andreev_org (andreev_org) wrote in adventure_guild,
andreev_org
andreev_org
adventure_guild

Испано-португальский вояж на автомобиле. Часть 16



Продолжение рассказа об автомобильном путешествии по югу Европы.

- это вам не тостер!
- чужой на закуску
- на хвосте у полиции



Содержание:

Часть 1-я: подготовка к путешествию; центр Мадрида

- начнем с нуля
- медведь и земляника
- хамон за двести

Часть 2-я: Эль Эскориал и Сеговия

- монастырь-решётка
- поросенок в мишленовских звездах
- акведук для ленивых

Часть 3-я: Толедо и ветряные мельницы

- алкогольный бычок
- собор с отверстием
- 11 мельниц для Дон Кихота

Часть 4-я: музей Прадо; переезд в Барселону

- ода целлюлиту
- черные картины
- в гнезде Гауди

Часть 5-я: Барселона: Саграда Фамилия, парк Гуэля, Ла Педрера

- идеальный свет
- Муля, не нервируй меня!
- Черномор и его войско

Часть 6-я: Барселона: Рамбла и Готический квартал

- вдоль по Рамбле
- ковбойская икра
- 13 гусей Евлалии

Часть 7-я: гора Монтсеррат

- распиленная гора
- Смугляночка
- по лопаткам в Гуэле

Часть 8-я: Альгамбра

- катание на Гулливере
- маньяна? - маньяна!
- среди Насридов

Часть 9-я: Гибралтар

- ослиное такси
- скала обезьян
- коза в регистратуре

Часть 10-я: Севилья

- приметы корриды
- жемчужина-ангел
- фламенко в поту

Часть 11-я: белые деревушки Андалусии

- лошадиные пируэты
- арки против землетрясений
- город на краю ущелья

Часть 12-я: Кордова

- тушеные бычьи хвосты
- христианская мечеть
- звездные войны по-испански

Часть 13-я: переезд в Португалию; Синтра

- граница без проверки
- это не щенок!
- алхимики и масоны

Часть 14-я: Синтра: дворец Пена

- в синем море, в белой Пене
- шишки в полтора кило
- вкусняшка сокаррат

Часть 15-я: Лиссабон

- крышу снесло
- монастырь с шипящими
- Паштель не пошел

Часть 16-я. Маршрут: Обидуш - Назаре - дорога в Томар - гостевой дом "Santa Marta".

С утра пораньше мы простились с гостеприимной Вирпи, хозяйкой жилья в Синтре, и взяли курс на городок Обидуш, расположенный в 95 км к северу.
Снова очутившись за рулем после двухдневного перерыва, не могли нарадоваться тому факту, как всё-таки комфортно и удобно ездить на своих колесах, останавливаться где пожелаешь, и не таскать на себе багаж. Как оказалось, зависимость от расписания общественного транспорта и привязка к его маршрутам, а также покупка каких-то проездных, довольно сильно действовала на нервы. Даешь свободу попугаям передвижения!



Через час навигатор объявил Обидуш, и провел машину до самой парковки у старинного акведука, бесплатной, и довольно вместительной.
Обидуш был одним из тех must-see мест, ради которых мы вообще ехали в Португалию. Еще на этапе планирования путешествия, меня больше всего покорили не виды Лиссабона, не его старинные трамвайчики, не прибой у мыса Рока, и даже не портвейновый район в Порту на берегах Дору, а яркие, сине-желто-белые улочки малюсенького Обидуша. Было в них что-то невыразимо уютное, домашнее, и отчасти даже напоминало так полюбившуюся Ию на греческом острове Санторини.



Городок-сказка с открытки, Обидуш раскинулся на высоком холме, целиком спрятавшись за крепостной 14-метровой в высоту стеной. Собственно, название и происходит от латинского oppidum - укрепленный город. Он находится под защитой государства, поэтому на его территории запрещено всякое современное строительство. Идеальное место для фотографов, которые хотят запечатлеть Португалию в духе старинной атмосферы.



Из года в год, Обидуш был чем-то вроде свадебного подарка среди португальских королей. Положил начало традиции король Диниш в 13-м веке, когда пригласил сюда свою невесту Изабел. Ей настолько понравился кукольный городок, что король взял и подарил его. А вы говорите - тостер, или там чайник… Кому тостер, а кому - Обидуш.



И пошло-поехало: Жуан I подарил город своей избраннице - Филиппе Ланкастерской (это её изображение мы видели вчера в Лиссабоне на Монументе Первооткрывателям); король Дуарте - Элеоноре Арагонской, король Жуан II - Леоноре Ависской, и т.д. Без фантазии, прямо скажем! Хорошо пристроились, и голову ломать не надо на предмет "что бы подарить…" Берите пример, мужчины :)



Летом Обидуш наводнен толпами из туристических автобусов, особенно в середине дня. Правильнее всего, конечно, заехать в городок утром или ближе к вечеру, когда народу мало, а свет для фотографирования наилучший, дающий длинные тени и объем.



