andreev_org (andreev_org) wrote in adventure_guild,
andreev_org
andreev_org
adventure_guild

Круиз по Западным Карибам. Часть 2



Продолжение рассказа о круизе по западным Карибским островам.

- лево руля
- голубые игуаны имени Елизаветы II
- йо-хо-хо!



Содержание:

Часть 1-я: круизный лайнер "Mariner of the Seas"

- Моряк Морей
- консумерки чужой души
- остров ласточек

Часть 2-я. Большой Кайман.

В 10 утра круизное судно "Mariner of the Seas" прибыло на Каймановы острова. Хотя, точнее было бы написать "остановилось в километре от берега". Глубина прибрежных вод на Большом Каймане в районе Джорджтауна - столицы архипелага, совсем небольшая, поэтому современные круизные лайнеры просто физически не могут подойти поближе. Таким образом, высадка пассажиров осуществляется посредством тендеров.

Катера-тендеры обладают двойной функцией: они перевозят людей с корабля на берег и обратно, и в то же время являются спасательными шлюпками (lifeboats) в чрезвычайных ситуациях.

Чтобы все пассажиры не ломились в шлюпки в одно и то же время, на судне введена система посадочных талонов. Накануне высадки или с утра нужно подойти в customer service (на "Маринере" на 5-й палубе), где получить билетик на желаемое время (бесплатно). Каждый тендер может перевезти не более 200 человек за раз. Некоторые круизные суда возят тендеры с собой, другие же - пользуются услугами местных компаний.

5 минут легкой качки, и вот мы уже ступаем на землю Каймановых островов, заморскую территорию Великобритании. Открыл острова неугомонный товарищ Колумб аж в 1503 году, причем высадиться было нелегко - гигантские стада зеленых черепах буквально преграждали путь судам. Пораженный их обилием, Колумб даже назвал новую землю "Лас-Тортугас", что по-испански означает "черепахи".



Но название не закрепилось, как не сохранились и черепашьи стада, почти полностью истребленные из-за вкусного мяса в результате многолетнего промысла. Интересно, что нынешнее название островов связано с недоразумением: за кайманов (крокодилов с панцирем на пузе) были приняты обитающие здесь крупные ящерицы - игуаны. И именно они стали нашей первой целью на острове.

Еще из дома установили контакт с местной прокатной конторой "Cayman Auto rentals", офис которой находился совсем рядом с портом, пообещавшей сдать нам машину за $70 с 10 утра и до 5 вечера. Также, иностранным водителям надлежит получить обязательное разрешение на управление транспортным средством на Кайманах (visitor's driving permit), который можно купить в тех же прокатных конторах или в полицейском участке за $7.50.

Ну и самое главное: дорожное движение на Кайманах левостороннее, привет метрополии! Как ни странно, особых неудобств это не доставило, хотя раньше с подобным не сталкивались. Скорости на острове небольшие, около 35 миль в час; дороги в очень хорошем состоянии. Только круговые развязки, которые были в почете в сельской местности, вводили поначалу в ступор - проходятся они _по_ часовой стрелке, и никак иначе.

В прокатной конторе обрадовали тем, что сохранили нам забронированную машину - все остальные уже расхватали, да и на эту неоднократно "покушались" по словам работников. Закрепив привезенное с собой автокресло для дочки, мы, наконец, направили колеса на восточную часть острова, к игуанам.



Всё вокруг утопало в тропических цветах, жизнь в деревеньках, проносившихся за окнами машины, текла неспешно и размеренно, и по ощущениям напоминала сельский Белиз, если ехать в сторону Гватемалы. Где-то через час после высадки с корабля, мы оказались на территории ботанического сада - места обитания голубых игуан.



Blue iguana - редкий вид ящериц из рода Циклуры (Cyclura lewisi) - эндемик острова, не встречается больше нигде, и к сожалению, относится к вымирающим видам. В начале нулевых годов их оставалось всего три (!) штуки, и всё шло к тому, что Земля с минуты на минуту не досчитается очередной животинки.



