Blues Pigger (pigger_) wrote in adventure_guild,
Blues Pigger
pigger_
adventure_guild

Таджикистан. Октябрь-2008. Часть 3

3. Рынки, одежда, люди

Большая часть торговли и жизни (ведь жизнь здесь – это один сплошной базар) сосредоточена на рынках, которые, однако, оказались лишёнными ожидаемого мной восточного неистовства. Может, потому, что сами таджики почти ничего не производят и мало, что выращивают? Дыни и арбузы преимущественно узбекские, хурма афганская, тряпки – китайские. Свои – персики, яблоки, виноград, овощи всякие, травы. Впрочем, и торговались таджики как-то без энтузиазма. По-моему, местные ко всему подходят с известным флегматизмом: выросло – хорошо, не выросло – ну, и ладно. Понятия «селекция», уход за растениями таджикам не знакомы. Купили – хорошо, не купили – на всё воля Аллаха.





Корвон – рынок, рекомендованный мне добрыми прохожими, как самый аутентичный рынок Душанбе. По сравнению с Шохмансуром, Варзобом и Баракатом - это так и есть. Это самая южная окраина Душанбе и именно туда приезжают торговать и затовариваться жители отдалённых кишлаков. Впервые я увидел таджикские товары, правда, перечень их был очень ограничен: деревянная посуда (огромные миски, тарелки и черпаки), выточенная из целиковых стволов деревьев, а потому сильно тяжёлая и дорогая, украшения и, наконец-то, тюбетейки. Впрочем, хитрая продавщица сказала, что всё, что продаётся в Таджикистане, и есть таджикское. Может быть отчасти так оно и есть. Культура соседних Афганистана, Пакистана, несмотря на советское прошлое Таджикистана, очень близка к таджикской.


После обеда на улицы выходят торговать мальчишки с огромными тачками, нагруженными китайским шмотьём, открываются развалы обуви, не отсортированной ни по модели, ни по размеру. Вдоль улиц сидят девочки и женщины, продающие травы, специи и бижутерию.



Однажды утром, посмотрев в окно гостиничного номера, я увидел столб чёрного дыма. Как потом оказалось, горел рынок Шохмансур, ещё известный как Зелёный рынок. А совсем недавно очередной раз горел и вышеупомянутый Корвон. Похоже, кому-то в Душанбе беспорядочная торговля начинает серьёзно мешать. Оно и понятно: в магазины покупатели почти не заходят. Да, они и закрываются не позднее 6 вечера, а некоторые (вон, ЦУМ, например) и того раньше. Позже работают только отдельные продовольственные магазины и некоторые аптеки. Вообще, после 19 часов жизнь в городе замирает.

Люди вполне себе дружелюбны и очень гостеприимны. Правда, если старшее и среднее поколение русский язык знает и с удовольствием на нём общается, для значительной части молодёжи русский – полная тарабарщина. Они тут же зовут кого-нибудь из стариков, предлагая им ответить на вопрос бестолкового туриста. Между собой таджики говорят на таджикском языке, который близок к иранскому фарси и афганскому дари. Записывается он кириллицей. Вязью пишутся только тексты религиозного содержания.



Идя по улице, вначале думаешь, что попал на какой-то карнавал: подавляющее большинство женщин всех возрастов ходит в шароварах и скрывающих фигуру вышитых блёсками туникообразного покроя тяжёлых длинных платьях сверху. На головах - яркие цветастые платки. Иногда – тюбетейки, но это признак того, что женщина из Гиссарского района. На ногах – тапочки без каблуков, реже туфли. Правда, некоторые девушки позволяют себе укоротить штаны почти до колен, а платье, соответственно, чуть выше колен. Своего рода «мини» получается. Но это по таджикским меркам выходит за рамки приличия. Если женщины одеваются в национальные одежды, то их практически не увидишь по одиночке - ходят, как правило, парами.

Вопреки заверениям лишь один единственный раз я видел девочку лет 10-ти с сорока косичками. Как сказала с сожалением пожилая женщина - продавщица сувенирного отдела одного из центральных магазинов: «Не хочет душанбинская молодёжь во всём следовать нашим традициям, всё упрощается. Вот уже девушки и косички не заплетают. Но это только в городе. В сельской местности всё иначе».

Мужчины одеваются привычнее для европейского глаза, и всё равно очень многие носят тюбетейки. Ещё не давно тюбетейки указывали на район проживания или, пор крайней мере, происхождения таджика. Те, кто постарше, - обязательно ещё и цветные или чёрные чапаны (толстые длинные одеяния без воротников, напоминающие халаты). На поясе иногда пояс-платок. На ногах часто можно увидеть… калоши.




Тюрбан (чалма) пользуется популярностью только в отдалённых кишлаках. Цвет тюрбана нередко несёт смысл: чёрные тюрбаны носили талибы, зелёные – мусульмане, совершившие паломничество в Мекку.

У стариков – обязательна длинная борода и почти полное отсутствие усов.
Впрочем, сами душанбинцы старшего и среднего возраста говорят, что в советское время, да, ещё и несколько лет назад в Душанбе не ходили столь массово в халатах и тюбетейках. Это всё стало лишь в последние годы приходить из деревней и от южных соседей, где традиционно жизненный уклад был более патриархальным, чем в городе.
За всё время пребывания ни разу не видел мужчины в шортах или в футболке/майке без рукавов. Думал, всё-таки так или иначе юг, тепло, ан нет, не принято. Так и не одел ни разу.



Продолжение следует

Здесь - место постоянного расположения текста отчёта на сайте Внедорожного клуба «Дебри»
Tags: Таджикистан
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 17 comments