Владимир Кумов (vkumov) wrote in adventure_guild,
Владимир Кумов
vkumov
adventure_guild

Category:

Аллея вулканов

Продолжаю своё путешествие из Мексики в Аргентину на велосипеде. 12 стран, 12 000 км. Уже в Перу, а ниже — о первой паре сотен километров по Эквадору после Кито, о совершенно разных видах ночлега, о сюрпризах путешествия, о вулканах и водопадах.



В начале путешествия, когда мы ещё не были знакомы с разными полезными сайтами для велосипедистов, начиная крутить педали утром, мы знали лишь расстояние от города А до города Б, рельеф на нужном отрезке оставался для нас загадкой. Планируя свой выезд из Кито, я мог уже даже выбирать между улицами города, максимально уменьшая количество подъёмов и спусков. Однако в первый день подъёмов предстояло гораздо больше. Я решил не напрягаться и проехать всего 45 км.

День 280.
Quito — Machachi, 44 км.

Не превышая 6 км в ширину, Кито растянулся с севера на юг на 40 км, при этом северная и южная части - два разных мира. Север города — это замечательные парки, система муниципального велопроката, дорогие отели, торговые центры и выставка рычащих динозавров на улице, в общем, никакого намёка на бедность. Юг — полная противоположность: загазованные улицы, грязные серые дома, многочисленные фабрики. Возможно, для усиления контраста, в самом центре Кито на высоком холме установили 48-метрового ангела (вообще это Дева Мария, наступившая на змея и танцующая, но за крылья я буду звать её ангелом). Он вроде должен защищать весь город, но смотрит только на северную часть, а южная пусть сама от демонов отбивается. Хотя, с другой стороны, наслаждаться всеми грехами можно именно в северной части, а бедная южная от них «защищена»...

Из северной части города, где я провёл почти месяц, предстояло проехать через весь юг, в общей сложности — более 20 км по городу. Рассчитывая на меньшее количество автомобилей, я решил выезжать в воскресенье.

Стоило мне сесть на велосипед, с неба начало капать. «Мелкий дождь всегда лучше палящего солнца, — успокоил я себя. — Да и пыли в воздухе меньше». Но за спиной у ангела мне пришлось достать чехол для багажа, а позже и вовсе спрятаться под крышу — дождь усилился. Ждать пришлось почти час.



Отъехав от Кито, я остановился сделать пару фотографий. Тут-то меня и нагнали два американца на раздолбанных велосипедах. Они возвращались из Кито на ферму, где волонтёрят в рамках своего путешествия из Парагвая в США. В Парагвае у парней был последний семестр учёбы, после которого остальные купили билеты на самолёт, а они — велосипеды, на которых и отправились домой через всю Латинскую Америку. Начинало темнеть, потому мы довольно быстро попрощались. Я свернул в Мачачи, а они поспешили на свою ферму.

В поисках жилья, я остановился в самом центре города и смотрел по сторонам. Прошёл пожилой дядька с сумами полными еды и буркнул на меня за то, что я загородил ему путь. Я извинился, но про себя подумал: «Не трамвай,…». Он отошёл на несколько метров и вернулся: «Ищешь недорогое, удобное жильё? Пойдём, покажу!» Вместе мы прошли пару кварталов, у больших ворот с вывеской «Шаурма. Кебаб» дядька сказал мне подождать, а сам вошёл через соседнюю дверь. Спустя 5 минут из ворот вышел другой дядька и проводил меня в дом, где показал большую комнату. На комоде стояла фотография в рамке и фарфоровая статуэтка с лебедями.

— Мило, а интернет у вас есть?
— Да, — он позвал своего сына. — Сейчас он тебе всё расскажет, я не разбираюсь. — Ты из России? Я говорить по-русски чуть-чуть.
— Интересно! Как так получилось?
— Я из Афганистана, но уже более 20 лет живу в Эквадоре. Когда понял, что на родине делать нечего, сел в самолёт и улетел. Сначала, с пересадкой в Москве, на Кубу, а потом сюда. Чай хочешь? Смотри сколько у меня разных сортов.

Мальчик лет 13 рассказал мне про интернет. Вместе с ним пришла мама, которая на мой вопрос, могу ли я найти на ужин что-то, кроме риса с курицей, пошутила: «Да, рис без курицы или наоборот».

Так как курица с рисом была на обед, поужинал я сырыми овощами и фруктами, купленными на большом индейском рынке. Засыпая, я в очередной раз подумал, что было бы здорово записывать имена и фотографироваться с такими персонажами, как этот афганец.

День 281.
Machachi — Latacunga, 45 км.

Предполагалось, что на аллее вулканов — среди которых несколько очень высоких — я буду каждый день любоваться заснеженными шапками. Но с погодой мне не везло, небо снова было затянуто тучами, а мне то и дело приходилось прятаться под крышами от дождя. Кроме того, в Кито у меня снова вылезла астма (отпустила через несколько дней после отъезда), ехать было не очень весело. Радовала лишь дорога отличного качества и знаки вдоль неё.


Знаки «Зона вулканической опасности» стоят вдоль дороги почти каждый километр.


«Остановите машину тому, кто не уважает велосипедистов»

День 282.
Latacunga — Baños de Agua Santa, 84 км
(20 км подбросила полиция).


Ничего в этот день не предвещало беды, интересного и необычного в нём тоже было не много. Первые 40 километров. Однако около города Амбато дорога сначала вильнула вниз (какое же это дикое счастье катиться с горы на скорости 50-60 км/ч под мелким дождём!), а сразу после моста через реку — на гору. Всего километров 7, но достаточно круто вверх. Я сбросил скорости на минимальные и, не обращая внимания на шутки и крики проезжающих автомобилистов, начал крутить педали.

К середине подъёма со мной поравнялся нагруженный старый пикап, которому тоже было не просто. Развлекая себя и пассажиров пикапа, я начал крутить педали быстрее, не давая ему выехать вперёд. Водитель одобряюще сигналил, пассажиры хохотали, я пытался делать вид, что мне легко и в любой момент я могу уехать вперёд, стоит только немного поднапрячься. Выдохся я не сразу, но быстро. Пикап уполз вперёд, а я остановился на своеобразной смотровой площадке, чтобы съесть пару зелёных яблок.

До темноты оставалось полтора часа, мне же нужно было проехать ещё больше 40 км. «Доеду, — думал я, — не могу не доехать! К тому же там будет почти сплошной спуск». Я снова вытолкал велосипед на дорогу и продолжил подъём.

Миновав Амбато, дорога начала плавный спуск. Планируя разогнаться, чтобы катиться быстрее, я нажал на педали. Раздался щелчок, а следом за ним — скрежет цепи по асфальту. «Любопытно, любопытно, — я снова подумал. — Как теперь ты планируешь доехать? Это тебе не пробитая камера». Первым делом я написал короткий пост ВКонтакте («Вдруг кто-то подскажет, как её починить?»). Дальше начал размышлять, как добраться до Баньос: «Сейчас на высоте 2400 метров, Баньос на высоте 1800. Значит, большую часть пути я смогу катиться, а там где не смогу — потолкаю». Ещё можно было попробовать автостоп, но с каждой минутой мои шансы уменьшались, так как на улице быстро темнело. Одной рукой толкая велосипед, второй рукой я пытался поймать машину. Оставалось 20 км.

За несколько минут до полной темноты рядом со мной остановился полицейский пикап.

— Прокол?
— Не, цепь порвалась.
— Это я сейчас быстро починю, дай посмотреть! — полицейский взял цепь и начал пытаться завязать бантик соединить её руками. Спустя некоторое время он, по уши чёрный от смазки, сдался. — Нет, не получается. Нужно тебе в Амбато возвращаться.
— Никак нельзя, мне сегодня нужно в Баньос добраться. Может подвезёте?
— Далеко. Давай мы тебя в Амбато отвезём? Тут всего километров 10.
— Нет, в Амбато не поеду. Пешком пойду, даже если только к утру доберусь.
— Ладно, поехали!

Часов в 8 вечера меня высадили на автовокзале. Протолкав велосипед три квартала, я оказался на главной площади, рядом с которой и нашёл хостел «Извержение». Учитывая, что Баньос находится в нескольких километрах от действующего вулкана Тунгурауа, название мне показалось наиболее подходящим для завершения дня.

Baños de Agua Santa
Высота над уровнем моря — 1.820 м.

Разглядывая в Кито различные рекламно-туристические брошюры Эквадора, я отметил для себя несколько мест, которые очень хотелось посетить. Оказалось, что 3 из 4 находились рядом с Баньос, потому-то я и позволил себе отклониться от основного маршрута на 40 км.

Этому маленькому городу повезло с расположением. Во-первых, рядом возвышается действующий вулкан, вся лава из которого периодически вытекает в другую сторону, то есть вулканическая опасность почти отсутствует. При этом из земли бьют ключи с горячей вулканической водой. Именно за этим сюда долгое время все и приезжали — утверждается, что термальные ванны заряжают энергией и силами. Во-вторых, Баньос находится на границе климатических зон: с одной стороны горы Сьерры, а с другой — бассейн Амазонки. Это делает здешний климат почти идеальным. И, в-третьих, захватывающие пейзажи, десятки водопадов и множество возможностей для разных экстремальных видов спорта. В городе много отелей и хостелов, ресторанов и кафе на любой вкус и размер кошелька. По рассказам местных, в последнее время туристов стало гораздо больше — за что спасибо интернету. И всё же, место очень спокойное.


Термальные ванны.



Утром я первым делом отправился в веломастерскую. Механик долго пытался найти замену или хотя бы нужные звенья в куче рваных цепей, но всё не подходило по ширине, так как моя цепь узкая, на 10 звёздочек. Поняв, что найти ничего не получится, он достал здоровенный молоток и доску, и начал по цепи стучать. Так её и починил. «Но ты её всё же замени, когда будет возможность, — сказал мне механик на прощание, — не могу гарантировать, что она протянет до Аргентины».

Снова получив возможность быстро и легко передвигаться, я выехал на дорогу водопадов.



Вдоль горной реки дорога спускается от Баньос в джунгли Амазонки, но самое интересное расположено на первых 20 км. Одно из популярных развлечений — взять в прокат велосипед (6-8 долларов в день) и отправиться смотреть многочисленные водопады, а к вечеру вернуться в Баньос на пикапе (2 доллара).






По направлению спуска на проезжей части нарисованы большие велосипеды.


На дороге к водопадам можно попасть под водопад. Полное погружение.

Преодолевая на велосипеде небольшие расстояния между водопадами, можно попробовать и другие развлечения. Например...


Позволить цветастым пташкам наблюдать за собой.


Медитировать на горный ручей.


Ездить над каньоном с рекой и водопадами в такой корзине.


Притвориться Суперменом (особо популярны парные варианты, типа кто быстрее долетит до противоположного края, девушка этого парня уже приземлилась).

Постепенно от водопадов начинаешь уставать, но в конце маршрута ждёт Pailon del Diablo ("Котёл дьявола"). В своей жизни я видел много разных водопадов, однако "Котёл дьявола" произвёл очень сильное впечатление. После него хотелось лечь и умереть от счастья. Ну, почти.

От парковки велосипедов лесная тропа сначала спускается к домику, где за вход берут по 1,5 доллара с человека. Потом она поднимается немного вверх, к смотровой площадке, являющейся верхушкой очень красивой лестницы, спускающейся к бурлящему котлу.


Креатив человеческой мысли + брызги водопада = дикий восторг.

Каменные ступеньки и смотровые площадки хоть и кажутся старинными, таковыми не являются: нижнее отделение было открыто всего несколько лет назад, а верхнее - в начале 90-х. Находясь на лестнице, уже ощущаешь потрясающий заряд эмоций, но вишенкой на торте является маленькая площадка, расположенная под огромным камнем, с которого вся эта масса воды обрушивается вниз. Чтобы добраться, нужно пролезть по узкой пещере, приподняться на руках и вылезти на первую площадку (сухая, с неё сделана фотография лестницы внизу), а уже потом забежать на самый верх, где единственное желание - прижаться покрепче к стенке.



* * *


«Аллея вулканов» уже почти вся осталась позади, но я так ни одной снежной шапки и не увидел. Из-за погоды. Во второй день в Баньос мне хотелось исправить это недоразумение. Светило солнце. Автобус довёз меня к вершине холма, прикрывающего город от вулкана. Там наверху около дома вулканолога есть домик на дереве и качели — мечта Питера Пена.





Говорят, эти качели называют «качелями конца света»: смельчаки качаются без страховки, а остальные только наблюдают. Правда, страшными они мне по показались.



Увидеть снежную шапку вулкана мне снова не удалось, он был плотно замотан в белые облака. Зато удалось послушать вулканолога и пощупать тяжёлые куски породы, вылетевшие во время извержения из жерла вулкана.

Назад я решил вернуться пешком, заглянув попутно в кафе, «висящее над городом». Cafe del cielo («Небесное кафе») расположено в отельном комплексе Luna Runtun на высоте 400 метров над городом. Тишина, спокойствие, захватывающий вид на Баньос… и вывеска: «Сегодня днём кафе закрыто».



«Здорово было бы здесь остановиться на пару ночей, — подумал я, вспоминая, что бюджет сильно ограничен. — Обязательно когда-нибудь вернусь!»

День 286.
Baños de Agua Santa — Riobamba, 80 км

После эмоционального перенасыщения предыдущих дней на отрезке пути до Риобамбы ничего не привлекало внимание. Было как-то грустно покидать уютный город Баньос. Лишь к вечеру сильно уставший я добрался до Риобамбы. Её называют «султаном Анд» и очень красивым городом, однако мне он показался невыносимо скучным.


СтритАрт в Риобамбе. Понравился.

Этот день спас его вечер. На улице я познакомился с парой велопутешественников из Словакии. С ними за ужином (да, снова курица и рис) мы проговорили почти 4 часа, обмениваясь историями из своих путешествий. Потом, на обратном пути в отель, я наткнулся на уличную сцену, где в рамках какого-то фестиваля показывали народные танцы, а толпу зрителей угощали бесплатным горячим напитком. Вернувшись в отель, я хотел упасть от усталости на кровать, но сначала заглянул в почту. Отель Luna Runtun приглашал меня провести у них бесплатно одну ночь. «Оперативно работаешь, Космос! — Глядя в окно, прошептал я. — Спасибо, но почему не вчера?»

Luna Runtun

Было бы глупо отказаться от предложения, учитывая стоимость автобуса (2$) и 2 часа в пути. К тому же, было ровно 10 месяцев с начала этого путешествия, это стоило отметить.



— Владимир, к сожалению, не смогли предоставить более хороший номер, так как много гостей, — извинился сотрудник отеля во время знакомства.
— Куда уж лучше! — ответил я, глядя на маленькие домики в Баньос.





Открыв окно и впустив в комнату свежий воздух и тихий шум города, смешавшийся с пением птиц, я сел в кресло и долго смотрел на проплывающие передо мной облака. Мысли в голове проплывали так же спокойно. Я вспомнил ночь в замке XVI века, проведённую нами во время путешествия на велосипедах из России в Португалию. Погрустил о разных событиях путешествия нынешнего. Порадовался отсутствию телевизора в номере (в Латинской Америке часто вместе с ключом от номера выдают телевизионный пульт, от которого я постоянно отказываюсь). Задумался об одиночестве, о его плюсах и минусах…





Позднее, лёжа в горячей термальной ванне и любуясь на ночной город и звёздное небо, я уже почти ни о чём не думал. Я лишь вспомнил ночь на яхте в Карибском море, когда вокруг нас по всей поверхности воды появлялись маленькие зелёные огоньки, и другую ночь на одном из островов архипелага Сан-Блас, когда моей кроватью был настил из пальмовых листьев на песке у костра. На нитке ярких воспоминаний повисла ещё одна бусинка.

Прочитать другие посты можно на сайте путешествия, а в группе ВКонтате можно следить за более маленькими заметками и новостям.
Tags: Эквадор, велопутешествия, водопады, горы
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments