Дмитрий Славин (dmitryslavin) wrote in adventure_guild,
Дмитрий Славин
dmitryslavin
adventure_guild

Рондане. Норвегия, август 2012



Нанеся все интересные точки на карту Норвегии и ограничив их разумными расстояниями, стало понятно, что двухнедельное путешествие пойдет против часовой стрелки, примерно по последней четверти циферблата. Начинаться оно будет с городка под названием Отта, а дальше уж как пойдет.

Норвегия — страна больше природных достопримечательностей нежели городских, путешествовать будем преимущественно по горам, национальным паркам и фьордам. Участников путешествия — ровно двое, и исходя из такого расклада rentcar отменяется и остается автостоп и автобусы с поездами. На 12 часов в нашем циферблате Отта, начало путешествия, на 9 часов — Ставангер, его окончание.

Отта — городишко лежащий на главном железнодорожном пути, ведущем из Осло на север, к Тронхейму. Поскольку главный аэропорт Осло — Гардермуэн, тоже к северу от столицы, то логистика складывалась очень логичная и понятная. Сесть на поезд едущий из Осло на север прямо в аэропорту и начать путешествие. Норвегия — страна просвещенная, продвинутая и европейская. Билеты мы купим прямо на сайте nsb.no, а деньги и прочее менять и вовсе не придется. Расплачиваться будем с карточки. Газовые баллоны приобретутся в Tourist Information Office, который должен быть обязательно возле вокзала, где-то там же и все продукты.

Если честно, к маршруту я не готовился совсем. В Москве была и без этого куча проблем. В Москве всегда куча дел и проблем. В Осло улетели едва сойдя с минераловодского рейса и едва отойдя от хождения по склонам Эльбруса.

Если уж готовится, то в следующий раз надо иметь ввиду:
1/ Прилетать совсем необязательно в Осло. Интереснее и полезнее прилетать в Берген. Это самый центр страны и можно просто ездить и плавать вокруг Бергена. Рейсов туда чуть меньше, чем в Осло, но не сильно. Все те же авиакомпании летают в Берген, без пересадки в Осло и стоят тех же денег. Зато не надо будет ездить из Осло на север и северо-запад к самому интересному.
2/ Норвежские железнодорожные билеты гораздо дешевле покупать на сайте заранее. За несколько недель до путешествия.

Поезд в Отту мчал быстро, время летело незаметно. Еще бы, wifi с выходом в интернет прямо в поезде, да еще и розетка рядом. Мелькали вдохновенные пейзажи, и поезд даже умудрился как-то опоздать к Лиллихамеру, где была намечена пересадка на другой поезд. Однако другой специально ждал пассажиров со столичного поездка, пересадил их всех и отчалил. Потом в какой-то момент даже сломался, остановился минут на 10. Машинист вышел в вагон к пассажирам и лично извинился за задержку в пути. Европа...





С Оттой связана интересная история. В 1612 году разразилась очередная Датско-Шведская война. не очень понят но каким боком, но в конкретном сражении этой войны возле Отты участвовали Шотландцы и Норвежцы!) Шотландские, до зубов вооруженные, наемники шли куда-то на юг, и попали в хитроумную засаду, сооруженную практически безоружными норвежскими крестьянами. В момент, когда шотландца проходили по узкому ущелью, их встретил отважный пастушок (или пастушка) Гири и заиграл в свой березовый рожок. Крестьяне забросали сверху шотландцев камнями, те как-то быстро сдались, были пленены. Потом история стала похожа на историю возникновения рода Миклуха-Маклаев или Лермонтовых. В общем, эта самая Гири теперь гордо красуется в шотландском килте со специальным тартаном на главной площади Отты, а в городе в честь 400-летнего юбилея битвы праздничная обстановка и норвежские флаги вперемежку с шотландскими. Ощущения странные, я даже сфотографировал. Сложно представить у нас на улицах в честь 200-летия французские флаги, или тем более немецкие, в честь 60-летия соответствующих побед.

В Отте Европа закончилась. Точнее европейские ожидания. Туристический офис кончено был, но никакого газа там не оказалось. Нам порекомендовали купить его уже Мюсасетере (это местечко в горах, где начинается НП Рондане). Забегая вперед сообщу, что магазин там был наглухо закрыт в связи с окончанием туристического сезона (и это 20 августа!). Никаких автобусов в том направлении не оказалось, точнее он просто не приехал., хотя они был в расписании. Слава богу таких облапошенных и возмущенных туристов туристов оказалось человек 8 и всем нам вызвонили какой-то микроавтобус. Тут то и выяснилось, что свою карточку я могу засунуть куда угодно, но только не в кассовый приемный аппарат водителя И та же история повторяется с большей частью норвежских автобусов! Добавим к этому, что евро никого не интересуют, всем нужны норвежские кроны, а банкоматов в небольших городах или нет, или они находятся внутри закрывающихся в 16-00 по будням и неработающих по выходным банках.

Дополнял картину аккомпанимент непрекращающегося, тягучего дождя, туманные и серые перспективы во все стороны, вместо прекрасных пейзажей наблюдаемых утром. В итоге мы кое-как добрались до Рондане и брели с унылым настроением по унылой, уходящей в серую бесконечность дороги, понимая, что горячего чая или ужина не будет еще три дня. Закончилось и вовсе все отлично, при установке палатки лопнула дуга, порвав тент. Утро вечера, мудренее. Залезли внутрь, съели по сухарю и спать.


серая безысходность - дорога в никуда


те немногие краски что есть в серой безысходности - очень насыщены



Норвежская погода заслуживает несомненно отдельного описания. Она все время разная. В регионах, отстоящих друг ото друга на 100 километров. Внутри одного региона, если ориентироваться на три разных норвежских погодных сайта, внутри одной недели. На нее невозможно пенять, она всегда такая. Если все совсем плохо, то завтра будет хорошо. И наоборот.

Вот и сейчас, проснувшись нашим первым утром внутри страны мы обнаружили вокруг себя настоящую сказку. А конкретнее: Национальный Парк Рондане. Восторгу не было предела. Наверное просто потому, что я не бывал в тундрах Кольского полуострова или на хребтах Приполярного Урала. Но что-то подсказывает, что придется сильно постараться, дабы добраться у нас на Севере Европейской России до столь прекрасных тундр, не обезображенных ржавым остовом трактора или гусеничным следом, полусгнивших мазутных бочек или консервных банок. Безусловно они есть, Россия большая, но туда надо плыть и ехать неделями. А тут вот они, просто вышел из автобуса. За все путешествие по Рондане я ни встретил НИ ОДНОГО окурка или фантика, или бутылки пластиковой. Вообще ничего не встретил. Только следы вдоль тропинок. Это наверное сильнее всего поражает отечественного туриста в Скандинавии вообще.


Утро. Хорошая погода. Воробуш и, кажется, единственный мост в Рондане. И то, по нему никто не ходит, все в обход, в брод.


поселок Рондвассбу


пейзажи из заплесневелых и мшистых камней, как начали нас поражать в первый же день, так и не отпускали до самого конца путешествия




Главная прелесть тундры - это zoom. Когда присматриваешься к тому, что твориться под ногами, просто диву даешься миниатюрной работе матушки Природы.






это болото. но очень красиво..






разглядывать и фотографировать плесень оказалось увлекательным занятием


Горизонты






красной буковкой Т обозначены все туристические тропы и маршруты, по сути она стала символов всего путешествия




устал от просмотра миниатюр и горизонтов. отдыхать на ягеле очень удобно, лег и заснул. мягко, тепло если солнышко, можно найти не мокрые места

Пишут, что весь север Норвегии такой, как на этих фотографиях. Просто Рондане - самая южная часть этих тундр, самая досягаемая от Осло. И еще здесь самое Южное обиталище полярного оленя. И мы их даже встретили! Три диких оленя, вспуганные нашим топотом по деревянному настилу, прохлюпали бодро прямо по болоту куда-то вниз, в сторону перелеска. Прохлюпали так шустро, что ни о каких фотодоказательствах встречи речь не идет. У меня всегда вот так: когда встречаешь живого, дикого зверя в лесу, то завороженно смотришь как на чудо, и обо всем остальном забываешь. Это конечно непростительно для фотонатуралиста, но это так.

А еще Рондане - родина Пера Гюнта. Был такой персона в пьесе Генрика Ибсена, воспетой музыкой Эдварда Грига. Чем он там занимался по жизни никто толком не знает, много где скитался, а потом в самом конце вернулся домой, где его ждала верная Сольвейг. Вернулся как раз в Рондане, что безусловно добавляет этому краю некоторую поэтичность и суровую северную красоту.

Один из приютов тут так и называется: Хижина Пера Гюнта. Это явный новодел, да к тому же захоженный и затоптанный маршрутами. Меня вот впечатлила хижина с названием Ljosabue. Вот сюда смело можно было б поселить Солвейг лет так на полста, пока ее муженек мотается по свету. Место совершенно уединенное и до невозможности прекрасное.

Вообще норвежцы молодцы. Когда идешь и замечаешь постоянные таблички, или изучаешь детальную карту местности, то поражаешься, что тут каждый ручей, каждая лощина, каждое отдельно стоящее строение, а иногда даже и дерево, имеют свое название. К нему будут вести указатели, но перевести и понять, что означают эти трудновыговариваемые слова (очень часто с типично норвежскими буквами) не получится.


заблудиться невозможно


хижина Льосабуё




окошко в хижине Пера Гюнта




с морошкой по-настоящему познакомимся чуть позже, пока просто фотографируем
а вот что оказалось неожиданно вкусным - так это вороника, (водяника). они вроде не особо съедобны и питательны, но я собирал их крупными горстями, заваливал в рот и отжимал сок. было вкусно



вот такие вот невероятные цвета








просторы, просторы... а потом вдруг скамейка. очень хорошее место для релаксации и медитации. в хрошую погоду разумеется.

Одно из таких мест - Квитскриупрестан. Место чуть более известное, чем остальные, поэтому и перевод я раздобыл - "Осыпь Белых Священников". Каменные столбы-грибы, более подходящие к пейзажем Каппадокии или Аризоны нежели Норвегии, впрочем подобная форма всегда будет неподходящей ни к чему. Квитскриупрестан. не попадал никак в нитку маршрута, поэтому к нему был совершен радиальный выход. Несмотря на то, что обратное возвращение, вверх в гору,нас подвезла попутка, "Белые священники" съели полдня. Точнее даже не они их съели, а съели это время мы самостоятельно, пока ели ягоды.


в какой-то момент, уже уйдя из тундр до уровня леса мы сошли с маршрутной тропы на обычную маленькую тропинку вдоль речки. Это оказался какой-то непрекращающийся каскад водопадов!








в лесу в разных местах в почву втыкаются вот такие датчики. каких-либо проводов не обнаружено


норвежский лес


Квитскриупрестан





Почти вся Норвегии сформирована одинаково. Снизу, на уровне около уровня мирового океана - фьорды, долины, озера. Эта территория очень извилиста и занимает 10% площади страны, и здесь живут 99,9% ее населения. Остальные 90% площади - горы, в которых реки и ледники прорезали эти долины и фьорды. Горы, в большинстве своем, плоского характера, вершины их укладываются между 1000 и 2000 метров. Т.е. получается ходим мы тут по бескрайним крышам примерно одинаковой высоты, а вся жизнь, все люди, где-то внизу, на улицах. Наверное это похоже на прогулку по Питерским крышам, где дома более-менее одинаковой этажности.

Все норвежские леса выстроились как раз в промежутке между уровнем моря и началом крыш. То есть в лес ты начинаешь опускаться, только когда начинаешь опускаться вниз, возвращаясь "к людям". Этот переход в Рондане четко прослеживается. Сначала начинаются заросли кустарниковых берез, а лишь потом сосны. Вместе с крупными деревьями начались ягоды. Такого черничного безумства давненько не встречалось мне. а может я просто редко выбирался этим летом из дома. Ну и плюс брусника, земляника.


начались карликовые деревья


карликовый лес переходит в настоящий Норвежский лес


гать через болото


иногда вместо гати удавалось пройтись по таким каменным складкам


водопад Веслулфоссен


он же. вообще водопадов в Норвегии невообразимое множество, потому как они все падают вот с этих "столовых" возвышенностей вниз. Просто Веслулфоссен был самым первым у нас, запомнился, зафотографировался...




мда.. я ошибся. вот еще один мостик. совершенно внезапно















На тропе очень много воды. Если будет совсем уж болото, в котором есть риск увязнуть - то тропа снабжена гатью, временами очень старой, временами вполне недавней. Но воды, ручьев, луж столько... Почти все ручьи и мелкие речушки придется преодолевать вброд. Точнее прыгать с камушка на камушек, что рано или поздно закончится купанием по щиколотку или чуть выше. К тому же в любой момент, даже когда очередь хорошего дня, может на полчаса зарядить "грибной дождик". Обувь должна быть очень хорошая. Ну и нужна моральная подготовка к тому, что ноги будут все равно мокрыми... И хорошо, если только ноги.

В каком-то месте попробовали идти без тропы, просто по ягелю. Лучше не пробовать, еле вернулись обратно. Как тут спится в отстроенных приютах, если они вообще работают, мы так и не узнали. Ни в Рондане, ни в остальных местах, так как спали исключительно в палатке. Выбираешь место поживописнее, или просто поровнее, когда стемнело (как получалось у нас) и ставишь палатку. Не запрещено. Костры наверняка запрещено, да только в Рондане жечь особо нечего было.

Многие маршруты обозначенные на карте долгое время казались мне совершенно нелепыми. Потом догадался, что маршруты эти зимние. Точнее лыжные. Посмотрев немного картинок в интернете обнаружил, что изрядной долей популярности Рондане обязан именно зимнему туризму.




Три норвежских богатыря


Все мои норвежские записи, август 2012.

1.Рондане
2.Переезд в Гъендесхейм
3.Бессегген
4.Треккинг в Йотунхеймене
5.Лердал и Боргунставкирка
6.Флом и Фломская железная дорога
7.Плавание по Согне-Фьорду. Флом - Гудванген.
8.Язык тролля
9.Кьёрагболтен
10.Ставангер
11.Осло

Tags: Норвегия, горы, фото
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 2 comments