! Решаем озвучивать все возможные варианты и идеи.

В кузове Камаза - отпала после того, как вмерз Камаз.
На лебедке - отпала после замера глубины (по этой же причине отпала буксировка за Татрой).
На лодке - из за отсутствия лодки (та же самая участь постигла вертолет, джинна, добрых молодцев) забракована.
Строить мост - отложили из-за сомнения в наличии достаточного количества материала (но не как нереальная!)
Ждать, пока замерзнет - принята как рабочая версия на 3 дня.
Искать объезд - принята как рабочая версия на сейчас.

Дима со своими парнями, знающими Север на 2 порядка лучше нас, водит нас вдоль берега.
Стемнело.
Примерно через 2 часа находим место, где лед стоит и его толщина, чисто теоретически, достаточна, чтобы выдержать нагрузку джипа.
Единственное, что огорчает, так это только глубина сугробов - около 2х метров!

Бодрый голос Димы сообщает нам, что эти 140 метров мы сможем пробить за 6-8 часов, или 10-20…
Мы слышим главное - это Возможно! Теперь у нас есть цель. Джиперы рассказывают план действий.
Примерная технология пробивки зимника выглядит так:
1. Вы берете джип и загоняете его примерно по самое не хочу (с первого раза получилось на 4 метра).
2. С помощью лебедки и людей вытаскиваете джип на полностью спущенных колесах 34го размера обратно.
3. Повторить процедуру 3-4 раза.
4. В это время люди (т.е. мы) копают снег впереди и позади машины, глубина от полуметра до метра с хвостиком, ширина около 3х.
5. Другие люди (если они есть), но у нас людской ресурс был ограничен нами, рубят кусты, деревья и т.д.
6. Следующие человеки (опять сами в нашем случае), выстроившись в цепочку, топчут снег с ветками, попутно подсыпая снег в нужные места.
7. Опять джип елозит тудой-сюдой с помощью людской силы.
8. Пауза 1-2 часа для того, чтобы снег схватился.
9. Пробный проезд и -
Вуаля! Зимник готов! (барабанная дробь!!!!!!!!)

У нас 6 лопат, 3 топора, 34 руки. И громадное желание сделать Это! Ну и еще мороз -44, это когда пописать стоя прямо до земли практически не удается ))
Работа бодрящая и простая.
Ах, какая Луна освещала наше общение со снегом и лопатами!
Ах, какой морозец схватывал на лету наши плевки!
Ах, как мы хотели построить эту дорогу!
Примерно через 12 часов зимник был готов и мы переправились на другую сторону.

Разведчик в лице Олега доложил, что всего 13 км до заброшенного поселка Полярный, там есть Владимир, который выделит нам помещение для сна в своем домике.
Всего-то 13 км, ерунда, сейчас мы прыгнем на свои быстрые спортбайки и каааак помчимся…
Но на другом берегу нас ждало серьезное разочарование - около 10ка грузовиков ждали возможности переправы. Колея здесь одна. Возможности разъехаться нет. Пробка. Будем ночевать, вернее, утревать и ждать рассвета.

-44! Луна. Непрерывно работающие машины и мотоциклы. Пар. Снег. Ручей. Северное Сияние. Холод живет везде.
Восход солнца и начинается движение по разруливанию пробки. Несколько часов и первая машина перебирается на другую сторону. Теперь на карту зимника наносят новое название - байкеровский объезд. Мы построили настоящую, пригодную для машин, часть зимника на Полярном Урале!

Ближе к обеду, двигаясь по руслу реки, мы въезжаем в заброшенный поселок Полярный, 110 км жд полотна Чум-Лабытнанги. Здесь останавливается поезд, иногда, высаживая туристов и искателей приключений. Раз в неделю приезжает магазин-вагон, распространяя товары, не растущие в тундре, жителям ее же.

Сам поселок давит на мозг и гасит положительные эмоции от нахождения в "цивилизации"… занесенные по крышу домики…ангары …оборванные провода…мороз, но солнце…Но даже оно не скрашивает ужасающую картину бегства с обжитых мест… Хаос, пустота, использованность…
И Это - наша Родина, брат!

А вот и тот самый домик и Владимир.
После изучения обстановки, прогноза, дороги, температуры, времени, решаем ночевать здесь. Нас великодушно устраивают на чердак. Тесновато, грязновато, тускловато, НО - тепло и не на улице! После 2х суток на свежем воздухе это не просто хорошо, а даже здорово!
Проверяем мотоциклы, машины и устраиваем обед ужин посиделки. Роскошь человеческого общения!

Разговариваем с Володей, то ли сторож, то ли старожил. Несколько лет он живет здесь. Не очень было понятно, то ли сам, то ли по нужде какой забросило его в абсолютное одиночество и запустение. Говорит, что людей зимой не много, но они есть, так как Зимник живет, а сейчас вообще поставили вагончик строители Трубы. Общение есть, жаловаться не на что. Иногда, правда, рассказывает Володя, кто-то ходит здесь, по домику или рядом, но наверное, это приличные люди, прошлые обитатели поселка…
Люди в целом его беспокоят не сильно, особенно те три туриста летом, желающие увидеть дружелюбный красивый Север.

В нашем сознании после пережитых волнений и трудового порыва, в плавной беседе с уверенностью сопровождавших нас джиперов, мы осознали дружелюбие и ласку Севера. Просто он не любит неуважительного к себе отношения, надежды на авось и дилетантства. Он - не противник, он соперник и просто дает возможность проверить правильность выбранного тобою пути. Звездное небо. Полная Луна. Дым из трубы. Снег. Дружеский храп команды. Спальник. Провал….

Ранним утром обнаруживаем выдавленное масло на одном мотоцикле, закипевший аккумулятор на втором и спущенное колесо на третьем. Приводим в сознание останки техники и выдвигаемся.

Движение рваное и не быстрое. Ночью зачиналась метель и теперь дорога плотно усеяна переметами, кучками снега глубиною до метра, что конечно, не радует наши мотоциклы, которые натужно вспахивают целину Полярного Урала. Джипы тоже не очень-то бодро берут эти препятствия, но надымские парни знают свой край, технику и силы. Они бодро спускают и качают шины (для лучшей проходимости), шустро дергают нас при тотальном увязании в снегу и с терпением ожидают наше самостоятельное передвижение со скоростью, гораздо меньшей, чем себе может позволить северный олень.
Где-то здесь мы и пересекли границу Ханты-Мансийского АО и вторглись на территорию Республики Коми, совершив переход из Азии в Европу.
Впереди нас ждет перевал.

Условная граница частей света совпадает с границей регионов и проходит, в основном, по главному водоразделу хребта, разделяющему бассейны Печоры (на западе) и Оби (на востоке). Часть стока северных склонов приходится непосредственно на Байдарацкую губу Северного Ледовитого океана. Преобладающие высоты хребтов составляют около 800-1200 метров. Нам предстоит штурмовать 500 метров.

Начало положено и мы, уверенно преодолевая сильный ветер, сопровождаемый снегом, карабкаемся вверх. Каждый метр пути я помню до сих пор. При полной заснеженности направления движения чутьем определяем проходимые и опасные снега. Рельеф глаза вновь не отрабатывают. Их слепит снег и вводит в заблуждение разнокалиберная колея за джипами. Моторы издают звуки совершенно не мотоциклетные, сказывается разрежение воздуха, кислорода не хватает и нам. После каждого толкания со вкусом глотаем воздух и пьем его, невзирая на обжигающий вкус. Потеплело. -28.

Оборачиваясь назад, вижу черно-белый мультик, где нарисованные машинки, мотоциклики, люди, забавно перемещаются по белому листу горного хребта. Их движения медленны и не скоординированны, но радуют глаз, движение есть, а значит, наша цель будет достигнута.

Вот мы на перевале! Фотографируемся и думаем о спуске. Первым пошел как самый опытный экипаж нашего проводника Димы. Уаз, задорно и смешно покачиваясь из стороны в сторону, подпрыгивая на кочках, заспешил в низину. Насколько добровольна его прыть, пришлось проверять самому.

Как-то мне довелось совершить спуск по бобслейной трассе… Так вот, там при скорости в 100 км/час было не так страшно. Сейчас же Мотоцикл, превратившись в неуправляемый снаряд, скакал по колее, где-то задевая днищем коляски, где-то передним крылом, а где-то и баком! Мысли использовать тормоза не было. Лишь потом я увидел,что рычаг тормоза мною зажат аж в ручку, а нога придавила тормозную педаль да самого, до самого асфальта, вернее, снега, вернее, тундры.

Еще несколько подъемчиков и мы занимаем позицию на площадке, возле старого балка, будочки для отдыха. Балок заброшен,его состояние не очень, вернее, совсем никакое, но от ветра он защищает. Решаем обедать. Здесь потрясающее по красоте озеро, лед бирюзового цвета (так говорят), Естото, но мы его не увидели и вряд ли увидим в этой экспедиции...

Через Снег ко льдам Северного Ледовитого океана. Часть I
Через Снег ко льдам Северного Ледовитого океана. Часть II
Через Снег ко льдам Северного Ледовитого океана. Часть III
Через Снег ко льдам Северного Ледовитого океана. Часть IV
Через Снег ко льдам Северного Ледовитого океана. Часть V

Анабарское плато в Сибири и Сванетия в Грузии

Tue, 21 May 2013 12:30:34 GMT

Лекции в четверг 23 мая в 19:30

Клуб путешественников "Миры" приглашает на ...две лекции (с перерывом на чай с 20:15 до 20:30).

Первая (с 19:30 до 20:15) – рассказ нашего постоянного лектора Александры Марчук об удивительном Анабарском плато. Вы узнаете о палеонтологии анабарского поднятия - о породах, образовавшихся 600 млн. - 3,5 млрд лет назад (доломиты, страмоталиты). Посмотрите фантастический фильм «Замковая архитектура в эпоху упадка Анабарской империи» о загадочной, самой первой цивилизации, навеянный путешествием по этому месту. Александра будет выступать в наряде народа долганы.

Вторая лекция (с 20:30 до 22:00) - о Сванетии (территория Грузии) с рассказом о предстоящей в июне клубной поездке.

Сванетия – страна суровых горских традиций и необыкновенно прекрасной природы.

Что мы знаем о Сванетии? Вершина Ушба – великолепная и почти неприступная, сванские башни, кровная месть, сванские грабители и горские традиции гостеприимства...

За последние несколько лет страна сильно изменилась и старательно работает над изменением своего имиджа. Грабителей больше нет, зато появились хорошие дороги. Все еще стоят старинные башни, но вокруг них как грибы растут гостевые дома...

Рассказывают:

- Александра Марчук - путешественница, писатель, поэт, фотограф, популяризатор знания о России, кандидат в Мастера Спорта по водному туризму, ведущая «Клуба путешественников» в ТД «Библио-Глобус» и Библиотеке-читальне им. И. С. Тургенева в Москве, имеет более 50 публикаций в различных изданиях.

- Анна Светлая - родилась в Грузии и всегда мечтала попасть в окутанную страшными легендами Сванетию – и, наконец-то, 2 года назад приехала туда в первый раз. Анна расскажет о своих впечатлениях: о современных сванах и об их горах. Помогать из зала будет гид в предстоящем путешествии по Грузии Татьяна Чаговец.

Адрес: "Открытый мир", 5 мин. от м. Тульская, ул. Павловская, д. 18, вход через парковку с улицы Даниловский вал, 10 зал на 1-ом этаже (посмотреть карту).

Вход: 100 р (первая лекция) + 200 руб. (вторая лекция). Можно прийти на одну лекцию, либо на обе, в стоимость входит чай и угощение.

Нам нужно оценить количество гостей, поэтому просьба отметиться на встрече ВКонтакте или на мероприятии на Фейсбуке!

Через Снег ко льдам Северного Ледовитого океана. Часть V

Tue, 21 May 2013 07:19:22 GMT

Оригинал взят у olegkapkaevs в Через Снег ко льдам Северного Ледовитого океана. Часть V

Утром мы все-таки выезжаем!
Солнце! Мороз! Асфальт 30 км до Харпа…

Олени, недоуменно вглядывающиеся в диковинных представителей цивилизации, пригласили пообщаться с ними поближе. Думаю, они приняли наши шлемы за разновидность рогов, а совместную композицию с мотоциклом за новую породу лосей. Но мы оказались пугливы - зато очень быстры!
Поговорить особо не удалось, однако смысл был понятен - не лезьте к нашим бабам - самкам (сырица), отелившимся (важенка), молодым (вонделка), старым (хаптарка) и т.д, видимо, по запаху определили, что мы давно в пути.

-28 плавно превращается в - 38…!!???!!!
Делаем разные движения (в основном, возвратно-поступательные по некоторым частям тела).
В Харпе нас встречает глава администрации и вручает памятную медаль с гербом города.

Мы узнаем про рудники, про зону, про людей… но не про Дорогу, никто тудой не ехает )) Но рассказывают, что в брошенном поселке Полярный, 110 км, живет человек, давно. И у него, возможно... в домике...можно будет...если что…если он еще там…если еще есть электричество….тепло…если есть…попробовать переночевать.