Ведут в город большие ворота, украшенные панно из азулежу на библейские темы. Раньше бело-голубые плитки покрывали крепостную стену на всем её протяжении, но во время Лиссабонского землетрясения плитка обсыпалась, и больше её не восстанавливали.



Сразу за воротами оказываешься как сказке, или на картине В. Васнецова "Витязь на распутье". Только путей всего два. Левая улица - Rua Direita - это туристическая жила, забитая сувенирными лавками и магазинами. По ней лучше всего возвращаться назад после осмотра города, обрастая по пути подарками и безделушками. А начинать логичнее с правой ветки - Rua Josefe, которая чередой тихих закоулков и цветущих загогулин выведет к замку Обидуша.



Белоснежные дома (побелка спасает от жары) лепились один к другому так тесно, что было бы затруднительно понять где какой начинается и заканчивается, если бы не эффектные обводки. Та самая синяя и желтая кайма, призванная отделять одну частную собственность от другой.



Жизнерадостную колористику подчеркивали растения: бугенвиллии одна другой краше, какие-то пышные желтые кусты как бы водопадом переливавшиеся через подоконник на мостовую, и конечно же герани в горшках.



Герань явно была в почете у местных жителей - цветет круглый год, яркая, веселая, и к тому же отгоняет комаров. Советские бабушки с геранью на подоконниках определенно знали что делали!



Вообще, конечно, интересно, что за 800 с лишним лет своего существования, Обидуш так и не вырвался за пределы крепостных стен. Так и продолжает вариться в своем соку этот средневековый суп, регулярно приправляемый туристическими денежками.



Вон даже замок Обидуша умудрились частично превратить в поусаду. Pousadas - это "исторические" отели, расположенные в отреставрированных замках, усадьбах, монастырях, где можно пожить в "аутентичной" атмосфере, слегка смягченной современными удобствами. Стоит, прямо скажем, недешево. В замке Обидуша 9 подобных комнат; цены стартуют от 300 евро за ночь.



Замок без особых украшений, суровый, и видно, что выдержал не одно нападение. По периметру стен установлены квадратные и круглые башни с зубцами.

Дверная ручка-стучалка в виде фигурки собаки:


Если пройти по знаку "pousada", то можно попасть на террасу, где находится кафе и установлен телескоп, дающий возможность хорошенько рассмотреть Обидуш уже с этого конца.

Церковь Св. Петра (The Church of St. Peter):


Замок - это конечная точка маршрута по городу. Назад можно вернуться по крепостной стене (не вариант с маленькими детьми - там на каждом шагу можно свалиться вниз); серией мелких улиц, параллельных главной Rua Direita, или прямо по ней самой, закусывая и выпивая по пути.



А выпить в Обидуше найдется чего. И конечно же на первом месте в этом деле стоит жинжа, или жинжинья, она же - вишневая наливка.
Когда-то к самым стенам Обидуша подступал океан, город владел прибыльным морским портом. На сегодняшний день вода отошла на несколько километров, уступив своё место нескончаемым вишневым садам. Как там, по Чехову: "На этот раз я понял тонкость: "Вúшневый сад" - это деловой, коммерческий сад, приносящий доход. Такой сад нужен и теперь. Но "Вишнёвый сад" дохода не приносит, он хранит в себе и в своей цветущей белизне поэзию былой барской жизни."



В Обидуше, конечно, прижился первый вариант, Вúшневый. Ягоды вишни настаивают на агуарденте (невыдержанном винном спирте) или бренди с добавлением сахара, а потом процеживают. Но бывает, что в готовой жинжинье присутствуют целые ягоды. Если хотите попробовать с ягодами, говорите - "ком фруташ" (com frutas), если без - "сэнь фруташ" (sem frutas). Крепость напитка - около 20 градусов.



А пить его в Обидуше принято из маленьких шоколадных наперстков, вмещающих 20-30 грамм ликера, которые одновременно служат закуской. В городе, кстати, проводится ежегодный фестиваль шоколада (обычно в апреле-мае), во время которого можно попробовать даже жинжу с добавлением шоколада, запатентованную местной компанией. Сайт фестиваля >>



Стоит ли говорить, что бутылочка настоящей жинжиньи - отличный подарок для себя или друзей; есть даже наборы с шоколадными рюмками, если не боитесь, что растают до дома. Жинжа в Обидуше продается на каждом углу - в кафе, в газетных киосках, и даже на почте. Зашел отправить открытку домой, заодно и наливочки тяпнул. Цена везде едина - 1 евро. Мы приобщились к вишневке в кондитерской "Dom Alonso", уютном, небольшом заведении, где кроме ликера хорошо пошли шоколадные рогалики с кофе.



Следующим местом, где можно было оставить свои кровные, стала лавка, торгующая изделиями из пробки. Наряду с тем керамическим кувшином для сангрии, за которым мы охотились во время испанской части путешествия, и купили таки в Кордове, в Португалии была мечта приобрести что-нибудь из коры пробкового дерева.

Португалия - один из крупнейших в мире производителей пробки. Пробковый дуб Quercus suber - такой же "родной" символ для португальской культуры, как березка для России. До 60% всего сырья идет на изготовление пробок для бутылок (30 миллионов в день!), а остальное - на что угодно. Пробковый пол? Легко и экологично! Пробковые шляпы, сумки, кошельки? Почему бы и нет… Пробковый кухонный фартук стал тем самым настоящим практичным сувениром, который мы увезли из Португалии. Он был настолько мягок и приятен на ощупь, что постоянно хотелось к нему прикасаться.

Нарезанный тонкими слоями пробковый материал (по сути - спрессованная пробковая крошка) становится довольно гибким и пластичным. Из него очень легко делать не то что сумки, а более изящные предметы - почтовые открытки, заколки для волос, рамки для фотографий, и даже… свадебные платья. Пробковый чехол для ноутбука, anyone?



После пробки настало время для местной керамики. Мы заглянули в небольшую мастерскую по производству посуды из глиняных жгутиков. Две главные темы - это петухи и капуста. Тарелки в виде вогнутого капустного листа, супницы как целый кочан, подносы… А петух - вообще национальный символ Португалии, с которым связана не вполне правдоподобная легенда о том, как жареный петух помог избежать смертной казни одному невинно осужденному. Вот такой вот кукарелла, ша-ла-ла-лааа :)

Цены на сувенирную продукцию в Обидуше вполне демократичные. За 15-20 евро можно приобрести хорошие полезные вещи с местным колоритом, а не бестолковые пылесборники.



На выходе у самых ворот есть хорошая возможность посмотреть на Обидуш с высоты, забравшись на крепостную стену. Терракотовые крыши домов как бы устилают путь к замку, который на контрасте выглядит еще эффектнее. Оптимальное время в городе - часа 2-3.



В получасе езды от Обидуша, прямо на берегу океана находилась следующая точка маршрута - рыбацкая деревушка Nazare. Ну как деревушка - вполне себе такой курортный городок с 10 тысячами жителей. Неподалеку от береговой линии в Назаре проходит внушительная океанская трещина под названием Nazare canyon, благодаря которой возникают высокие волны на радость серфингистам. Назаре настолько популярен в их среде, что если начать забивать в гугл запрос "Nazare, Portugal", третьим словом выскакивает "wave", то бишь "волна".
В 2011 году знаменитый гавайский серфер МакНамара установил в Назаре мировой рекорд, прокатившись на волне высотой 78 футов (почти 24 метра!).



Сам городок состоит из трех районов, один из которых - Sitio - находится на высокой скале, откуда как на ладони виден широченный пляж Назаре. Припарковавшись внизу на одной из боковых улиц, мы направились в сторону станции фуникулера, осуществляющего перевозку в верхнюю часть города. Однако, далеко не ушли, т.к. спонтанно засели в ресторане "для местных", привлеченные радушным хозяином, а также огромной чугунной колоритной печью во дворе.
Рыба-мечь с гриля, осьминожки (pulpo) с овощами, и конечно же куриный суп для дочки - всё это составило прекрасный обед. Кстати, у португальцев, как и у греков, как и у многих других южан принято в начале трапезы подавать хлебную корзину с закусками, которую можно просто отодвинуть на край стола, если нет желания. Если же отщипнешь кусочек булочки - будь готов платить за весь набор.

За соседним столиком компания женщин посылала воздушные поцелуи трехлетней Саше, а уходя, одна из них подарила ребенку очередной браслет, продолжив таким образом традицию, начатую в Лиссабоне.

В качестве пития решили переключиться с примелькавшегося vinho verde на что-нибудь другое, но непременно португальское. Хозяин ресторана посоветовал "Mateus Rose" - полусухое, немного шипучее розовое вино крепостью порядка 11 градусов. В качестве сырья используются сорта красного винограда с севера Португалии. Способ производства вина - метод прямого отжима, когда собранный красный виноград сразу отправляется под пресс, причем сок за короткое время соприкосновения с кожицей приобретает слабую розовую окраску.



Родилось вино "Матеуш" в 1942 году, когда у основателя компании по производству "зеленого вина" Фернандо Гуэдеса появилась идея создать вино с ярко выраженной индивидуальностью и неповторимым вкусом, а представлять его в оригинальной инновационной упаковке. Бутылка была создана по подобию солдатской колбы-фляги времен Первой мировой войны. Все вместе - вкус и цвет вина, красочная этикетка и нестандартная форма бутылки способствовало тому, чтобы это португальское столовое вино в конечном итоге стало знаменитым брендом "Mateus Rose". Сегодня он представлен в более чем 125 странах, за 70 с лишним лет его существования было продано около 1 миллиарда бутылок.

Очень подходящее для теплого денька вино! Некрепкое, пузырящееся, и притом невероятно красивого цвета - благородного тёмно-розового. Сплошная услада для глаза! Такие вина, наверное, больше нравятся женщинам. Хотя, по слухам, бункеры Саддама Хуссейна были укомплектованы бутылочками именно Матеуш Розе. Чтоб, значит, пережидать армагеддец наверху с полным комфортом :)

Путь к фуникулеру нашли легко по знакам "ascendio", и заплатив по 4 евро за туда-обратно, поползли в гору. Соорудили фуникулер еще в 1889 году (ровесник Эйфелевой башни, однако!), на паровой тяге. В середине 20-го века он сломался, причем не обошлось без жертв. После нескольких лет простоя, фуникулер электрифицировали, и с тех пор он работает без сбоев, перевозя туристов в гору и обратно за три минуты.



С высоты верхнего квартала Sitio открывается хорошая панорама на город и пляж внизу, а также именно там мы планировали поесть балянусов, то есть морских желудей, но к сожалению, уже был не сезон. Может и к лучшему, потому что позже я случайно увидела схематичный рисуночек этого самого балянуса. Свят, свят - чужой, в чистом виде чужой! Хотя вон Хейердал сотоварищи активно поедали морские желуди во время путешествия на "Кон-Тики" в 1947 году. И даже варили из них супы. Бррр…



Спустившись обратно в нижний город, мы какое-то время провели на пляже, состоящем из желтого и довольно жесткого песка. Купаться не купались, т.к. было сильное волнение, да и прохладно уже для южных организмов. Порадовало наличие большой детской горки прямо на пляже; очень удобно.



Пока шли назад к машине, опять по воле случая заглянули в магазин местных сувениров под названием "O, Coral!" Россыпи коралловых бус, надутые рыбы-шары (крутится теперь одна такая дома в кабинете под вентилятором), ракушки всевозможных размеров и необычных форм - и всё это не просто дешево, а очень дешево. На этот раз ребенку достался от хозяина магазина не браслет, а смешнючий дятел на пружинке. Внимание к детям по-португальски продолжается!

Больше на этот день у нас ничего не было запланировано, поэтому никуда не торопясь, мы отправились к месту ночлега в городке Tomar (около 80 км от побережья). Приятным сюрпризом стал абсолютно новый участок шоссе от поселка Leiria, которого еще не было не то что на бумажных картах, но даже в базе навигатора. Поехали по знакам, и без проблем прибыли в окрестности Томара к точке с GPS координатами, согласно которым тут находилась наша гостиница.
Тут, да не тут - кроме чистого поля и парочки деревенских домов, не походивших на гостиницу даже при очень сильной натяжке, вокруг ничего не было. Как позже выяснилось, координаты и адрес на сайте гостиницы были указаны с ошибкой; менеджер клялся обязательно исправить это недоразумение. А в тот момент мы решили доехать до центра города, и там постараться узнать о нашей "пропавшей" гостинице.

Далеко ехать не пришлось - у обочины увидели полицейскую патрульную машину, на хвосте которой доехали таки до "Residencia Santa Marta". Полицейские, кстати, вполне прилично говорили по-английски, и оказались очень дружелюбными ребятами.

Гостиница спряталась где-то между тем полем, вдоль которого мы не раз проехались, и околицей Томара. Занимала она довольно солидную территорию с какими-то сельскохозяйственными посадками; была абсолютно новая, недавно построенная. Внутри всё сверкало и блестело, предлагался бесплатный wi-fi, тренажерный зал и бесплатная стирка (о, как нам это было необходимо, особенно под конец путешествия!) За номер с кухней взяли всего 55 евро. Постояльцев - три человека, хотя судя по размеру столовой, в сезон гостиница может принять не одну сотню гостей.

Мы прекрасно завершили вечер в общей гостиной на втором этаже, абсолютно пустой, с окнами до пола, пронизанными в тот час теплыми закатными лучами. В какой-то момент нахлынули воспоминания о хасиендах в Латинской Америке; ощущения оказались очень схожими.



Продолжение следует...

Катерина Андреева.
www.andreev.org


Tags: Португалия
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments