Гостевой дом «Пойтахт» (бывшая гостиница Душанбе). Кажется, 4 звезды. Построена давно, но недавно реконструирована и сейчас считается весьма неплохим местом проживания. 2-х комнатный люкс с двумя санузлами. Из крана течёт вода. Горячая нагревается здесь же установленным бойлером. Напор, конечно, слабоват, и всё же уже неплохо, потому что практически в половине города нет ни водопровода, ни канализации. А тут ещё и вода прозрачная. Говорят, в некоторых гостиницах в водопроводе вода коричневого цвета из-за ржавости труб. Впрочем, и прозрачную воду пить нельзя ни в коем случае. Местные сразу предупредили: чистить зубы и мыть посуду ей тоже категорически не рекомендуется – по городу бродит желтуха. Брюшной тиф, туберкулёз, а кое-где проказа и малярия для Таджикистана реальность. Завтрак и ужин в «Пойтахте» традиционно начинаются с водки. Сначала водкой ополаскиваются столовые приборы, потом полстакана принимается вовнутрь. Просто мечта алкоголика! В баре можно брать только горячие блюда после температурной обработки. Пить – только воду из бутылок. Взять кофе или чай – и то опасно: неизвестно, откуда взята вода и кипятили ли в итоге её. Съесть что-нибудь в городе – чревато последствиями для здоровья.Питание
Местный хлеб (в виде лепёшек) выпекают в особых глиняных печах (танур). Плов традиционно готовят в огромных чугунных казанах. Мясо выкладывается сверху и только в конце варки перемешивается с рисом. Распространены манты, сухие сыры. Блюда местной кухни, честно скажу, пробовал я немного, слишком уж много всякой заразы кругом. Да, впрочем, и вкус оказался ничем не примечательным. Еда вся очень жирная, но, например, мясо скорее не жареное, а варёно-тушёное и пресноватое, как ни странно, чувствовался недостаток специй. Пьют преимущественно чай (в основном зелёный). Говорят, чёрный чай преобладает в холодное время года.Душанбе – город совсем не туристический и искать в нём достопримечательности бесполезно. Кое-что есть в пригородах, сам же город, построенный в 20-х годах прошлого века на месте крупного села представляет собой странную смесь современного и наступающего со всех сторон средневекового востока. Это место было известно своим рынком по «понедельникам», и отсюда оно приобрело название «Душанбе», что означает по-таджикски «два дня после субботы». Столицей Душанбе стал в 1929 году.
Купить карту Душанбе – не проблема, а, имея карту на руках (пусть и «мурзилку»), любой город становится простым и доступным.
Улицы Душанбе в очень приличном состоянии (по крайней мере, я ожидал гораздо худшего), дома аккуратно покрашены, машин на улицах, несмотря на всеобщую бедность, порядочно. В час-пик даже случаются небольшие заторы. По улицам шныряют маршрутки – маломощные китайские Тангены, вмещающие одновременно 9 человек, включая водителя. Маленькие и юркие в городе они отлично справляются с возложенной на них миссией, но в горах им, конечно, тяжко: лошадок под капотом явно не хватает. Помимо зданий застройки середины прошлого века, которых в городе большинство, есть и новые, что-то продолжает строиться. Впрочем, строятся главным образом, не дома эконом-класса, а дорогое элитное жильё и общественные здания. Но всё это только в Центре города и в современных районах. Если присмотреться получше, от советской эпохи осталось немного. На каждом углу обменники и … аптеки.
Выбирать обменный пункт с лучшим курсом бессмысленно, потому что он отличается в лучшем случае на один – два дирама (таджикский аналог российской копейки). 100 дирамов – это 1 сомони. Курс: 10 руб = 1,28 / 1,30 сомони,1 долл. = 3,40 / 3,42 сомони.Уличные таксофоны не работают, зато рядом с каждым сидит таджик с подсоединенным к проводам домашним телефоном и буквально за копейки дает позвонить. Попадаются работающие автоматы с газированной водой, сфотографировать хоть один из которых обслуживающие их тётеньки мне категорически запретили.
В целом, по сравнению с покрытой скудной растительностью окружающей местностью Душанбе можно считать городом зелёным. Старые районы засажены чинарами, которые я вначале принял за платаны, на газонах цветы, которые, несмотря на сушь, умудряются цвести.
Все нехитрые городские достопримечательности сосредоточены вдоль проспекта Рудаки (бывший Ленина). Он весь - одна большая достопримечательность. Проспект тянется целых 12 км, дважды меняя своё направление под углом 45 градусов. На изломах проспекта, ограничивая его центральную часть, две главные площади: Шохидон (бывшая Ленина) с Домом правительства и Площадь Садриддина Айни (как раз там располагается «Пойтахт»). Заканчивается проспект Привокзальной площадью с железнодорожным вокзалом.
В центре проспекта находится площадь Дусти («Дружбы») с помпезным мемориалом в честь 1100-летия династии Саманидов с памятником её основателю Исмаилу Самани, который жил в IX веке. 
Ещё на одной площади, «нанизанной» на проспект Рудаки, является площадь Путовского, на которой располагается Президентский дворец.Исламский центр (бывший центральный муфтият) - ещё одна достопримечательность, расположенная чуть в стороне от проспекта Рудаки. Не зайти туда было просто невозможно. Ещё на подходах начинаются многочисленные лавки, торгующие религиозными товарами. Вхожу внутрь одной из них. Запах каких-то благовоний, кругом литература, молельные коврики, тюбетейки. В углу несколько бородатых мужчин в белых балахонах и коротких чёрных жилетках что-то обсуждают по-таджикски. Увидев меня и недобро сверкнув глазами, они достаточно быстро покинули помещение. Представляясь командированным из Москвы, спрашиваю у продавца, что здесь можно купить таджикского. В результате длинного разговора выясняется, что в Таджикистане практически ничего своего нет. Всё завозное: Иран, Пакистан, Афганистан, Узбекистан.
Спрашиваю, можно ли тут фотографировать. «Да, - говорит продавец, - пожалуйста. Здесь можно снимать, где угодно». Отлично, думаю. Подхожу к мечети, начинаю входить в ворота на внутреннюю площадь. Чувствую на себе взгляд, слышу окрик «Эй!» Тем не менее, продолжаю идти, однако секундой спустя чувствую, как кто-то схватил меня за локоть. Оборачиваюсь. Пожилой мужчина с бородой строго спрашивает:- Ты откуда?
- Из Москвы.
- Нет, я спрашиваю, откуда ты. Ну, отвечай!
- Я ж говорю, что из Москвы.
- Это я понял, что из Москвы. Из какого района?
Какая ему, нафиг, разница, всё равно же не знает Москвы, тем не менее отвечаю:
- С юго-запада.
- А, ну ладно, тогда проходи.
Хочу начать фотографировать. Опять окрик сзади.- Слышь, ты, из Москвы. Внутрь не ходи - мой тебе совет. Бывали случаи, когда там неверных резали. Совсем недавно. На площади поснимай и уходи, а внутрь не суйся. Там никто не даст за твою жизнь и гроша.
- Хорошо. Спасибо, что предупредили.
Внутри слышатся какие-то завывания мужскими голосами: то ли молятся, то ли хором что-то читают. Пофотографировав, выхожу из ворот, оборачиваюсь. Над воротами написано что-то вязью. И мужчина этот самый сидит, книжку какую-то читает. «Ну, - думаю, - он теперь фактически знакомый, спрошу у него.
- Уважаемый, а что написано над входом?
Мужик читает в слух, после чего переводит по-русски.
- Что же ты татар, а не знаешь, что написано! – бросает он мне на прощание.
Ну, и ещё несколько фоток Душанбе
Продолжение следует
Здесь - место постоянного расположения текста отчёта на сайте Внедорожного клуба «Дебри»