Но когда уже полпути позади, то - Алга (что у нас, у татар, значит Вперед!)!
И вот - настоящий Зимник! Дикий, практически неезженный, еще в лесу, еще с небольшими подъемами, еще со штанами, полными задора и самоуверенности.
Вот тут-то и проявились недостатки подготовки. Мы узнали, что шиповать резину надо двойным рядом и длиной не менее 5-7мм! А широкие колеса крайне желательны! Более того, обычная (не зимняя), просто зашипованная резина становиться хрупкой и ломкой, как пластмасса. Провода, подверженные изгибам, перекручиваниям,трениям и другим воздействиям ломаются, как зубочистки, независимо от толщины. Эффект низких температур сильно заметен от -37… Подогревы стекол шлема, ручек, одежды оставались без питания.
А ехать с поднятым визором в -38 не самое приятное занятие.
Но мы едем!

Рыхлый, местами достаточно глубокий снег позволяет играть в тяни-толкай (кстати, так называлась сцепка паровозиков на 501 стройке, так как они не имели возможности разворачиваться и были присоединены друг к другу попками).
Солнечная погода даже в мороз бодрит и заряжает позитивом! Мотоцикл демонстрирует преимущество полного привода, фототехника - отсутствие фокусировки, похоже, замерзла смазка. Батарея в перчатке, но на морозе возможно снимать 3-5 минут, потом фотоаппарат отключается. Тот, кто придумает морозоустойчивую батарейку - разбогатеет!

Интенсивность мускульного движения такова, что я все время потею! И это при -38! Хорошо, что не надел одежду с подогревом! Но плохо, что визор греется плохо, поднимаю стекло и через 2-3 минуты глаза начинают мерзнуть. Как это?!
А попробуйте включить вентилятор, засунуть голову в холодильник, голым сесть на бетонный балкон… Попробовали?! Ну, в общем, совсем не так!)

Движение неравномерное, горки заставляют держать дистанцию, чтобы брать их с хода, но это добавляет пеших прогулок к застрявшим мотоциклам. Рыхлый снег начинаешь понимать в движении, он податлив и коварен, направляя колеса в ту сторону, которая практически не совпадает с задаваемой тобою траекторией. Это не песок и скорость прохождения заносов важна только для самого себя, ты просто красиво взбиваешь тучи снега и думаешь, что борешься со стихией, а на самом деле вязнешь все дальше, создавая проблемы по извлечению из снежной засады. Моторы стрекочут, как вертолеты, в верхнем регистре нотной азбуки.
Я свой звук не узнаю. Но он напоминает о том, что все в порядке и у тебя есть шанс добраться до…до...до чего?! До своего собственного Я, вновь подтвердив себе, что ты - мужчина, воин.

Пейзаж достоин кисти не реалиста, но фантаста. Небольшие елки, солнечное гало (оптический феномен, когда вокруг солнца образуется радужный круг) и искрящийся снег вместе со странно предлагающей себя дорогой, наполняет мозг картинками из фантастических романов про Уран, снег, лед, солнце…холод.

И, что характерно, когда-то в старину разнообразным гало, как и другим небесным явлениям, приписывалось мистическое значение знамений (как правило, дурных!!!!) Например, в «Слове о полку Игореве» рассказывается, что перед наступлением половцев и пленением Игоря «четыре солнца засияли над русской землей», что было воспринято как знак надвигающейся большой беды… А чувашские народные приметы сообщают, гало - к похолоданию…
Но кто из этих смелых и сильных парней верит в приметы?!!!!

Мы на верном пути!
Нас невозможно сбить с пути…нам все равно, куда идти… Но сейчас наша цель - Северный Ледовитый Океан! А путь к нему только через Полярный Урал, мороз, снег, ветер и себя.
Ветер становиться осязаемым всеми частями организма…он рубит,словно деревянным гладиаторским мечом по рукам и ногам. Иногда достается голове, но мы в шлемах! Немного усилий и сотряс от порыва медленно подкатывает к горлу…тошнит…обжигает… БИТВА!

Между гор ползет караван мотоциклов. Всадники неуклюже, гарцуя, держатся в колее. Тень скрывает внутренние усилия и тяжесть руководства машинами… Остановки дышат паром от наших разогретых тел.
-37! Спина не высыхала уже 4 часа. Обогрев не включен. Щеки обморожены. Глаза саднит. Слезы замерзли. Солнце безжалостно суживает зрачки. БИТВА….
Нехватка 20% кислорода в глотаемом тобой воздухе ощущается не сразу, просто начинаешь понимать, что дышишь чаще и глубже, но воздух словно наполнен твердыми частицами и, обжигая, царапает легкие...

Вот странный пар прямо по курсу. Солнечный день и туман?! Может быть, кто-то забыл выключить чайник? Может быть, это вы на пороге SPA салона? Тогда где же девочки?!

Ответ лежит на поверхности, на поверхности ручья, чьей силы хватает сопротивляться морозу.
-37…..? Неужели справимся и мы?! Колеса стоят на изумрудном льду. Лед шершав и приятен на ощупь… Ледяные наплывы волн, превратившиеся в изгибы тела, прочны, если трогать их глазами… Что же скажут колеса?!

Пешком! Только пешком! Только ногами ты можешь узнать верность своей дороги! Первый, кого не жалко, робко трогает подошвами переправу.
Мотоцикл. Газ. Рев. Прыжок. Букс. Рев. Букс. Толчок и по изящной траектории мы на другом берегу! Да и вовсе не страшно было. Кто-то закуривает. Кто-то писает. Кто-то ест шоколадку. Не страшно было….Кому!?

Между гор движется караван. Солнечные лучи выхватывают несколько чумов. Нарты запаркованы рядом. Дым. Хозяева на месте.

Подъезжаем. Спешиваемся. Радушный прием, вопросы-ответы. И удивительная просьба - хотите фото, платите. Это же наши, российские, люди! И вот так, на тебе!

Мы опешили, но здравый смысл подсказывает - это экзотика для нас, а ведь мы отрываем их от дел и они чувствуют себя, как в зоопарке… Поставьте себя на их место! Вы бы захoтели пустить кого-то в дом, разрешили фотографировать своих детей, трогать свои вещи - даже за деньги?! Странное ощущение, не правда ли?

Но очень приятная беседа и отношение быстро загладили сии непонятки. Покупаем оленину. 200 руб за кг. Но по итогу 150. Корм есть!

У Николая стадо оленей в несколько сотен голов. Говорит, что сам он из оленьего рода! И знает в лицо всю свою семью, стадо. Не похоже, что врет. Рассказывает, что они, олени, его родственники, так же, как и люди имеют каждый свои особенности -рога, походку, улыбку и голос. Даже имена! Правда, эти имена нам не запомнить, как и лица. Кто из вас сможет запомнить несколько сотен имен такого рода - Быстрый с обломанным хвостом, Которая родилась в пургу, Широкий прыжок в сторону или Ласковые губы в морозный день?! При этом еще знать их в лицо!? Нет, нам, убитым цивилизацией, этого не осилить.

Время обеда наступило по требованию начальника экспедиции, по времени, а не по пробегу и точкам на карте. Мы уже научились уважать Север. Никакой дерготни, суеты и спешки.
Становимся и достаем припасы. Греем еду горелками. Пока горит огонь, еда приобретает вид и качество еды. Пока пытаешься положить ее в тарелку, она превращается в некую субстанцию, по виду напоминающую корм. Тушенку можно крошить молотком. А мороженое из язя в масле вполне себе ничего. Звенящий на морозе лук тает во рту. Вода делает вид, что хочет закипеть уже 10 минут.

-38. Наши попытки нарушить законы физики и все разогреть, как следует, терпят полное фиаско. Грызем оленину, лук, чай, хлеб. Все это похоже на заправку организма, а не на вкушение яств.
-38… Вот это отдых!!! Мусор забираем с собой. Ни у кого не поднимается рука бросить даже фантик на белоснежное покрывало тундры. Кто-то до нас бросил красную бочку из под масла прямо здесь, рядом с зимником… Выглядит так, как будто кто-то безжалостно лишил тундру девственности, обесчестил и бросил… Люди! Вы кто?! Зачем?!! Девочки! Воздействуйте на мальчиков! Вы же знаете как Это! Это ответственность! Это навсегда…

Местами белоснежные куропатки взлетают прямо из-под колес! Их десятки, если не сотни! А вот песец или лисица ( я не настоящий зоолог) выглядывает из-за сугроба и что-то показывает лапкой у виска. Похоже, мы ему любопытны больше, чем он нам. Тундра живет!

Человек с лыжами, одетый в малицу, шел мне навстречу. О! Лыжник! - подумал я. Увидев человеков на мотоциклах, человек с лыжами подумал - Странные существа (что на его языке звучало как "Человеки, которым дома не сидится и здравый смысл выветрен ветрами, но они имеют некоторые части тела, сделанные из металла, как кажется на первый взгляд" ))
Однако это существо, каким-то образом доносило свою мысль, в которой содержался вопрос про Дорогу, прямо в мозг ненца.
- Очень похож на человека, однако!
- Странная круглая голова безо рта, ушей, но глаза…какие грустные глаза!
- Может быть, это специальная порода, недавно выведенная в закрытых учреждениях для заселения северных территорий вместо оленей?
- Однако давно я не был на Большой Земле! - подумал человек в малице.
- Mожет, надо будет заглянуть хотя бы в интернет… И пошел дальше в тундру…
А я, сильно похожий на мотоциклиста, однако, стал расшифровывать его знаки, оставленные на снегу чем-то желтым.

Через Снег ко льдам Северного Ледовитого океана. Часть I
Через Снег ко льдам Северного Ледовитого океана. Часть II
Через Снег ко льдам Северного Ледовитого океана. Часть III
Через Снег ко льдам Северного Ледовитого океана. Часть IV

Через Снег ко льдам Северного Ледовитого океана. Часть IV

Mon, 20 May 2013 08:26:13 GMT

Оригинал взят у olegkapkaevs в Через Снег ко льдам Северного Ледовитого океана. Часть IV

Улыбка Севера уцелевшим - дуга Северного Сияния в полнеба! И мы на асфальте!

Нас встречают представители администрации. Мотоциклы в гараж. Нас же везут на турбазу.
Рассвело. Валимся спать в высококомфортных номерах - подгон от Ямал-Тура и его руководства.

Утро нас встретило солнцем и Ямальским телевидением. Словно пришельцев из другого мира, нас опрашивали в студии, предварительно попудрив носик и закрепив кому прическу, а кому и бороду, лаком. Хорошо, что не вся братва это видела и знает!

Весь день был посвящен осмотру столицы Ямала. Погодa благоприятствовала, словно компенсировала часы пребывания во вьюжном плену.

Салехард, столица Ямало-Ненецкого АО - единственный город, расположенный непосредственно на Полярном круге. Народу живет в нем немного меньше, чем в Надыме, Ноябрьске и Новом Уренгое, около 42000.

Когда-то любимое место для ссылки политических, Обдoрск, так Салехард назывался до 1933 года, а потом он получил ненецкое имя - Город на мысу (Сале-Харн).
Сама Обдoрская крепость появилась в 1595 году, будучи крупным форпостом России на Севере. Именно Обдорская ярмарка являлась источником цивилизованных товаров для местных охотников. Именно Обдoрский острог и крепость одновременно заявляли о принадлежности Севера России и взимали в казну пошлины от иноземцев.
Интересно древнее святилище Усть-Полуй, один из древнейших следов человечества на земле.

Для нас, жителей Европы, практически обидно слышать, что уже в 14 веке здесь был город и цивилизация, город звался -Мангазея или Златокипящий город. И не потому, что там было богатство сказочное, а потому, что огромное количество белого меха сверкало на солнце, отражая его лучи.
Сам город насчитывал в 15 веке более 200 домов и 60! административно-военных построек!
В рукописи "Сказание о человецех незнаемых в восточной стране и языцех розных" конца 15 века, встречающемся в рукописях с 16 по 18 век, и представляющем собой полуфантастическое описание 9 сибирских народов, живущих за "Югорской землей", сообщается «На восточной стороне, за Югорскою землею над морем живут люди самоедь, называемые- молгонзеи. А еда их — мясо оленье и рыба, да меж собою друг друга едят…"

Администрация устроила нам настоящую культурную программу!
Мы красиво выехали в город, к стеле, символизирующей Северное сияние и обозначающую географическую точку Полярного круга.

Прикольно то,что ее устанавливали дважды! В 1980 году немного промахнулись с определением координат и она до 2003 года стояла как бы рядом с Полярным кругом. Но теперь-то все в порядке и прямо на этом месте мы получили сертификаты, подтверждающие наше путешествие за Полярный круг! Причем вручил их нам Ямальский Дед Мороз, Ямал Ири, как кличет его внучка, Ямал Герла.

Мне было особенно приятно,а то как то, в последние несколько лет, я стал меньше верить в существование Дедов Морозов….
Седой ненец с бубном и плясками заманил нас в свой шаманский хоровод, а затем попросил немного покатать на мотоцикле! Все дружно мы решили, что 2е правило мототуризма не распространяется на Дедов Морозов.

По странному капризу мироздания недалеко от полярной стелы протекает река Шайтанка и установлен памятник.
Мемориал, посвященный строителям 501-й – паровоз, как иллюстрация печально известной стройки. Говорят, это тот самый паровоз, который в конце 40х, накануне 7 ноября, когда было положено рапортовать о трудовых победах ко дням Октябрьской революции, практически вплавь добрался до Салехарда.

А было это так.
На лед Оби уложили шпалы и рельсы. Лагерное начальство выделило машиниста из зеков, пообещав вольную тому, кто перегонит паровоз на тот берег, по еще не совсем вставшему льду….подбрaсывая в топку уголька, поддавая пару ЗК домчался до середине реки, но лед стал гулять и общаться с внешним миром, издавая стоны и треск…. Обская пучина, словно поглощая шпалы, рельсы, пыталась заглотить и паровоз… Но желание Свободы сильнее всех природных преград… Было слышно, как плакал ЗК, обнимая замороженный берег реки… Он сделал это! А начальство отрапортовало о новой трудовой победе на 501-й стройке.

Надпись на табличке: "... Железный путь на самый край земли был беспощадно судьбами людей уложен... Строительство №501 ЧУМ-ЛАБЫТНАНГИ-САЛЕХАРД-ИГАРКА ГУЛЖДС МВД СССР 1947-1953 гг. Дела и судьбы не забыты…"

Так и продолжает жить ледовая переправа Салехард-Лабытнанги. Переправа шириной более 2 км! С раздельными полосами для движения грузовиков и легковушек. С очень четкой организацией движения и летом и зимой.

Ну и теперь главное - по организации движения в Салехадре.
В городе ВСЕ строго соблюдают ПДД! Даже ненцы на оленях, которые передвигаются по тротуарам, как пешеходы. Более того, опрос местного населения показал, что гаишники взяток не берут! И не вымогают! А еще они делают предупреждения за незначительные нарушения ПДД! И улыбаются! И машут руками мотоциклистам! И мне хотелось жать им руки и говорить совершенно другие слова вместо тех, что привычно срываются, на подсознании, при встрече с ними на остальной части суши России.

Организованная экскурсия в Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс им. И.С.Шемановского.
Самым уникальным экспонатом музея можно считать мамонтёнка Любу. Эта целиком сохранившееся чучело мамонтёнка, девочки, я так понял. Выглядит немного по-некрофильски, но интересно.
Удивляет размером скелет того самого Мамонта, я надеюсь, скульптура которого стоит на въезде в Город, со стороны Переправы. Хотя, может быть, это просто его сосед по стаду или месту замораживания.
На въезде - Митя, в музее - Люба, а еще где-то бродит с учеными - Дима… Очень легко девушкам в Салехарде, на вопрос о вероятности встречи с доисторическим чудищем, они смело говорят - 100 процентов!
И спорить с ними бессмысленно! Как, впрочем, и везде…

Экскурсия по музею внесла в наше путешествие коррективы.
Теперь мы представляем уклад жизни местного населения. Знаем, что они не только ненцы, но и ханты, и селькупы, причем данные представители малых народов - отличные кузнецы (помня о Монголии, решил, что и сварщики - вдруг пригодится!?) )
Основная формула построения семьи вечна - очаг-женщина-дети-дрова-огонь-олени.

Пополнив словарный запас словами: ягушка - женская одежда, малица - мужская, аргиша - караван из связки нарт, пимы - обувь, оленя - олень, ю - река, поинтересовались и именами аборигенов.
Евдейка - новенькая, Мерите - быстрый, Пэдэво - трудолюбивый… похоже, таких среди нас не было...
Поразило название тундры - ВЫ (грубо, гортанно, с любовью).

На вопрос, как называется Снег, нас спросили - Какой?!
Нет просто снега! Есть наст (хав), хрустящий, свежий, белый, сладкий, на солнце, ночью, в мороз, подтаявший (лим), топтанный оленями (чиегар), желтый….и еще несколько десятков названий!
Вроде, нелатхире - довольно тонкий мягкий снег, хав - тонкая корка на мягком снеге, йомца - мягкий пушистый снег, лов - мягкий пушистый осенний снег, марико - гладкий плотный снег, с которого ветром сдуло порошу, мири - снег, смешанный с водой, нир - весенний, затвердевший снег на поверхности льда, хавс - тонкий твердый снег, лежащий на мягком снеге и легко проваливающийся (бывает под весну), идти по такому снегу для оленей очень утомительно!!
А мы понимаем только одно - Снег -Сыра...

Малые народы Севера живут в гармонии с окружающей их природой, как и их предки сотни лет назад. Многие начали пользоваться лишь снегоходами, мобильными телефонами, дизельными генераторами и телевидением. Многие приезжают в город на центральный рынок, где продают оленину и рыбу, разные полезные тёплые вещи на оленьем меху.
Раньше, в стародавние времена, они просто обменивали рыбу, меха, оленину на нужные товары. За последние несколько сотен лет образ жизни, да и промысла, существенно не изменился, кроме того, что теперь они не тупо обменивают добычу на водку и никотин, а благодаря насаженным знаниям русского народа и, соответственно, возросшего правосознания коренных жителей Севера, работают на принципиально новом уровне - теперь они сначала меняют оленину и рыбу на деньги, а уже потом цивилизованно обменивают все эти деньги на водку и сигареты…или еще чего полезного типа сотовых телефонов или модных девайсов.

Там мы и выменяли на полезные вещи для хозяйства ненцев пояса, сняли прямо с охотников. Вместе с камнем для аркана, медвежьим зубом для удачи и множеством кожаных завязок для напоминания.
Красиво украшенный латунными фигурками пояс пропах салом и свежей кровью оленей, жизнью чума, наполнив впоследствии квартиру аутентичным духом экспедиции.

Очень важно было узнать в неформальной беседе с ненцами об их отношении к своей национальной истории, о Родине, о взгляде на продолжение развития своей национальной идентичности.

Ненцы спрашивали, а скорее рассказывали, про душу тундры - про места, где должен остановиться каждый и что-то оставить… А если вы не знаете про Это место, то Оно само вам поможет его почувствовать... Священное место…
Тех, кто не останавливается, останавливают нгылека (вредоносные духи). Олени, машины неожиданно останавливаются и дальше не идут, снегоходы останавливаются и не заводятся… Нужно что-то оставить на этом месте и тогда путь нормально продолжается. Я вспомнил об этом рассказе, когда вдруг у меня заглох мотоцикл и не хотел заводиться до тех пор, пока я не накормил духов конфетой!
А еще рассказали, что в этих местах ходит ненка в белой ягушке, очень красивая… иногда людей за собой зовет, заманивает. Если кто за ней увяжется, то пропадает.
Тундра любит тишину, не ругайте погоду, не бросайте мусор, не гоняйте без надобности живность, рекомендовали они…

Понятно, что шумы строек и приход газового гиганта на Север, сильно повлияли на быт и культуру оленеводов, чей жизненный уклад не менялся веками. Очень много, повторюсь, много ненцев, хантов, селькупов после получения образования в городах России, возвращаются к своей, стойбищно-кочевой жизни, помогая своим сородичам интегрироваться в современный мир. Непонятно для нас, как бы временно (в голове так точно) проживающих в своей стране, стремящихся уехать в лучшие страны… Их выбор не только достоин уважения, но и пример для подражания, повод задуматься - что дает человеку его малая Родина. Председатель общины, пастух, оленевод в малице - выпускник МГУ… 8 лет в Москве… 14 лет в тундре…
А еще говорят, что это русская пословица - где родился, там и пригодился!
Даже игрушки для детей сделаны из кусочков природы: куколки из утиных клювов, тележки из бересты и веток - не потому, что нет пластмассовых,а потому что так дети развивают свою фантазию и учатся уважать природу и жить в тесном,дружелюбном соприкосновении с ней.

Только одно отравляет жизнь коренным нациям - наша зависть! Пришлые, пришедшие с большой земли люди завидуют моральному и материальному благополучию оленеводов. С каким-то раздражением рассказывают о доходе от оленины, о получении снегоходов, о том, что они могут приглянувшемуся человеку подарить дорогой телефон или еще что-то…
Они, завистники, забыли о том, что "Большой Белый Брат" забрал у них их земли и все, что там есть - нефть, газ и т.д.
Но действительно, коренные стали жить лучше, здесь советской власти есть чем гордиться, численность населения увеличилась более, чем в 6 раз!

Жители стойбищ свободно перемещаются по городу и на снегоходах и на олених упряжках. За много лет снегоход прочно вошел в быт любителей оленей, их можно встретить везде и всюду, даже, казалось бы, в самых нежилых местах тундры.

Перемещаются они крайне уверенно и, скорее, по наитию, чем по карте.
Максим, встреченный в метели под Аксаркой, сказал нам, сирым и немощным покорителям тундры на мотоциклах - как я могу вам объяснить дорогу, вы же не поймете! Как вам описать, что налево повернуть около дерева, рядом с которым олени дальнего чума не едят ягель?! А прямо и не сворачивать до тех пор,.пока снег не измениться на сладкий?!!!! Выросшие в цивилизации, покорившие айфоны и айпады, различающие сорта масла для мотора, мы не понимаем окружающую нас природу, видя в ней только грязь, снег, дождь, горы…
КАКИМИ УБОГИМИ СТАЛИ НАШИ ДУШИ И тела….!!!!!!

Салехард в ночное время суток буквально горит. Все улицы подсвечены и дома, выкрашенные в веселые цвета, подмигивают окнами. Похоже, это сделано для поддержания психики людей в длинные зимние месяцы, ведь от созерцания снега в течение 8 месяцев, думаю, любой может спрыгнуть с здравомыслия.

Но суровые будни путешественников прекрасно раскрасил висящий над городом, на мосту ресторан "Ямал". Кухня, конечно, не самая разнообразная, но оленина, муксун, язь, напитки в ассортименте присутствуют.

Да и люди здесь крайне позитивны и активны. Их энтузиазм просто всеобъемлющ! В городе Лабытнанги (Лабытки, как ласково называют его местные, впрочем, так же называется и местная зона…где все еще есть заключенные) большая секция мотоспорта, мальчишки из нее на ведущих позициях в стране. Снегоходчики - вообще чемпионы мира! Удивительно, но именно администрация города им помогает!

В Красноселькупе, где население менее 5000 человек, а длина дороги в поселке около 200 метров, наш друг Виталий ведет мото секцию, а мотоциклы им выдала администрация, 8 новеньких японцев!
Жаль вот только, сообщение с местными ребятами возможно лишь на вертолете, самолете или зимой. Дорог нет. Большой бизнес - маленькая забота о людях…

Население этих мест характеризует памятник-стела «Романтикам 70-х», романтическую эпоху комсомольско-молодежного задора на Северах. Именно романтики сделали Север пригодным для жизни и начали разрабатывать недра, вложив заряд оптимизма и надежды в последующее развитие региона. Ведь простой, нормальный, человек не поедет добровольно в эти суровые, а порой и жесткие места.

А как же внешний, наш, мир?! Ну, летом народ грузит свои авто на баржу-паром (20000 руб с авто) и веселым кагалом следует по реке до Приобья. Говорят,отдыхают на ней не по-игрушечному!
Но есть и более приличный способ - платформа до Москоу, всего-то 70000 руб за 2-3 авто… Вот мы и узнали, куда северяне тратят свои немноготыщи.

Вместе с этими романтиками мы и обсуждали наше дальнейшее передвижение в сторону Воркуты. Здесь от представителя ЯмалДорСтроя мы узнали о существовании практически частного зимника вдоль Трубы, но они пообещали нам содействовать в разрешении выйти на эту Колею.
Долгие созвоны не внесли особой ясности о качестве зимника, но главное мы узнали - дороги НЕТ и никто там не ездит. Тем интереснее стали развиваться события! Мы нашли отличного парня - Женю Сказку, фамилия такая, который в качестве дружеского подгона вызвался нас немного сопроводить и рассказать о Зимнике.

Весь вечер мы рисовали карту на четвертушке листа…на ней появились 2а поворота на 90 км, одно схематичное изображение жд путей и надпись - Полярный Урал…
Что нас ждет дальше, за Полярным Уралом, высказывалось только в качестве предположения и догадок. Типа, вот 2е недели назаааад… а в прошлом годууууу….
Принимаем решение - если не поедем, то так и не узнаем, что там за высокими горами Полярного Урала!

Записываемся в МЧС, такой порядок, кроме этого получено разрешение от ФСБ на въезд в пограничную зону…ЗОНА…одно слово..
Кто, Куда, Зачем, Как и Когда. Простые вопросы, ответы на которые мы не знаем сами.
- На каких, нах, мотоциклах, мы здесь, бл, работаем, а не в клоунах играем…примерно так должны были отреагировать дежурные МЧС по региону… Но он подсобрался и очень вежливо поинтересовался состоянием здоровья (головы?) участников экспедиции - я думаю, это стандартный вопрос для выезжающих на Зимник…

Через Снег ко льдам Северного Ледовитого океана. Часть I
Через Снег ко льдам Северного Ледовитого океана. Часть II
Через Снег ко льдам Северного Ледовитого океана. Часть III

Неройка.

Mon, 20 May 2013 05:53:32 GMT

Из серии - Приполярный Урал. Продолжение.

Посёлок Неройка носит название по имени горы, у подножия которой стоит. Это довольно значительная для Урала вершина – 1645 метров над уровнем моря. В имени горы мансийские корни, переводится что-то вроде как старик-Урал, короче говоря, старик – хранитель этих гор. Слегка присыпанная снежком, после вчерашней и обычной здесь непогоды, пирамидальная вершина действительно вызывала образ седой головы. И это в июле.

Посёлок Неройка. Гора Неройка как обычно прячется в облаках. В 2002-м посёлок был закрыт.

С погодой в этих краях, на самом деле беда. Это неудивительно, посреди двух огромных равнин протянулся узкий горный хребет. Все воздушные массы, движущиеся с Атлантики, норовят избавиться от лишней влаги именно здесь, конденсируя её на холодных вершинах. Поэтому естественная и совершенно привычная картина такова – зависшие в горах хмурые, серые клочья облаков, а дальше на восток солнце, красота и благодать. Но часто нет и того, всё небо в тяжёлых тучах. На восточном склоне жизнь полегче, но и сюда нередко прорываются вражеские полчища непогоды.

Однако всё же седовласый образ старика Неройки нарушается острыми гребнями, ведущими к вершине. Это немного молодит его. Впрочем, укоренившийся в народе образ древних Уральских гор, вообще в приполярной их части напрочь нарушается. Виной тому типично альпийские формы рельефа, что говорит о молодости горообразовательных процессов. Несмотря на незначительные абсолютные высоты здешних вершин, они имеют существенные превышения над окружающими долинами, вводят в заблуждение и создают впечатление высоких гор. Но самая значительная вершина Приполярного Урала, да и всего Урала – гора Народная, имеет абсолютную отметку только лишь 1895 метров над уровнем моря.

Кроме того, что Приполярный Урал самая высокая часть Каменного пояса, как раньше называли Урал, но и самая его широкая часть. Здесь уже не узкая полоса гор, а система хребтов, целая горная страна, можно сказать, сердце Уральских гор. Самое удивительное, вроде не так далеко эти горы от освоенных областей, но земли гораздо более удалённые исследовали раньше, ведь только лишь в 1927 году, работавшей здесь комплексной Северо-Уральской экспедицией были обнаружены наиболее значимые вершины – Народная, и в этом же горном узле Мансинёр, Карпинского и другие.

На момент моего прибытия в Неройке находилось несколько человек. Там есть турбаза, вполне пригодная для проживания и отдыха, но на тот момент не функционирующая. Вот туда-то и определили на проживание, директор как раз находился на месте. С ним вместе его сын и два дизелиста-сторожа. Дизельная электростанция временами работает, даже телевизор смотрят, вернее видеомагнитофон, потому что антенна не способна отловить сигнал.

Если не считать этого небольшого оазиса у турбазы, на правом берегу небольшого ручья, под названием Шайтанка, основная часть посёлка, расположенная на другом берегу, выглядит сиротливо. А ведь лишь пятнадцать лет назад проживали тут примерно триста человек. Ещё даже следы от парников сохранились, в бывшей библиотеке грудой свалены книги, будто вчера бросили посёлок. Неройка построена на месторождении горного хрусталя, именно с целью его добычи, причём ещё в тридцатых годах. Логично было бы предположить, что жили здесь и строили заключённые, но оказалось, что это не так.

Традиционно это место довольно популярно среди любителей коллекционных минералов, несмотря на трудности с заброской. Чуть выше, за горой, километрах в восьми, расположен, так называемый, участок Додо. Именно там и добывался горный хрусталь, штольни в 2002-м году были открыты. Там и дома оставались пригодные для проживания. На Додо, конечно, прогулялся и встретил на участке большую группу школьников, приобщающихся к минералогии, вместе с более взрослыми руководителями. Из этих штолен иногда достают вполне достойные образцы кристаллов, на зависть любому коллекционеру.

В Неройке провёл четыре дня, побегал по окрестностям. В один из благоприятных по погоде дней, что здесь является редкостью, залез и на вершину. За это время базу посетили и другие гости - небольшая команда велотуристов из Свердловска и Перми. Едут на велосипедах по Уральским хребтам от Инты прямо к себе домой. Вот только кто на ком едет, непонятно. Развлечение сомнительное, но всё же молодцы ребята, дерзают. Однако, здесь их коллектив уменьшился на два человека. С дистанции сошла единственная девушка и с ней один парень. Остальным ещё немалый путь предстоит, а удача совсем не гарантирована. Сейчас камни и болота, а на Северном Урале будет ещё и труднопроходимая тайга.

Речка Шайтанка.

Вершина Неройки.

Гора Неройка слева.

Горный цирк под вершиной Неройки.

Предвершинный гребень Неройки.

Внизу в долине Щекурьи заметен посёлок. Вокруг округлой горы также заметна дорога к участку Додо.

На вершине.

Предыдущая часть.

Продолжение следует.

Через Снег ко льдам Северного Ледовитого океана. Часть III

Sun, 19 May 2013 07:31:18 GMT

Оригинал взят у olegkapkaevs в Через Снег ко льдам Северного Ледовитого океана. Часть III

Дорога часто бежит вдоль железки, то старой - той самой 501 стройки - то вдоль нового полотна, насыпи. 501 стройка… Мертвая дорога… Дорога на костях… Она же - Трансполярная магистраль.

Железная дорога Чум-Салехард-Игарка, в силу секретности, получила номер 501 от Чума и 503 от Игарки. Была попытка строить их навстречу друг другу.
Это самая грандиозная стройка ГУЛАГа, около 100 000 заключенных одновременно работало на ней. Зачем ее начали строить, никто так толком и не смог объяснить до сих пор…То ли глобальные стратегические интересы, не открытые для оглашения, то ли просчеты в анализе развития страны, то ли дурь руководителей того времени, то ли эффективное и эффектное по своей жестокости решение занять десятки тысяч осужденных по политическим статьям…всем догадкам есть как подтверждение,так и опровержение.
Строили долго, коряво, в никуда, технически бездарно и близко к саботажу. Но рапортовали бодро, успешно.

То, что видно сейчас, подтверждает отсутствие каких-либо изысканий в мерзлоте и основательной геологоразведки. Хочется верить, что это просчеты на местах, а не генеральная линия страны, продолжающаяся гнуться и по сей день как уложенные 60 лет назад рельсы всех мастей и калибров.
На маршруте встречаются рельсы, изготовленные в 1884 году, рельсы из Ирана, рельсы, состоящие из метровых кусков и мастерски сваренные в 10и метровые пролеты, но так никогда и не ощутившие тяжесть паровозных колес….

Когда задачи поставлены, а цели определены, то начинаются трудовые будни. Вот их-то мы и прочувствовали сполна. Нет, конечно, махать кайлом на свежем воздухе в 50ти градусный мороз страшно трудно, а когда ты знаешь, что так будет 10, 20 лет…то и безнадежно.
Передвижение на мотоцикле, целый день, в 30ти градусный мороз, протаптывание тропы в глубоком снегу, дают только примерное представление о тех страшных трудоднях. Но ощущения врезаются в мозг раскаленным, обжигающим фантазию свинцовым осознанием жестокости бытия…
Что это за люди не сломались здесь, не утратили веру и смогли жить в больной стране дальше?!

Остановка. Ветер. Мороз. Солнце...только вот на воротах лагеря у разъезда Щучье оно деревянное... Страна Деревянного Солнца - так заключенные называли часть СССР, где они строили светлое, но не для них, будущее… Солнца, сколоченного на лагерных воротах из досок.
"Белая кость и черная смерть" прозвали местные жители лагерь, посещенный нами по пути. Странное аллегорическое название присвоено лагерю за особенность компоновки - он поделен на две части, административную и зековскую. Это один и наиболее сохранившийся лагерь из 200…каждые 10-15км дороги отмечены огороженным колючей проволокой прямоугольником, 500 на 600 метров.
И в каждом были бараки, собственная кухня, карцер, кладбище, клуб, вышки… Нары шириной в 70 и длиной в 140 см, 100 литровые чугунные котлы для приготовления пищи, печки из бочек…населяют сейчас эти строения. Все полуразрушено и заброшено… Как и все прошлое в нашей стране. Как будто не было этой страшной истории, как будто не гибли тысячи людей, как будто и не было Страны Деревянного Солнца...

Местами сохранившейся периметр из колючей проволоки и вышек подкашивает колени и заставляют опускать голову, словно для того, чтобы не оступиться в глубоком снегу, но это непонимание и ужас происходящего сковывает льдом чувства.

Барак - длинная деревянная постройка, обмазанная, заштукатуренная изнутри, разделенная на две части. В каждой половине около 50 человек. В бараках все время какие-то звуки…То скрипят доски, то звякает железо, то кто-то просит закурить, а здесь, у ржавой бочки, некогда бывшей печью, меня попросили подвинуться к погасшему 60 лет назад очагу…

Что здесь было на самом деле? Проходя среди остатков некогда огромной стройки, ставшей кладбищем, стыдишься даже подогрева визора шлема, не говоря уже о сникерсе в кармане…

Заходим в карцер. Снимаем подшлемники… На стене вместо цветов оставляем сигареты, ведь кто-то же просил уступить место у погасшего очага!..
Но никому нет дела до Памятника Эпохи.
Все-тлен…все-суета...

Выпив без тоста, мы двигаемся дальше. Снег, подъемы, разрушенные пути, снег, речки, мостики, снег…

И тут мы все прочувствовали коварство снежной тундры. Вроде светло, вроде зрение неплохое, вроде скорость уверенна, вроде все под контролем… Но то тут, то там попадешь в ямы, определяемые потряхиванием, тормозишь на ровном месте…
Что происходит с мозгом? Зрением? Снег и его отражение съели одно из измерений и мы движемся в 2D! Дальномер не работает и рельеф дороги исчез! Оранжевый визор помогает, но лишь немного.
Бойся самого себя, ибо никогда не узнaешь, какой ты в Дороге, пока не выйдешь на нее…

На этом участке зимника достоинство подключаемого привода коляски и пониженные 5 передач были оценены мною не в полной мере… Пока не началась метель!

Чуть стемнело, северные ветра принесли снег. Они несли его сверху, снизу, сбоку, опять снизу, опять сверху, опять сбоку. Начались переметы. Это такие снежные холмики, через которые даже многоскоростные полноприводные мотоциклы крайне неохотно крадутся вперед без помощи товарищей или Уазиков с хоботами сзади (трос для буксировки).
А уж как неохотно шоферы этих мотоциклов поднимают стекла шлемов и снимают рукавицы на морозе в -27 и ветре в 30м/с!

Ситуация стала развиваться по критическому сценарию. Останавливаться нельзя, но и двигаться в метели и ночи становилось излишне неприятным и трудным. Но становиться лагерем представлялось еще менее возможным.

Мы выбирали движение. Пока видимость дороги и трек навигатора позволяли изображать перемещение вперед, мы ехали. Несколько встречных грузовиков обнадежили и придали уверенности в правильности решения.
Всю ночь нас проверял Зимник. Всю ночь мы боролись со слабостью характера и глубоким снегом.

К утру мы были на отсыпке… в 30 км от Салехарда (настоящая дорога уже есть до Аксарки).

Через Снег ко льдам Северного Ледовитого океана. Часть I
Через Снег ко льдам Северного Ледовитого океана. Часть II

Путешествовать легко!!

Sun, 19 May 2013 01:30:53 GMT

На самом деле путешествовать легко. Если вы в состоянии оторвать задницу от дивана, то больше проблем нет. А то опять получил я письмо, что хочется путешествовать, да где взять столько денег. Я заинтересовался, куда это человек хочет поехать и сколько денег реально нужно. Оказалось, что этот лентяй хочет путешествовать вертолётом туда, куда народ ходит в основном пешком. Да, конечно, для путешествий веротолётом нужен мешок крупных купюр. Но ведь это плата за лень. Есть варианты дешёвых путешествий, а некоторые люди вообще принципиально путешествуют по всему миру вообще без денег. Просто для этого нужно шевелить мозгами и ногами. И совсем необязательно лететь до острова Стюарта, потому что в нашей стране полно красивейших мест. Вот несколько фоток, всего лишь с двух вполне доступных мест: озеро Байкал и горы Западного Саяна. В этих местах я бываю по 3-5 раз в год.

Так меня сфотали в марте этого года, на льду озера Байкал. Привет! Айда в путешествие!

Мечты сбываются! Горы Западного Саяна. Не нужно быть альпинистом, чтобы гулять здесь.

Знаменитый Висячий камень в Ергаках

Закат возле Бурхана, Байкал

Вечерняя льдина на просвет. Хужирский залив.

Группа туристов приехала из Австралии, чтобы поклониться священному Бурхану. Но похоже, что кто-то думает, будто бы от Новосибирска или Челябинска добираться сюда дальше, чем из Австралии...

В ледяной пещере. Остров Харансин.

Остров Харансин на Байкале. На картах обозначен, как Харанцы.

Космическое настроение!

Идём пешком по льду Байкала. Бесплатно, приятно и красиво.

Думаете, что только сибиряки умеют спать в палатке зимой? Вот и нет. Эта девушка - москвичка. Захотела увидеть зимний Байкал - и увидела.

Сарайский залив, Байкал

Закат застал нас в лесу

Знаменитый Саган-Хушун

Ледяные чудеса. Путешествовать стоит хотя бы для того, чтобы это увидеть личным глазом.

Знаменитый Хобой. Мы сюда ещё неоднократно вернёмся

Знаете ли вы, что путешествовать можно не только зимой, но и летом тоже?

В горах Западного Саяна.

Озеро Каровое

В долине Мечты

Лучше гор могут быть только горы...

В Долине Мечты

Водопад Драконий

Озеро Художников - отсюда и начинаются красоты Ергаков.

Рождение Тайгиша

Знаменитая Парабола в тумане. Высота скалы 500 метров. Правда, мы сами намерили только 300.

Некоторые домоседы полагают, что этой скалы нет на свете.

Отражения в озере Художников

Места силы Южного Ольхона

Если зад прилип к дивану, такое вы уже не увидите... Фотка свежая, снимал неделю назад.

Люди из разных стран. Мы устроили тут импровизированный концерт

Хужирский залив

Великая римская стена

Sat, 18 May 2013 09:36:47 GMT

Ну и для тех, кто читает "Песнь льда и пламени"/ смотрит "Игру престолов": прообразом Стены стал именно Адрианов вал. По словам автора саги, Джорджа Мартина, "стоя на валу, я вдруг отчетливо понял, что чувствовал римский центурион, стоя на стене, не ведая, что надвигается с севера. Сразу захотелось написать книгу о воинах,

Я буду Риму здесь служить, пошли меня опять
Болота гатить, лес валить, иль пиктов усмирять,
Или в дозор водить отряд вдоль Северной Стены,
В разливы вереска, где спят империи сыны...
Редьярд Киплинг "На великой стене (У Адрианова вала)"

В школе моим любимым предметом была история. Причем не вся история, а конкретно - история Древнего мира. Особенно воображение поражали римские легионы, которые форсированным маршем покорили Европу. "Единственный по-настоящему успешный предшественник Евросоюза в деле объединения&порабощения всей Европы".(с)

В те далекие времена, когда началось строительство стены (121-126 г. н.э.), Римская Империя достигла своего расцвета (Адриан был третьим в череде "хороших императоров" ), и впоследствии правителям Средневековья пришлось немало потрудиться, прежде чем чем их уклад и уровень жизни вышли на тот же уровень, что Рим Антонинов. В отличие от своего предшественника Траяна, император Адриан стремился не завоевывать новые земли, а удержать то, что уже было завоевано. Воинственные пикты и бриганты, набегавшие с севера Британии, беспокоили римлян изрядно, а держать в Британии постоянно несколько легионов в состоянии полной боевой готовности было неразумно, и тогда-то и родилась идея - построить стену, возле которой держать небольшой гарнизон, способный отразить любой набег с севера.

Всего за 5 лет была построена стена длиной около 120 км, перегородившая остров в узком месте (от современного Карлайла до Ньюкасла). На западе, где камня было мало, ее строили из торфа, на востоке, где были каменоломни, - из местного камня. Когда-то высота стены составляла 5-6 метров, ширина 3 метра, у подножия стены также были вырыты рвы глубиной до 8 метров, по всей длине стены через равные промежутки были возведены сторожевые башни и форты числом 16 штук. И знаете, что самое удивительное? Что эту стену построили три римских легиона (в том числе основанный Октавианом Августом Legio VI Victrix Hispanesis Pia Fidelis Constans Britannica), а вовсе не угнетаемое местное население. И строить успевали, и нападения отбивать, и насаждать римскую культуру:)

На приведенной выше карте стены две - вторая, вал Антонина, была построена спустя 20 лет, и за валом Адриана перестали следить - ремонтировать и восстанавливать. Окончательно на него махнули рукой в 385 году и стена стала источником халявных стройматериалов для местного населения (многие окрестные строения явно из того же камня, что и стена). С тех самых времен линия, по которой шла стена и есть граница между Англией и Шотландией.

Ну и для тех, кто читает "Песнь льда и пламени"/ смотрит "Игру престолов": прообразом Стены стал именно Адрианов вал. По словам автора саги, Джорджа Мартина, "стоя на валу, я вдруг отчетливо понял, что чувствовал римский центурион, стоя на стене, не ведая, что надвигается с севера. Сразу захотелось написать книгу о воинах, обороняющих край света".
Правда, в фильме Стена выглядит несколько более грозно, чем я вам покажу ниже.

Ну а если даже Мартину захотелось написать книгу после посещения этого места, то мне зажимать небольшой фоторассказ совсем уж стыдно...

Как добраться: пешком от станции Haltwhistle 2,5 мили пешком. Для нежелающих гулять от местного турбюро по расписанию до вала ходит автобус. У станции стоит указатель, показывающий направление движения к турбюро и валу, в турбюро можно уточнить время отправления автобуса и попросить нарисовать на карте, куда двигаться пешеходам. Дама в турбюро недоуменно спросила нас: "А вы не хотите подождать автобус?" Затем задумчиво посмотрела на нас и сказала: "Да, вы дойдете пешком". Наверное, это был истинно английский комплимент.

Городок сам по себе небольшой, вполне можно пробежаться только по центральной улице, где стоит аутентичная церковь и симпатичные дома.

А дальше - по дорожкам, тропинкам и местами тупо по травке. Во второй половине августа местная флора радует зарослями малины, которую мы, конечно же, объели вчистую.

Конечный отрезок пути - когда дорожка из полей выбирается на шоссе. Мы пересекли его и дальше снова двинулись по траве, но, по-хорошему, делать так не нужно, лучше пройти прямо вдоль шоссе до развилки и на ней свернуть влево, эта дорога и приведет вас к валу Адриана.

Ну а мы пошли снова по полю.

В какой-то момент времени я почувствовала, что у меня в траву ноги проваливаются! То есть я начинаю медленно утопать в этой самой траве, ощущение, я вам доложу, не из приятных. Стало понятно, что луга эти заболочены, и стали мы побыстрее отсюда выбираться, для чего я полезла повыше, чтобы понять, как сбежать с луга.

Поднимаюсь и обалдеваю: прямо перед нами пасется стадо коров. А некоторые уже обернулись и смотрят на нас недоуменно, но в то же время грозно - "зачем, мол, вы сюда приперлись?" И прямо на быков смело шагает мой муж с красным рюкзаком, а на мне, как обычно красная куртка™.

Громким шепотом говорю мужу: давай, мол, отступаем к дороге, а не то забодают. Муж: ты что, они цветов не различают. Ага, отвечаю я, когда тебя пырнут рогом, будешь быку доказывать, что он цветов не различает!

Начинаем бочком-бочком, держа в поле зрения бычка, отступать к ограде. А ограда там знатная: по пояс высотой, да еще поверху колючая проволока натянута. Почему мы полезли через забор, а не прошли через ворота? А вот почему - лужа, как изводите видеть. Глубокая и довольно обширная - видимо, через эти ворота загоняют стадо и они вытоптали здесь настоящий кратер.

Пришлось на цыпочках (благо, что кроссовки у меня трекинговые) подползать по болотине к забору и пытаться его перелезть. Забор:я - 1:0. Я грешным делом, когда смотрела разные фильмы про войну или лагеря, всегда думала, ну что там, колючая проволока, фигня какая, неужели все равно перелезть нельзя. Нельзя! Первым же движением ноги в попытке перелезть через ограды я цепляюсь за проволоку в четырех-пяти местах и надежно застреваю. Осторожно освобождаю любимые походные джинсы и осторожно, по нижней досочке ограды, ползу вдоль забора к воротам, которые и перелезаю. Вслед за мной движение начинает муж, и вот мы уже - уф - на шоссе. Помахали бычкам и пошли себе дальше уже как белые люди, по шоссе, благо что вал Адриана уже и виден.

Если продолжать идти по шоссе, держа "утес" в поле зрения с правой стороны, то через некоторое время вы свернете чуть вправо и выйдете к стоянке для автомобилей у озерца. Образовалось оно в результате затопления бывшей каменоломни, той самой, из камня которой строили вал.

К началу прогулки по валу нужно обойти озерцо слева - и вы попадете ко входу на территорию "заповедника".

Это я описала, как нужноподходить к валу, ну а мы, как водится, решили, что мы не хуже, чем римские легионеры, и пошли напрямки, то бишь по траве напрямую.

Поднимаемся на "утес" над каменоломней и обозреваем окрестности.

Затем спускаемся и начинаем прогулку вдоль стены.

У подножия "утеса" расположены остатки одного из 16 фортов Стены.

Дальше все предельно просто: идете вдоль стены, то оглядываясь назад, то заглядывая через стену, притрагиваясь к камням и мысленно представляя себе, как стена была выше и шире, и как тут было во времена римского владычества.

Однако, Шотландия

Многие ~~лодыри~~ просто приезжают к стоянке, выходят к руинам форта, смотрят на стену снизу и уходят, но примерно половина остается, меня особенно поразила компания с детьми и собаками, которые смело ползали по полуразрушенной лестнице, не боясь ни высоты, ни пронизывающего ветра. На протяжении всего пути нам встретилось от силы человек 10-12, в основном, идешь один, и кругом безлюдно, потому что гуляющие рассредоточиваются вдоль всей стены.

Стена идет по холмам, поэтому прогулка довольно непростая. В ложбинках между холмами довольно тепло, и сразу хочется расстегнуться, но не верьте, - стоит вам подняться на очередной холм, и вас будет оттуда просто сдувать.

Внизу виднеются небольшие оградки для скота, делящие также землевладения. Стойкое ощущение, что камень брали со стены.

Правда, Стена похожа на Великую китайскую? змеится себе с холма на холм и уходит куда-то за горизонт...

Если вы спросите меня, стоит ли посетить это место, то я вам смело отвечу: стоит. Здесь, как и у замка Стоксей , очень отчетливо чувствуешь связь времен: встанешь у Стены и слушаешь, слушаешь, и за завыванием ветра послышится вдруг мерная поступь Шестого Победоносного легиона

Через Снег ко льдам Северного Ледовитого океана. Часть II

Sat, 18 May 2013 06:34:24 GMT

Оригинал взят у olegkapkaevs в Через Снег ко льдам Северного Ледовитого океана. Часть II

Жидкий лес вдоль отсыпки наводит мысли на непростоту существования даже для неприхотливых елей. Снег укрывает их по пояс, позволяя корням пребывать в вечной мерзлоте и ощущать невеликое тепло скудного солнца макушкой... Преддверие Ямальской тундры... Какую дверь она откроет нам в этот раз?! Солнце сопровождало нас холодным взглядом, то прячась, то появляясь из за облаков, сливающихся с горизонтом.

Табличка - Надым… Еще одна… Снова Надым… Как, опять?! А, это река, на берегах которой и вырос Надым, город нашей первой остановки.

И здесь, и там обнаглевшие куропатки, десятками, тяжело махая крыльями, переваливают через дорогу белыми комочками. Однако не мы разбудили их стремление почувствовать себя птицами, а песцы, чью охоту мы прерываем стрекотанием моторчиков наших коников, совершенно не понимающих Зиму.

Ветер треплет металл…пытается выбить нас из седел и колеи…начинается снег…он повсюду…вокруг нас, под нами, над нами, в нас, из нас… удивительное ощущение - мы на мотоциклах плывем в снежной взвеси… местами ветер стихает и тогда можно различить заброшенные мосты страшной 501 стройки…Старыми, вырванными, сломанными зубами они проявляются в деснах лесотундры Ямала… Бездарное хирургическое вмешательство человека не добавляет оптимизма взгляду…

Дорога покладиста и приятна на ощупь. Автэшные колеса, имплантированные в мотоцикл, с радостью и с легким приятным подрагиванием трогают поверхность зимника. Иногда, удивляясь крепкому, накатанному льду, а зачастую находя излишне городским укатанный снег. Широкие обочины намекают на цивилизованный подход к эксплуатации Дороги.
Мы мчимся стройной колонной, петляя среди сильно разреженных, низкорослых елей. Но редкое заселение ими тундры не мешает наслаждаться силой окружающей обстановки. Странной, словно сказочный лес, или даже не лес, а декорация к детским сказкам про просторы обитания кикимор и водяных, вот только спрятавшихся от мороза.

Погрузившись в ощущения, я немного расширил восприятие дороги и чисто геометрически. Немного смещаясь в сторону обочины, колесо коляски мягко прикасается к столь же мягкому, но на глаз плотному, насту обочины… далее все по законам физики - правое колесо становится центром окружности,а мотоцикл описывает дугу вокруг центра….Глубокий снег восторженно принимает нас - меня и мой чудесный мотоцикл - в свои объятия…Да и как ему не радоваться?! Он впервые трогает мотоцикл! Пауза в движении. Снег на визоре. Тишина в ушах. Удаляющиеся друзья в глазах. Плавно заходит над местом падения ворон…Ступор в мыслях.

Живенький осмотр мото. Нежное трогание самого себя. Можно ехать. Как?! Из машины сопровождения выбегают парни, говоря какие то слова про внимательность и осторожность, много слов непечатных… Дружно выталкиваем, вернее, выносим нас из снежной ловушки. Только вперед! Только на Север! Экспедиция продолжается!
И мы въезжаем в Надым!

В переводе с ненецкого существует несколько значений названия города: «нядэй я» — это край, богатый ягелем или — сухое, возвышенное место, на котором растёт луговая трава. Уже в в конце XVI века здесь селились люди, но только в 1967 годy барачный посёлок был выбран в качестве опорной базы для разработки газового месторождения Медвежье.

С 1972 года Надым - город, населениe около 45000, третий по величине в Ямало-Ненецком АО. Интересно, что в самом городе проживает 70% населения Надымского района, немного их там, этих жителей Севера.
Кстати, в 2001 году город Надым получил диплом правительства Российской Федерации III степени во Всероссийском конкурсе на звание «Самый благоустроенный город России среди малых городов». В 2002 году Надым признан «Самым благоустроенным городом России» за хорошую работу в развитии городского хозяйства. Также Надым — обладатель сертификата в номинации «Лучший город Российской Федерации по экономическим показателям финансового развития в 2003 году» в категории малых городов Всероссийского конкурса «Золотой рубль» по Уральскому федеральному округу. Более того, во Вселенной светит «Надым-2005» — Голубая звезда девятой величины в созвездии Рыб.

Возле стелы на въезде нас встречают девушки в национальных одеждах с северными хлебом-солью - муксуном и морошкой. Вкусно и необычно! Несколько теплых слов, передача семян сибирской северной сосны населению и мы с почетным эскортом движемся по городу, современному и приятному на первый взгляд. Игори из РГО с помощью администрации прячут наши мотоциклы в теплый гараж, а наши тела - в гостиницу.

Однако программа встречи гостей надымской земли только начинается. Посещение музея, чаепитие в чуме, встреча с молодежью и приятный вечер в гараже, где мы привели в порядок мотоциклы и немного попробовали чистого спирта.

Удивительно читать в трудовой книжке у хантейки, радушно зазвавшей нас в чум, профессию - работница чума , а на месте прописки (регистрации) видеть - ямальская тундра.

На самом деле в Чуме - по коми-зырянски он называется `чом`, по- ненецки - `мя`, по-хантыйски `нюки хот - происходит все, и жизнь, и смерть. В чуме проживает, как правило, две семьи. В центре - печь. В передней части чума, которая называется `водь пом`, у каждой семьи находится низкий деревянный стол, во время приема пищи он выдвигается на середину.
В специальных ящиках `кудах` находится домашняя утварь. Вокруг стола ставятся приспособления, используемые вместо стульев. У хозяйки чума это специально изготовленный короб `куд`, необходимый для хранения рукоделия, мелких предметов.
По обеим сторонам печи укладывают по две-три доски, служащие в чуме полом `лата`. Дальше от печи кладут циновки, сплетенные с помощью веревок из березовых прутьев или из сухих стеблей травы `ньор`. На них расстилают оленьи шкуры, постель. В дневное время все это сворачивают и сверху кладут подушки с цветными наволочками. В ночное время постель разворачивают и опускают ситцевый полог `балаган`.
Меховая одежда и обувь требует тщательного ухода и хранится у входа `сеюку`. Для сушки обуви существуют специальные приспособления, которые привязываются к шестам в задней части чума `сёр`. Чтобы постоянно обогревать своё жилище, хозяевам необходимо большое количество дров `пес`. Их заготавливают заранее, заносят в чум и складывают возле выхода. Этим занимаются и взрослые, и дети. Чтобы развести огонь, с вечера заготавливают лучины и стружки `чаклин`. Утром сухие дрова и лучины позволят быстро согреть жилище и вскипятить чай.
Интересно происходит уборка территории, где расположен чум! Его просто переставляют на другое место! Очень удобно!

Позабавили загадки и народные приметы. Например - по одному отверстию войдёт, по трём местам выйдет (а всего-то человек в малице). Или вот - из норки лисичка выползает (сопли). Но мне понравилась- голова деревянная, в голове две дырки (игрушка- жжужалка).
А вот характерные приметы, мне нравится про нытиков, которые постоянно жалуются на нехватку пищи и прибедняются, говорят: "Нужда их ждет в ином мире, никто и никогда не будет приходить на могилу этого человека. Невольно он будет забыт навечно".
Не мучай зверя, животного, насекомого – тебя могут постигнуть страшные мучения.
Не кидай камни, комья земли или снега в реку, озеро, водоём – ты ослепишь жителя подводного мира и сам ослепнешь.
Не учись сквернословить – плохие слова на твоём языке оставляют запахи зловония.
Собственный язык может тебя возвысить, спасти в несчастье, сделать виноватым или оправдать.
Злые языки рождают слова, похожие на нож с двумя лезвиями.

Интересно, но многих представителей коренных народов зовут просто- Васями-Петями-Ванями… Ho родившимся детям дают три имени: первое – детское, нарочито уродливое – кривой, косой и т.п., чтобы отпугивать злых духов. Второе – священное, хранящееся в тайне. А третье – обычное русское – Вася, Петя, Коля.

Слушаем прогноз…Завтра - метель… Зимник - рабочий… Расстояние - небольшое…Самоуверенности - выше головы… Решаем - проскочим!
Прислушиваемся к мнению местных и ….делаем по-своему - едем! Всего-то 290…или около того…

Через Снег ко льдам Северного Ледовитого океана. Часть I

Через Снег ко льдам Северного Ледовитого океана. Часть I

Fri, 17 May 2013 09:07:03 GMT

Оригинал взят у olegkapkaevs в Через Снег ко льдам Северного Ледовитого океана. Часть I

Кто не был - тот будет!
Кто был - не забудет!

Однажды в студеную зимнюю пору...
Был несильный мороз...
А не попробовать ли нам настоящий мороз? - задали мы себе вопрос.

Может быть, тогда еще увидим и настоящий снег?! Уж больно этот самый снег в Петербурге похож на осадки.
А где еще может быть Настоящий Снег как не на берегу Северного Ледовитого Океана?

Прошлогодняя экспедиция на Ямбург дала нам основания полагать, что Север настроен к нам более благожелательно, чем к лейтенанту Седову...100 лет назад... Тем более, что сам Седов пытался покорить Север 3 долгих года…...

Так была снаряжена 2я Заполярная Мотоэкспедиция "Только на Север!"
10 экипажей. 12 человек из 8 городов страны рискнули попробовать Север изнутри, окунуться в белое безмолвие тундры на мотоциклах.
Маршрут определился просто - зимник от Нового Уренгоя до Воркуты и далее до Сыктывкара всего один и пролегает через Надым, Салехард, Лабытнанги, Харп, Полярный (110 км), озеро Естото, Воркута, Байдарацкая губа, Сейда, Сивая маска, Инта, Печоры, Ухта, Сыктывкар.

Почему просто? Да потому, что при всем многообразии выбора в просторах Тундры, люди могут использовать лишь малую толику этого щедрого пространства.

Рельеф, позволяющий ветрам создавать многометровые по высоте и многокилометровые по протяженности снежные заносы, эти самые ветра, сбивающие смельчаков с пути, метели, заметающие следы и надежды в одночасье…реки и ручьи, не останавливающие свои бег даже в 40ка градусные морозы… Все это и определяет те немногие тропы, по котором прокладываются Зимники.

Да не просто лежит сей зимник на дороге, а проложен в снежной тундре, крадется по горам Полярного Урала, вьется по лентам северных рек и речушек, имеющих звучные названия Айваседапур, Антипаёта-Яха, Варкасылькы, Танью, Нелкаёган, Ванктывис, Ламбеёган. Все названия рек и озер на Севере переводятся и имеют свое значение. Нгарка-Пыряяха - Большая щучья река, Хальмеръяха - Река смерти, гиблая река, Нумто - озеро Небесного Бога, Сармикъяха - Волчья река и др.

Народ, населяющий сей суровый край, делит эти самые Зимники на 3и категории.
Зимник обслуживаемый- где отдельные сознательные организации, в силу своей заинтересованности или по велению Сверху, прилагают множество сил и стараний для того,чтобы проложить,а затем чистить и обслуживать Дорогу, с помощью огромных тракторов и механизмов весом в 60-90 тонн!!! (так называемые 9ки и 6ки- трактора, сильно напоминающие танки или затаившихся трансформеров). Это высшая категория Зимника, позволяющая, если нет природных катаклизмов, местами двигаться по нему со скоростью под 100км/час (Новый Уренгой- Надым, часть пути до Салехарда от Надыма).

Зимник необслуживаемый - когда по нужде необходимой народонаселение суровых мест испытывает непреодолимое желание посетить заброшенные уголки нашей родины,совершенно не приспособленные для посещения по суше летом.
И тогда на разных, в основном, больших и красивых, 3х осных, со всеми блокировками, тягачах, люди пускаются в путь, их становиться все больше и больше…и в конце концов их следы в тундре приобретают характер дороги.
Однако такой зимник может вывести как к поселку или городку, так и к карьеру или к зимовью, но не обязательно к вашему пункту назначения. Скорость передвижения по ним приближается к 30 км/ч, в силу несовершенства конструкции наших транспортных средств (часть пути от Харпа до Полярного Урала).
Здесь вы легко можете остановиться перед полноводным ручьем или снежной отрыжкой недавно прошедшей пурги. И тогда ваша дорога начинает вести вас обратно к месту старта. Иногда ко второму типу можно отнести Колею - так называют дорогу технологического транспорта вдоль Трубы.

И третий путь - просто Зимник - часть суши, которая волею судеб попала под взгляд сумасшедшего, алчущего приключений авантюриста или сильно озадаченного какой-либо проблемой в отдаленном городке водителя любого транспорта. Будь то трактор, Урал-многоколесник, Камаз или вездеход.
Сие направление неведомо и по состоянию может отличаться от Дороги как Эйфелева башня от детской пирамидки. И она может привести вас куда угодно, совершенно не заботясь о ваших целях и маршрутах.

Что характерно, все три вида направления движения помечены каким-либо знаком, столбиками, вешками, спиленными столбами, брошенными автомобилями или крестами…(большая часть маршрута Харп-Полярный Урал-Воркута).
Все эти опознавательные знаки часто являются, по сути своей, лишь указателями, что здесь когда-либо были люди. Но они формируют вашу уверенность в правильности выбранного пути, пусть часто приводящего в дебри тундровые.

Беглый взгляд на карту, позволял самонадеянно мерить дорогу километрами и литрами топлива.....

При опросе местного населения, при возникновении пауз недоумения, переходивших нередко в ступор, картина экспедиции проявлялась в сочных тонах белого цвета.
Это даже были не тона, а яркие, насыщенные цвета Белого!

Кто-то крутил пальцем у виска, кто-то качал головой, некоторые смеялись в голос, а единицы сжимали губы, хмурили брови и емко жали руку.
Так в древности рассказывали про тридевятое царство, тридесятое государство. Но до него, как вы помните, добры молодцы добирались то на сером волке, то на коньке-горбунке, то с помощью волшебного клубочка… У нас же были лишь мотоциклы, плюс самоуверенность первопроходцев.

Достоверную информацию приходилось собирать по крупицам и только у очевидцев, нет, скорее, у проходимцев, что касались этих мест лично.
Это наша страна! И, что характерно, мы думали, а многие и сейчас думают, что сухопутные дороги есть везде и всем доступны. Ан нет! Есть места на Севере и даже города, куда на автомобиле, а уж на мотоцикле и подавно, не доехать без изрядного авантюризма, смелости и силы.
Людей, что топтали снег на Полярном Урале, немного. Часть из них тянет Трубу ( так говорят местные), часть пытается узнать себя через эти дороги, но большинство просто там живет!

Нам вызвались помочь и сопроводить до Воркуты ребята из джип-клуба города Надым, которых организовал и возглавил Дмитрий. Под его начало встали два Уазика, водители которых думали, что они подготовлены для жесткого рейда по тундре, наивные ямальские юноши. Позже были учтены погрешности конструкции.

Встреча, устроенная Анатолием (Лютым) в Н.Уренгое, походила на отвальную. А проводы в дорогу, устроенные администрацией города, вкупе с подготовкой и участием Газпром добыча Уренгой, ставили нас в тупик. Кто эти смелые парни?! Зачем мы, рисковые Ребята, встали на этот путь?! Да и что мы такое решили сделать, значимое для Страны и для этих людей, которые уделяют нам столько внимания и заботы.
Итак, напутственные слова и движения обитательниц легендарного клуба "Жара". Последние штрихи на мотоциклах. Пробы строганины и оленины. Знакомство с местными гастарбайтерами (Уфа, Ижевск, Пермь).

Попытка определить на глаз эффективность гусеничного вездехода из Оки, но с мотором от Нивы…созерцание все еще действующих бараков на фоне цветных красивых домиков Газпрома…
Десятки работающих круглосуточно, даже на стоянке, машин…. Отсутствие Интернета МТС… Посещение большой мечети…Таким запомнился Новый Уренгой…
Может быть, еще удивила обычная история девчонок, приехавших на Север за обещанными длинными тыщами и получившими, по итогу, за 2а месяца 8000 руб, но надеющихся еще выбить по паре тысяч у владельца заправок, машин и гостиниц…все как у нас, на Большой Земле, только вот там мороз за -40 и солнце путешествует по небу всего 6 месяцев в году…

Бравурные марши, теплые слова, аплодисменты и мы передвигаемся в сторону Надыма, по прекрасному обслуживаемому зимнику, красивой колонной, на скорости более 60км/ч.

Перу. Окрестности Куско - Тамбомачай (Tambomachay).

Wed, 15 May 2013 23:31:08 GMT

На следующий день мы первым делом отправились в Министерство Культуры, покупать билеты в Мачу Пикчу. Посмотрев по карте, что до нужного нам здания идти всего 10 мин, решили прогуляться пешком. О, это была очень экзотичная прогулка: город уже проснулся, дети спешили в школы, взрослые на работу, маршрутки битком набиты, машины снуют туда-сюда, вонища выхлопными газами, все сигналят по делу и без (вместо того, чтобы включать сигналы поворота в том числе). Купив билеты, мы вернулись в отель, внутренний дворик которого показался просто райским - ни шума, ни гама, ни вонищи :)

В 9 утра уже сидели в "такси" (эдакий гоночный Ниссан вседорождник) и ехали за пределы Куско. Такси лихо взбиралось в горку и быстро домчало нас до начальной точки путешествия, запланированного на сегодня. План был такой: на машине подняться к руинам Тамбомачай (Tambomachay), расположенных в 8 км от Куско, а оттуда спускаться в город пешком, по дороге заходя в ещё 3 примечательных руинных комплекса (Puca Pucara, Qenqo и уже упомянутый мной Sacsayhuaman). На самом деле, можно было бы воспользоваться и общественным транспортом (автобусы ходят от Rosaspata Market), но такси стоило недорого (20 солей) и было однозначно удобнее.

Тамбомачай находится на высоте 3700 м над уровнем море и представляет собой небольшой церемониальный комплекс, который неофициально носит название "Баня инков". На самом деле, название Тамбомачай переводится с кечуа как "место отдыха", так что вполне можно сказать, что там когда-то был инка-спа :) Впрочем, характер кладки и тщательность обработки камней, используемых инками, подтверждают церемониальность этого места - так тщательно обрабатывались камни только для религиозных построек. Комплекс представляет собой четыре каменные террасы на холме, на верхней террасе - стена с традиционными трапециевидными нишами.

Баней комплекс назыавют из-за наличия хитрой системы акведуков и фонтанов. Считается, что поток воды тут всегда одинаков - и в сухое время года, и в сезон дождей, когда выпадает до 950 мм осадков. Впрочем, откуда именно идет вода, и каким образом регулируется её поток, до сих пор никому неизвестно. В комплексе имеется и небольшой бассейн "Бассейн девы", который предположительно использовался для религиозных церемоний. Инки считали воду священной, поклонялись ей как одному из богов. По другой версии, тут жил предводитель инков, когда они забиралсь в гору в близлежащую крепость Пука Пукара - воины жили в крепости, а предводитель с семьей отдыхал в Тамбомачай.

Оказывается, есть такая наука - археогидрология (archaeohydrology), которая занимается изучением того, как древние культуры управляли водой. Ученые считают, что внутри каменных террас существует специальный колодец, который собирает воду во время сезона дождей
Если вас интересует предмет, загляните по этой ссылке http://www.academicroom.com/article/geologic-water-storage-precolumbian-peru Про Тамбомачай там начиная со 198 страницы.

Сам по себе комплекс выглядит интересно, но на мой взгляд, немного теряется в окружающих его пейзажах. Места там очень красивые и гармоничные. Не всякий турист добирается до Тамбомачай, поэтому там царит тишина, покой, умиротворение. Вполне подходящие места для спа ;)

Мы провели там около 30 мин, туристический рынок ещё только готовился встречать туристов. Правда, две нарядно одетые женщины уже поджидали туристов (за фото, обычно, просят 1 соль). Вот эта тётушка попыталась на пальцах объяснить, как шерсть альпаки превращается в вязаное изделие :)

Для посещения Тамбомачай надо купить билет http://www.boletoturisticocusco.net/ Он действует в течение трех дней на все указанные в нем достопримечательности (16 руин и исторических мест в окрестности Куско). Билет можно приобрести прямо на входе в Тамбомачай. Оплата только наличными, только солями.

Африка. Кейптаун.

Wed, 15 May 2013 23:30:55 GMT

Путешествие, это отдых, необходимый для абстрагирования от работы и жизненных неурядиц.
А настоящее путешествие это такой отдых, после которого необходимо отдохнуть от самого путешествия.

Первые дни мы ездили туда-сюда вокруг Кейптауна.
Район Кейптауна создавал иллюзию о благополучии ЮАР.
Я правда всю дорогу пытался подбить Михалыча поехать в тауншип (трущобы), но тот вздрогнув, сделал вид что не расслышал.

( Кстати разрешите представить, Адольф Михалыч Пот, это наш гид.
Михалыч -бур, соответственно потомок голландских колонистов в 10 поколении. У него русская жена и поэтому он думает, что владеет русским. А еще мы выяснили, что его папу зовут Майкл, и посему мы его звали всю дорогу Михалычем. )

Так что, первые дни хоть и были позитивными, но какбЭ без ах.
Без знаковых событий.
Все было прилично, красиво, спокойно и немного скучно.
Посетили столовую гору, мыс доброй надежды, сплавали посмотреть морских котиков, зачем-то заехали на страусиную ферму.
На ферме, самые впечатлительные, купили по яйцу и по страусиной консерве.

Пингвины.

Немного разбавили картину пингвины.
Я еще в Австралии имел опыт общения с этой живностью, и там же делал попытку поймать пингвина, с целью погладить и отпустить. Но в Австралии мне это не удалось, и еще тогда я стал подозревать о наличии повышенного интеллекта у этих птиц.
Пост фактум, проанализировав свои ошибки, решил повторить попытку, тем более что на этот раз у меня были толковые компаньоны.
Не знаю уж как, но Михалыч сразу догадался о нашем желании поохотится на пернатых, и поэтому сделал попытку увести всю группу на платный пингвиний пляж.
Но я успел разгадать его план.
Мы соскочили от группы, и рванули на дикий, не огороженный пляж с пингвинами.

И вот что я вам скажу.
Не удалось.
Моя догадка, что эти живчики обладают гипер активностью, и не птичьим интеллектом подтвердилась.
Мы, по всей охотничьей науке, отделив дюжину пингвинов от основной стаи, загоняли их на Орлова.
Орлов, которого заблаговременно поставили на пути отступления пингвинов к океану, какбЭ прикинулся корягой, и по нашему грандиозному плану, в нужный момент должен был одним броском хапнуть парочку.
В самый ответственный момент, пингвины, выстроились в колонну и рванули в сторону океана, выкинули цирковой номер. В полуметре от Орлова, они четко рассчитавшись на первый второй, стали синхронно оббегать Орлова с двух сторон. Четные номера слева, нечетные справа. Они так поразили нас синхронностью и продуманностью действий, что мы на мгновение опешили и пропустили момент броска.

Кстати говоря, до того как мы там появились, там сидело куча орнитологов.
Они сидели замерев, с подзорными трубами для наблюдения. Похоже, они уже давно сидели замерев, без движения. Их тактика приносила им успех, и позволяла наблюдать в их трубы за пингвинами с расстояния полуметра.
Правда, мы за 15 минут так распугали всю живность, что наблюдать какое-то время было не за кем.

Далее события шли по нарастающей.

Кормление акул.

Я так понимаю это кормление, это стандартная Африканская замануха. То у них дети не доедают, то акулы.
Не знаю уж, кто придумал, что кормить акул это интересно, я же там чуть не сдох.

Смысл кормления заключался в том , чтобы заплыть подальше в океан, по накидать за борт рыбьего жмыха, и начинать заманивать акул на пингвина. Пингвин, правда, не настоящий, резиновый, так что во время кормления ни один пингвин не пострадал.

Зато пострадал я.
Еще на берегу нам провели инструктаж, по технике кормления и сидения в клетке, мы расписались, что какбЭ не в претензии, если кто помрет в процессе кормления. Нам раздали оранжевые плащи, чтоб издалека было видно выпавших удодов в воду.
Также выдали один свисток на всех и погрузили на плав средство.

Пока плыли туда, все было на позитиве.
Ветер обдувал наши мужественные, пропитанные морской солью лица, над нами гордо развевался веселый Роджер. Мои, активно опохмелялись после вчерашнего.

Прибыли на место кормления.
Заякорились.
Морячки стали за борт кидать рыбий жмых.

Главная фишка, и какбЭ радость в кормлении состоит в том, что добровольцев, предварительно одетых в гидрокостюмы, сажают в клетку и бросают за борт, для непосредственного, так сказать контакта с животным миром. Уже находясь в водной стихии, они активно пукают, тем самым дополнительно привлекая к себе акул, и получают ни с чем несравнимое удовольствие, наблюдения за жрущими акулами на расстоянии вытянутой, но еще не оттяпанной руки.

Технология следующая. Пока ты сидишь в клетке, вокруг тебя, и если промахнулся то на тебя, разбрасывают рыбий концентрат. Ты в это время сидишь и ждешь как фашист в окопе. На поверхности только макушка. Акула, привлеченная запахами, как я теперь понимаю разными, подплывает к кормящим. Олень на мачте, завидев акул, начинает истошно орать DOWN!
В смысле, не обзывают тебя идиотом, а командуют нырять для лучшего обзора.

Я, сдуру, записался добровольцем в первую команду, о чем сильно пожалел.

Во-первых, этот сука гидрокостюм протекает, и особенно в момент выныривания.
Кстати я же еще заранее приготовился, и припер с собой из Москвы свою маску с диоптриями, чтобы значит, наблюдать за всей этой вакханалией было лучше.
Так вот, мало того что костюм протекает, так и океан еще оказался, сука, холодным. На воздухе +30 а в воде не больше +10.
Следующий косяк состоял в том, что какбЭ подразумевалось, что добровольцев будут менять каждые 20 минут, чтобы все успели покормить хордовых. Но так как мы были первые, и акулы еще не собрались для ~~разврата~~ кормления, мы там проторчали, ~~мать их~~ полтора часа.

А самый главный косяк был в том, что в океане сука, сильно качает. И даже не то что бы качает, а какбЭ конкретно качает.
Меня так там укачало, что на акул было уже похрену честно говоря.
И не мне одному.
Я даже помню момент, когда изумленный Ярик стал пихать меня в бок, дескать, а не оборзел ли я, опираться локтем на акулье рыло, которое та просунула к нам в клетку.
Но мне так было хреново, что я даже не акцентировал внимание на морде акулы. Помню только, что она была склизкая, и объективно омерзительная.

Я в жизни столько не блевал.

Я даже не подозревал, что можно так упорно и самозабвенно блевать без передышки 5 часов кряду. Все таки безграничны ресурсы организма в критической ситуации. А еще я открыл для себя, что можно блевать даже тогда, когда давно уже нечем.

Через час сидения в этой консервной банке, мы стали какбЭ намекать, чтоб ~~эти суки~~ матросы нас вытаскивали уже, тем более что опрос соседей показал, что хреново всем, и все, сука, давно уже хотят наверх.
Но, оказалось, что моряки нашего английского не понимают, а русским, тем более матерным вообще не владеют. И вообще на палубе всем казалось, что мы какбЭ шутим, и на самом деле нам весело.
В конечном итоге, терпение мое кончилось, и все засуетились только после моего истеричного вопля, в который я вложил широкий спектр эмоций, от отчаяния до возмущения:

-ОРЛОВ БЛЕАТЬ! Найди Михалыча, и скажи ему, чтоб нас вытаскивали, потому что мы тут уже ЗА-Е-БАЛИСЬ!

Но, оказалось, что мутило и на палубе. И Михалыч участвовать в нашей эвакуации не мог, потому как и сам в это время, совершенно зеленый? рассматривал у противоположного борта водную гладь океана.
Так что пока наши там суетились, мы еще с полчаса просидели в океане, с мать их акулами.

Вообще-то я думал, что когда нас вытащат на палубу, то приступ морской болезни отступит.
Куда там.
Нас как вытащили, так мы сразу же, в ввосьмером, всю дорогу у противоположного борта и простояли.
Причем мы так синхронно и зажигательно рычали на воду, что к нам подтянулись все соседи в округе.

Зевать и блевать, это групповое помешательство.

Стоит только одному начать, и все окружающие тут же присоединяются за компанию.
Мне кстати показалось, что мы гораздо продуктивнее прикормили акул.
Еще надо отметить, что не рычали только наши и только те, кто, мало того что бухал накануне всю ночь, но и активно принимал лекарство перед отплытием и продолжал на всем продолжении кормления.
В конечном итоге, чтобы мы не заразили морской болезнью еще и членов экипажа, за нами был вызван спасательный борт для эвакуации на берег.

Фото факты.

1. Кейптаун, со смотровой площадки столовой горы.

2. А это напротив, столовая гора, вид из Кейптауна.

3. Кроме как так, никак.

4. View point.

5. Стемнело мгновенно. Кстати говоря, это была удача, что в день прилета мы посетили гору. Остальные дни стоял плотный туман, и на гору не пускали.

6.

7. Пингвины. А точнее часть платного пляжа, где на пернатых можно посмотреть из за забора.

8.

9. Почему пингвины прутся именно сюда, орнитологи ответить не могут.

10.

11.

12. Это мы уже на диком пляже, начинам загонять птиц на Орлова.

13. Слева Шиндин, справа я.

14.

15. Финал охоты.

16.

17.

18.

19.

20.

21. Акулы каракулы.

22. Базовая экипировка.

23. Тренажер для инструктажа по кормлению.

24. А это уже реальная клетка.

25. И с верху крышка, чтобы не сбежали.

26. Готовят жмых.

27. Вот этот перец истошно орет завидев акулу DOWN.

28. Клюет на блесну.

29.

30. Последний привет перед погружением.

31

32.

33. АКУЛА!!!!

34.

35.

36.

37.

38. Граница где сливается два океана.

39. Хотя на самом то деле, мыс доброй надежды вон там впереди.

40. И собственно это и есть пляж мыса, и океаны тут сливаются.
И вообще, мыс доброй надежды, не самая южная точка Африканского континента. Есть и южнее мыс.

41. Какие же эти котики вонючие.

42. Ну, на первый раз это все.

Дальше будет сильно интереснее.
По следам экспедиции Айболита.
В мире животных. ( подразумеваются не только флора и фауна)
Водопад Виктория.
Мысли об апартеиде.

Часть первая. ЮАР. Кейптаун.
Вторая часть. Ботсвана. Замбия. Чобе.

Куба (часть 1)

Wed, 15 May 2013 23:30:39 GMT

Оригинал взят у nebelkin в Куба (часть 1)

Начать свои путевые заметки я хотел бы с, пожалуй, самого важного для меня на сегоднящний день путешествия – двухнедельной поездки на Кубу в марте 2010 г. В отчете использованы фотографии Кирилла Ларенина, Игоря и Кристины Максимовых и Лены Устиновой, за что им огромное спасибо!
Из Москвы на Кубу и обратно мы летели через Амстердам, и оба раза мы здесь ночевали – на обратном пути в Амстере мы провели больше суток, таким образом убив двух зайцев, причем самый убойный «заяц» вышел в конце путешествия, но об этом позже.
Рейс Амстердам-Гавана, на котором мы должны были устремиться навстречу острову свободы, был задержан на восемь часов. Как мы потом узнали, самолет меняли из-за технической неисправности. Это время мы естественным образом коротали в душевном пабе, расположенном прямо в аэропорту. По итогам столь продолжительного пребывания в этом заведении нас не хотели пускать в наш многострадальный самолет. Смутно помню, как мы допивали бутылку виски в компании каких-то итальянцев прямо перед посадкой. Так или иначе, все закончилось хорошо, мы погрузились на борт авиалайнера и сразу же в безмятежный сон.
Наше перемещение по территории острова было построено следующим образом: в Гаване мы взяли напрокат автомобили – нам достались Kia Rio и загадочный зверь по имени Samsung Renault – у нас эта машина называется Ниссан Альмера Классический. Проведя пару дней в столице, мы направились сначала на запад, а потом на восток. Крайней точкой стал второй по величине город Сантьяго-де-Куба, откуда мы внутренним авиарейсом вернулись в Гавану. Схематически наш маршрут можно изобразить так:

Избитое понятие «остров свободы» на самом деле очень четко характеризует Кубу, если, конечно, говорить о свободе внутренней – кубинцы лишены портящих жизнь карьерных амбиций и в то же время страха перед правительством у них тоже нет – тоталитарным режим назвать никак нельзя, и он становится все мягче и мягче. В то же время некоторая «несвободная» часть населения постоянно пытается свалить из страны. Сделать это можно двумя способами – легальным, который очень труден, продолжителен и при этом не стопроцентен или перебравшись через Флоридский пролив и таким образом попав в США. Непосредственно перед нашим приездом произошли две попытки угона курсирующих в пределах города парома – одна удачная, а у второго плавсредства где-то посередине кончилось топливо. В Штатах действует «закон сухих ног» – если кубинский иммигрант успевает сойти на землю – его принимают как беженца, если же его ловят где-то на воде (пусть и в пяти метрах от берега) – лодку (плот, корыто) разворачивают и отправляют домой. Насколько я понял, никого никуда за попытки побега не сажают, может только применяют экономические санкции.
На протяжении всего путешествия мы жили в частном секторе – так называемых «касах». Для того, чтобы иметь право селить иностранцев кубинцу нужно получить специальную лицензию. За эту возможность они платят колоссальные по местным меркам фиксированные налоги и все равно в крупных городах практически все население занято в сфере обслуживания туристов. Стоимость двухместной комнаты составляет от 20 до 35 баксов. Каса может представлять из себя что угодно, от обветшалой халупы до почти что особняков. Например, в Гаване мы жили в шикарной колониальной квартире:

В отличие от ситуации на постсоветской территоррии, старое поколение кубинцев действительно с глубочайшими любовью и уважением относятся к Фиделю и другим лидерам революции. Оно и не удивительно, революция и процесс становления современной Кубы происходили на их глазах. Пожилая хозяйка кассы в Гаване рассказывала нам, как она, будучи 13-летней девочкой, участвовала в восстании и показывала соответствующие фотографии. Для молодежи характерны более смешанные настроения – перед их глазами постоянно маячат сытые, розовощекие, хорошо одетые, а, главное, имеющие возможность свободно перемещаться по миру иностранцы. Эта зависть входит в конфликт с идеологией, в рамках которой их воспитывают родители и бабушки с дедушками. Но от повстанческих настроений все равно еще очень далеко.

Конечно же, во всех туристических местах широко представлен главный маркетинговый кубинский атрибут – Эрнесто Че Гевара в разных образах и воплощениях.
Местный автопарк представлен двумя категориями машин: американскими автомобилями дореволюционного периода и представителями советсткого автопрома. На современных автомобилях ездят только туристы. Кубинцы ценят свои авто и очень бережно к ним относятся.

А вот так выглядит общественный транспорт:

Гавана – большой и невероятно разношерстный город. На то, чтобы окунуться в нее обязательно нужно закладывать несколько дней. Но, пожалуй, самое красивое и душевное в пределах городской черты – это набережная Малекон.

Здесь испанская колониальная застройка перемешана с непритязательной архитектурой коммунистического периода и приправлена тем, что успели наворотить американцы. Гаванский капитолий - уменьшенная копия своего вашингтонского собрата.

В нащем путешествии принимал участие необычный член экипажа – девятимесячная девушка Кира. Кубинцы при виде светловолосого голубоглазого младенца приходили в исступленный восторг. Какая-то из бабушек дала ей кличку «Нинья Гранде», что значит «огромный младенец». Кстати, кресло-качалка, которое оседлала Нинья – неотъемлимый атрибут каждого кубинского дома

На Кубе повсюду растут смешные пальмы, ствол которых даже с близкого расстояния кажется как будто сделанным из бетона. Когда на них опадают листья, сходство с фонарными столбами приближается к 100%.

В небольших деревушках, типа Виньялеса на западе острова, царят мир и спокойствие. Впрочем, это глянцевая, открыточная сторона Кубы, поселения вдали от туристических троп выглядят не столь благополучно.

В долине Виньялес можно полюбоваться моготе – своеобразными формами рельефа, образование которых связано с особыми условиями растворения горных пород.

Мои Балканы. Пешие и водные маршруты по Черногории

Wed, 15 May 2013 15:12:35 GMT

Лекция в четверг 16 мая в 19:30

Клуб путешественников "Миры" приглашает на очередной вечер «Мои Балканы», который проводит наш гид по Балканам Олег Лохин.

Первая часть (4 апреля) была посвящена Белграду (Старый город - Белградский «Арбат», Калемегдан, Зоопарк, Скадарска улица, набережная, граффити, монастыри) и истории Сербии. Во второй части (18 апреля) Олег рассказал о прибрежных маршрутах Черногории, о Скадарском озере, национальном парке Ловчен, железной дороге Бар-Белград.

В третьей части будут национальные парки Биоградска Гора и Дурмитор, монастырь Острог, Врнячка Баня, водный туризм.

Адрес: "Открытый мир", 5 мин. от м. Тульская, ул. Павловская, д. 18, вход через парковку с улицы Даниловский вал, чайная студия на 2 этаже (посмотреть карту)

Вход: 300 руб. (в стоимость входит чай и угощение)

Испания: мельницы Дон Кихота. Фоторепортаж

Wed, 15 May 2013 13:40:06 GMT

« - Где вы видите великанов? – спросил Санчо Панса.
- Да вот они с громадными руками – отвечал его господин. – У некоторых из них длина рук достигает почти двух миль.
- Помилуй сеньор, - возразил Санчо – то что там виднеется, вовсе не великаны, а ветряные мельницы…»

Расположены эти мельницы не так далеко от Мадрида, всего каких-то 150 км на юг по автостраде А4, в местечке Consuegra. Сама деревушка изобилует узкими, тупиковыми улочками, где и GPS-то не всегда захватывает сигнал. Но на помощь приходят знаки "Molinos de Viento", указывающие куда-то в горку прямо за околицей Консуэгро.

Прибыли мы уже под вечер, в районе 7, когда красивый золотистый свет заливал, в общем то, не особо примечательный пейзаж - бесконечные поля с пожухлой травой. Но, виднеющиеся на холме мельницы придавали этому месту удивительный шарм и колорит.

Пространство «Дон Кихота» - округлое пятно (la mancha) на теле Иберии. По сути, это долина между горами Сьерра-Морены на юге, за которыми уже Андалусия, и Леонским нагорьем на севере. В 2005 году туристические власти наконец совместили сетку Кихотовых странствий с картой страны - тропинки и шоссе в соответствующих областях покрылись фирменными значками: зелеными квадратами с белым крестом, и с надписью La Ruta del Quijote - «Дорога Дон Кихота». Такой же знак мы уже видели в предыдущем репортаже о Толедо.

Ветряные мельницы образца сервантесовской эпохи даже и теперь, в XXI веке, - основная деталь пейзажа сельской Ла-Манчи. В какую бы деревню ты ни приехал, какой бы холм ни увидал, повсюду торчат они - белые, кирпичные, оштукатуренные или голые.

Сегодня по их количеству лидирует «мельничный комплекс» в поселке Кампо-де-Криптана. В расположенной же ближе к Толедо Консуэгре из 11 тамошних мельниц способны прийти в движение лишь две, и происходит это по случаю разных праздников и фестивалей. Работать по прямому назначению эти мельницы перестали в начале 80-х прошлого века.

Все мельница именные. Есть тут и свой "Санчо", и своя "Дульсинея". Может и Росинант тоже есть :)

Внутри одной из мельниц расположен инфо-центр (вечером закрыт). И как бы не хотелось верить, что эти "молинос" - те самые, с которыми воевал "хитроумный идальго", однако самая старая из них построена в XVIII веке, спустя многие и многие годы после того как роман увидел свет.

Но простому народу хочется верить в сказки, что сейчас, что тогда.

"Слыхали вы о Дон-Кихоте?" - спросил я в одной деревне у мужика. - «Да, senor, он был манчего (Манчего - житель Ла-Манчи (или Ламанчи), провинции Испании), и очень храбрый caballero». - «Давно ли он жил?» - «Давно: больше тысячи лет». Хозяин одной венты, где мы останавливались пить воду, с гордостью сказал мне, что в его венте останавливался и ночевал Дон-Кихот».
В. П. Боткин «Письма об Испании», 1845-й год.

Удобнее всего до мельниц добираться на машине, дороги в отличном состоянии, хотя и относятся к "сельской" категории. Где-то в середине мельничной цепочки есть удобная парковка. Можно спокойно оставить машину и пойти исследовать "белых великанов". Всё абсолютно бесплатно.

Лопасти мельниц жестко закреплены якорем, поэтому не вращаются. Но если подойти к ним поближе, то становиться слышно, как они рвутся в бой, как гудят и хотят полетать...

Кроме всего прочего, место это очень спокойное и романтичное, куда определенно стоит заглянуть во время автопутешествия по Испании.

Катерина Андреева.
Место съемки: Ла Манча, Испания.

Содержание предыдущих серий:

1. Испано-португальский вояж на автомобиле
2. На стуле короля
3. Акведук в Сеговии
4. Вокруг Толедо

Колумбийская Амазонка. Пуэрто Нариньо

Wed, 15 May 2013 03:06:17 GMT

Гильдия приключенцев

Через Снег ко льдам Северного Ледовитого океана. Часть VI

Анабарское плато в Сибири и Сванетия в Грузии

Через Снег ко льдам Северного Ледовитого океана. Часть V

Через Снег ко льдам Северного Ледовитого океана. Часть IV

Неройка.

Через Снег ко льдам Северного Ледовитого океана. Часть III

Путешествовать легко!!

Великая римская стена

Через Снег ко льдам Северного Ледовитого океана. Часть II

Через Снег ко льдам Северного Ледовитого океана. Часть I

Перу. Окрестности Куско - Тамбомачай (Tambomachay).

Африка. Кейптаун.

Куба (часть 1)

Мои Балканы. Пешие и водные маршруты по Черногории

Испания: мельницы Дон Кихота. Фоторепортаж

Колумбийская Амазонка. Пуэрто Нариньо

Поместье Курисов. Село Исаево.

вокруг света на велосипеде

Поездка на 6-ой всероссийский внедорожный фестиваль или экспедиция по БАМу в 2011 году. №6

Праздник Труда в Стране Вечного Лета.

Куско, Перу.

17-19 мая Международный фестиваль кино о путешествиях Travel Highschool

Жить отшельником, в ладу с собой и миром.

Едем в Ергаки