Однако, в дело вмешался знаменитый Фонд охраны дикой природы имени Даррелла, о деятельности которого многие читали в книгах самого Джеральда Даррелла ("Джерсийский трест"). Благодаря проведенной работе, в заповеднике на острове проживает уже несколько сотен игуан, выращенных в неволе. Полное вымирание в дикой природе, которое голубой циклуре предсказывали к началу XXI века, похоже, не состоится.

Согласно одной из теорий, эти рептилии появились на острове благодаря кубинской игуане (родственный вид; разошлись от общего предка около трех миллионов лет назад), которая будучи беременной, оказалась после шторма на чужой для неё земле. Выделившись в отдельный вид, голубые циклуры заселили весь остров, выбрав для жизни открытые каменистые пространства посреди леса или на берегу океана. Прогреваемые солнцем песчаные отмели - прекрасное место для инкубатора: именно здесь каждый год, с июня по июль, самки выкапывают полуметровые ямы, куда откладывают яйца.



Кстати, ярко-синими игуаны становятся только в присутствии других игуан, особенно самцы. А так, предпочитают оставаться нейтрального серо-голубого цвета. Представляете, какая удобная способность! Вот приходишь, к примеру, на вечеринку в новом платье от крутого кутюрье, а навстречу тебе - такое же платье. А ты - бац! - и становишься серо-буро-малиновой в крапинку. Конфуз исчерпан, все довольны :)

Но вернемся к нашим ящерицам. Они довольно крупные, весят до 14 кг, а в длину достигают полутора метров. Глаза очень интересные - радужная оболочка золотая, а склера - ярко-красная, будто налитая кровью. Также, у голубых игуан есть интересный фотосенсорный орган на вершине головы (маленький голубой кружок с серой "пимпочкой" внутри), то бишь третий, или теменной глаз. Этот "глаз" не работает так же, как нормальный, так как имеет лишь рудиментарную сетчатку и хрусталик и, следовательно, не может сформировать изображение. Однако, он чувствителен к световым изменениям (светлое-темное), и реагирует на движение.



Продолжительность жизни голубых циклур в дикой природе неизвестна, но предполагается, что несколько десятилетий. Известен случай, когда американский натуралист Томпсон поймал голубую игуану, позже названную "Годзилла", на Большом Каймане в 1950 году. В 1990-м году рептилия была продана техасскому селекционеру, который пожертвовал её через семь лет в местный зоопарк, где "Годзилла" скончалась от старости в 2004-м году. Таким образом, возраст ящера оценивается в 69 лет, 54 года из которых он провел в неволе.



Так, а причем же здесь Королева? Голубой игуане - голубая кровь :) Дело в том, что большинство циклур сейчас живут на территории ботанического сада, который Её Королевское Величество Королева Елизавета II открыла на Большом Каймане в 1994 году.



Мы немного волновались, удастся ли увидеть голубых циклур на свободном выпасе - не зоопарк всё же, но когда заметили прямо на парковке знаки "Check for sleeping iguanas under your wheels!", сомнения развеялись. Если уж они и среди машин ползают, то в самом саду и подавно.

Билеты ($10 за взрослого; маленькие дети - бесплатно) нам продал человек по фамилии, прости Господи, Ебанкс. Проверяла билеты женщина под той же фамилией. И в сувенирной лавке работала тоже девушка "Е". Родственники они, что ли? Как оказалось, это самая распространенная фамилия на Каймановых островах, что-то вроде вьетнамских "нгуенов".



На момент открытия ботанического сада, только тропа под названием "Woodland trail" была завершена. Остальное уже достраивалось и планировалось в последующие годы. Сейчас территория сада поделена на зоны, где растения подобраны не только по видам, но и по цвету. Например, в секции "The Floral Colour Garden" явно прослеживаются переходы от розового к красному, а затем - к оранжевому, желтому, белому, голубому, фиолетовому, и наконец - к лавандовому.



Есть здесь и восстановленный традиционный деревянный дом, принадлежавший ранее местному жителю Джулиусу Ранкину. Вокруг разбит песочный сад с характерными декоративными растениями, которые можно было найти рядом с подобными домами на Большом Каймане в начале 20-го века. Тропинка к дому украшена раковинами моллюсков. За домом - уличная кухня-кабуз, сад с плодовыми деревьями и посадки лекарственных растений.



И, конечно же - игуаны. То ли шелковый песочек их привлекал, то ли спасительная тень, но именно здесь мы увидели двух самцов и самочку в сторонке. Несмотря на то, что вид они имели довольно смирный, меланхолично жуя травку, подходить близко всё же стоит - запросто могут цапнуть, а когти там - о-го-го! Да и кроме игуан в саду есть на что посмотреть и подивиться.

Коралловый гибискус:



Акалифа щетинистая (Acalypha hispida), известная так же как "Кошачий (лисий) хвост". Как и все молочаи, имеет ядовитый сок.



Адениум толстый (Adenium obesum) на входе в "The Floral Colour Garden":



Цветок Иксора (Ixora coccinea), или "Огонь джунглей" часто называют среди самых красивых цветов мира. Размером с хороший грейпфрут:



Clerodendrum quadriloculare, или Клеродендрум, прозванный в народе Q-tip (Ушная палочка):



Молочай красивейший, или пуансеттия (лат. Euphorbia pulcherrima):



Хорошо нам известные по гавайским путешествиям пушистые цветы Охии Леуа (Metrosideros polymorpha). В связи в этими цветами существует такая легенда.
Охия и Леуа были двумя молодыми влюбленными. Гавайская богиня вулканов Пеле влюбилась в Охия, и предложила ему себя, но тот отклонил намерения богини. Тогда в порыве ревности, она превратила молодого человека в дерево. Но вскоре, богиня почувствовала себя виноватой, и заодно превратила Леуа в красные цветы на дереве Охия. Разделять этих влюбленных не рекомендуется, а народная примета гласит, что когда срывают цветок с дерева Охия, всегда начинается дождь.
Уж не знаю, насколько правдива эта легенда, но стоило мне поднести руку к цветку, правда без намерения сорвать, а просто потрогать, как на небе что-то подозрительно загромыхало…



Имбирная шишка:



А это уже раскрывшийся цветок красного имбиря в крокодильей пасти :) На территории сада есть два водоема. Один - небольшой прудик с густыми зарослями по берегам. А второй - настоящее озеро, пристанище многих водоплавающих птиц.



Дерево нони (Morinda citrifolia L.). В последнее время, в интернетах наблюдается некоторое помешательство в связи с "исцеляющим от всего" соком плодов нони. Сок этот обычно смешивают с виноградным, потому как больно противный в чистом виде, и продают чуть ли не как лекарство. Кто-то верит, кто-то нет, но на Большом Каймане мы не увидели никакого нони-ажиотажа. Может не сезон… Кто хочет - проверяйте на себе, на амазоне этого нони завались.



На этом завершилась неспешная прогулка по ботсаду. В целом, очень приятное и спокойное место, совершенно без круизных толп, что не могло не радовать.
А где же проводили время остальные круизеры? Да наверняка на распиаренном пляже Seven mile beach и в "Stingray City" - подводном "городе", названном в честь скатов-хвостоколов. Отсутствие рек на Большом Каймане объясняет исключительную прозрачность морской воды, омывающей берега острова, благодаря чему за скатами легко наблюдать.



Но это нам не подходило по причине наличия маленького ребенка, а на популярный пляж так и вовсе не было желания ехать. Так где же искупаться? Был выбран самый северный мыс острова под названием Rum point, и как оказалось - удачно; одно из лучших мест для купания с малышней.



Находился Ромовый мыс всего в 20 минутах езды от сада с игуанами, к северу.



Белый мелкий песочек, прозрачная вода "карибского" цвета, небольшая глубина, легкий бриз, бесплатные лежаки, переодевалки и душевые, пиво и пина-колада из пляжного бара - что еще нужно чтобы отдохнуть…



Накупавшись вволю, немного исследовали берег чуть в стороне от пляжа.



Местами он даже напоминал гавайский, особенно западную часть Мауи с зубами дракона и зарослями пляжной капусты-сцеволы.



Вечнозеленые ёлки-казуарины плотно оккупировали берега. Деревья эти пришлые, не местные, и известны тем, что сбрасывая иголки, образуют под собой такой плотный ковер, через который не могут пробиться другие растения.



Приближалась к завершению дневная стоянка на Большом Каймане. Мы вернулись в Джорджтаун, без проблем сдали машину, и пошли на корабль, заглядывая в попутные сувенирные магазинчики. Пиратская тема культивировалась вовсю. Названия "Деревянная нога Джо", "Shot o'Rum" ("Стопка рома"), "Treasure snipes" ("Искатели сокровищ"), "Godspeed!" ("Счастливого пути!") встречались повсеместно, разве что не хватало лавочек "Пиастр-р-ры, пиастр-р-ры!" или "Якорь мне в зубы!" :)

И всё это не на пустом месте. Крупнейший в мировой истории очаг пиратства возник в 16-м веке в здешних водах, через которые вела свои золотые и серебряные флоты Испания. Череда корсарских нападений на них продолжалась аж три столетия.
Можно себе представить, как жилось в то время простым обывателям Карибов. Так, в отчете, отправленном с Ямайки в 1644 году, указывается, что набеги пиратов сделали жителей острова "такими нервными и запуганными, что стоит двум кораблям появиться возле порта, как они, не выясняя их принадлежности, переправляют женщин и все движимое имущество в горы". В том же году епископ Пуэрто-Рико сообщает: "Мы здесь так осаждены врагами, что нет смелых выйти в море порыбачить, ибо их тут же захватывают".



Дальше - больше. Карибское пиратство распространилось на весь восточный берег Северной Америки. Там оно и вовсе "стало великим ремеслом со складами и агентствами в большинстве гаваней и портов от Сейлема на севере до Чарлстона в Южной Каролине", - отмечает в 19-м веке Филипп Госсе, писатель, историк и натуралист. А Нассау на острове Нью-Провиденс, который ныне является столицей Содружества Багамских Островов, до 1718 года оставался самым настоящим центром морских разбойников. Кроме них (которых насчитывалось до 12 000 человек) там никого и не было...

Захаживал на Кайманы и Эдвард Тич, он же - Чёрная Борода, наверное один из самых известных пиратов за всю историю, прототип многих литературных персонажей. Ходили слухи, что во время сражения он вплетал в свою бороду запальные фитили, и в клубах дыма, как сатана из преисподней, врывался в ряды противника, пугая их одним своим видом.

Среди авантюристов существует поверье, что незадолго до смерти Тич спрятал большое количество золота и других богатств на некоем необитаемом острове. Согласно современным данным, свои сбережения команда Тича действительно хранила на острове Амелия (рядом с Флоридой). Однако значительных ценностей там впоследствии найдено не было, по крайней мере широкой общественности об этом ничего не известно.
Кстати, Черной Бороде приписывают и высказывание "Ром совершенно безвреден для печени, потому что моментально сносит голову". Вооружившись этим напутствием, мы прикупили ром (йо-хо-хо!) в одной из портовых ликерок, а также соблазнились на rum cake.

Ромовые кексы - традиционный десерт на Карибах, особенно во время праздников. В состав действительно входит ром, причем чуть ли не 5-7%. То бишь, наевшись этих кексов можно слегка напиться 8-) Встречаются они и в Штатах в винных магазинах (отличный техасский сетевик Spec's в помощь), причем чуть ли не дешевле, чем на "родине".

На корабль вернулись на последнем тендере в компании 10-12 человек. Похоже, что основная масса пассажиров давно уже была на борту. Отплытие опять никак не объявляли, и если не выглянуть в окно или не выйти на палубу, то и не поймешь - плывешь или нет.

Вечер прошел как и предыдущий: ужин в WJ, игровая, Променад, коктейли. Кстати, ребятенку в барах всегда перепадало что-нибудь вкусненькое от барменов совершенно на халяву - то тарелочка клубники в шоколаде, то вычурно нарезанные апельсины с россыпью ягод, что не могло не радовать.
На завтра планировали ранний подъем. До следующей нашей остановки - острова Ямайка, было всего ничего, каких-то 225 миль.



Окончание следует...

Катерина Андреева.
www.andreev.org
Tags: Карибы
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments