jung_le (jung_le) wrote in adventure_guild,
jung_le
jung_le
adventure_guild

Category:

Дакар отдыхает, или по Аргентине за рулем и за штурвалом, - ч.3


Рассказ третий, один из основных. Хронология моего маршрута.

Часть третья. Рута 40 от Кафайяте до Рио Майо.









Каждый ходовой день отмечен разным цветом.


День шестой. От Кафайяте до Мендосы. Около 900 км за день по руте кваренте (желтый цвет на карте).

            На самом деле официальная «винная дорога» начинается в Кафайяте и идет вниз на юг сто с небольшим километров.
 
В Кафайяте легче всего доехать из Сальты по хорошей асфальтовой дороге. Но если бы я поехал из Сальты сразу в Кафайяте, я бы не проехал через перевал, не увидел бы альпаков и красот около Каши… в общем, я не жалею, я выбрал правильный маршрут.

Выехал я из Кафайяте привычно рано, семи ещё не было. На километровых столбиках красовались 4185 км до конца руты кваренты.

Дальше около 100 км ниже Кафайяте меня ждала асфальтовая дорога. Они её специально заасфальтировали, поскольку тут принято специально приезжать в этот регион, чтобы фланировать по «винной дороге» от эстансии к эстансии, дегустируя хорошие вина и наслаждаясь видами виноградников и винных погребов. Правда, дорога эта регулярно резко ныряла вниз, не позволяя толком разогнаться. Дело в том, что аргентинцы не делают в этом регионе мостиков над небольшими полувысохшими ручейками, которые становятся полноводными только после дождей.

Им проще проложить дорогу по дну такого ручейка, вымостив её для прочности железобетонными плитами, чем делать мостики. Но когда проходят дожди, эти ручейки несут в своих потоках массу суглинка и камней, разгребать которые приходится грейдерам.
 
Вот такие тут асфальтовые дороги.

            И вообще, каждый ходовой день по руте 40 мне пришлось с чем-то бороться – с высотой, с плохим грунтовым покрытием, с таким вот асфальтом, с однообразием, и даже с ветром. Наверное поэтому она имеет такую признательность у автопутешественников, на ней не соскучишься и не особо расслабишься.

            Дальше дорога, часа на два приняв привычную для пампасов прямую и заунывную форму, пошла по широкой долине, и мне пришлось немного побороться со сном, разглядывая по бокам красивые горные виды и местные селения, которые здесь тоже в своем большинстве были весьма не богатого вида.

В какой-то момент дорога подошла совсем близко к горам. Стало ясно, что совсем недавно тут прошли сильные дожди. В нескольких местах дорогу сильно подпортили оползни, и за работу взялись местные военные.

            Потом асфальт быстро сменился грунтовым покрытием и после местечка со смешным названием Петуил начался, как я назвал это ущелье, «этюд в багровых тонах».

Не знаю, какой там минерал превалирует в этих землях, но всё вокруг имеет ярко выраженный лилово-багровый оттенок.

Надо отметить, очень красивый участок руты 40.





Долина цветущих кактусов

            После завершения «винной дороги» куда-то совсем незаметно ушла жара. Нет, тепло ещё оставалось, но тропического дыхания уже в нем не чувствовалось. Вылезая на какой-то заправке, я почувствовал на себе взгляды местных зевак. Так разглядывают тех, кто одет не по сезону. Намек понял. Немного отъехав от заправки, остановился и, переодевшись, поехал дальше.

            В местечке Чилесито от руты 40 отходит рута 26, которая ведет к национальному парку Талампайя. Это природный анклав, находящийся под охраной ЮНЕСКО. Перед выездом из Кафайяте я поинтересовался в отеле, что там и стоит ли туда ехать. Мне ответили, что конечно же стоит. Потом спросили, откуда я еду, выяснили, что из Каши, и ответили: «Тогда можешь не ехать, ты уже всё посмотрел между Каши и Кафайяте, это не хуже того, что есть в Талампайе». Так что я после некоторых колебаний всё же решил не изменять руте 40 и туда не ехать. И потом у меня была веская причина: я торопился. Мне срочно надо было в Антарктиду.

            В Мендосу я въезжал, когда уже темнело. Я так и не смог запечатлеть этот город в дневном свете, поскольку уехал из него тоже затемно.

Но я не могу сказать, что я от этого что-то важное потерял или пропустил. В поисках отеля я немного поездил по уютным бульварчикам Мендосы в вечерней темноте, где-то даже вышел осмотреться. Уютный городок, чем-то напоминающий такие же городочки в средне-южной части Франции. Чувствуется в нем деловая жизнь, так необходимая для связующей точки между Буэнос-Айресом и чилийским Сантьяго, до которого отсюда меньше 300 км, по аргентинским меркам - ничто. Скажу честно, очень подмывало, было бы время, обязательно рванул бы на денек посмотреть Сантьяго. Но Антарктида важнее. Бросив тоскливый взгляд в чилийскую сторону, я не поддался на провокацию.

День седьмой. От Мендосы до Барилоче. Около 1300 км за день по руте 40. (на карте - фиолетовый участок пути).

            Встав по привычке рано, рассвет я встречал на дороге, уже выехав из Мендосы. И он подарил мне несколько очень красивых пикчерсов, которые остались не только в памяти моего компьютера.

Горные массивы Анд в этом регионе одни из самых высоких. Недалеко от Мендосы по дороге к Сантьяго возвышается самая высокая вершина Южной Америки гора Аконкагуа. Да, начало дороги из Мендосы в Барилоче очень красивое.

По краям асфальтовой 4-полосной дороги посажены в изобилии пирамидальные тополя и огромные ивы, дающие водителям свежесть и кратковременную защиту от утреннего солнца.

Опять подумалось: «Как же им всё-таки хорошо с таким количеством машин на дорогах!» Их настолько мало, что это даже режет глаз. И очень многие машины из тех, которые попадаются на пути – это такие же отвязанные путешественники, которые проезжают по руте 40, с которыми то и дело сталкиваешься на пит-стопах, а после третьей совместной заправки становишься чуть ли не родственниками.

            И потом: встречные проезжающие машины всё время приветствуют тебя на дороге. То мигнут пару раз фарами, то рукой поприветствуют. Я сначала думал – может чего не так делаю? Слишком быстро еду или свет не включен? Успокоился только после десятого проезжающего, который поприветствовал меня. А потом и сам вошел в роль и стал всех приветствовать.

            Дорога между тем пролегала в своей привычной манере, пейзажи то уныло давили на психику, то стремительно менялись, не успевая запечатлиться на моей фототехнике.

Периодически куда-то девался и потом опять появлялся асфальт. Однажды я немного удлинил себе дорогу, проехав вместо грунтовки по асфальту через местечко Сан-Рафаэль, но время вряд ли сэкономил.

Географически я был ещё в пампасах, правда, совсем южных, но окружающая природа за счет предгорного микроклимата была уже почти патагонная.

Сухие предгорные равнины с растущими на них кустиками, напоминающими то ли иву, то ли барбарис, были основой здешнего пейзажа. Надеюсь, никому не надо объяснять преимущества асфальтовых дорог, но для меня была ещё одна важная деталь: исключительно по грунтовке все мои надежды делать примерно по 1000 км в день и успеть в Антарктиду были бы полной утопией.

            Вдруг около поворота на городок с романтичным названием Сан Мартин де лос Андес пейзажи начали быстро меняться.

Шедшая по высокогорью дорога нырнула в долину какой-то реки, по сторонам начали появляться сначала просто зеленые луга, а потом и отдельные рощицы преимущественно хвойных деревьев. На дороге появился устойчивый асфальт, ехать стало заметно легче.

По сторонам дороги появились разливы озер. К концу дня я въезжал в замечательное по своей красоте и энергетике место под названием Сан Карлос де Барилоче (в простонародье – Барилоче). Это зимний горнолыжный курорт, причем весьма недешевый. Считается за честь возвести неподалеку от него свою виллу. Недаром многие знаменитости мира сего имеют здесь ту или иную недвижимость. Поговаривают, что сюда после войны с помощью американцев свалил Гитлер и спокойно дожил до 1971 года. Не знаю, может это всё враки, но местечко очень достойное для спокойного релакса. Эдакий немного недоделанный Куршевель на южноамериканском континенте.

            Приехав сюда в шортах, я с трудом заставил себя выйти из машины. Холодно! Однако, Патагония на дворе! В отеле на меня смотрели, как на идиота. Быстро затащив вещи в номер, я первым делом натянул на себя джинсы и куртку, после чего уже начал думать об ужине.

День восьмой. От Барилоче до Рио Майо около 700 км по руте 40.

            Ну что ж, после Барилоче у меня появилась уверенность, что я выдержу этот сумасшедший ритм езды и в нужный час появлюсь в Пунта Аренасе, откуда мне надо будет лететь в Антарктиду. Мне пару дней осталось делать ещё по грунтовкам километров по 600-700, и это вполне реально. Один день я зарезервировал на пик Фиц Рой и ледник Перито Морено, а там километров через 500 уже и конечный пункт назначения. Сегодня мне предстояло соскочить с асфальта и потеряться где-то на необъятных патагонских просторах по дороге на Эль Калафате.





            Немного успокоенный, я даже позволил себе с утра прошвырнуться по местным сувенирным магазинчикам и помыть машину естественным образом, поставив её под высоченные волны на набережной местного озера.

Часам к 11 я поехал дальше.

            День выдался небогатым на приключения, зато я ехал довольный как слон в маечке из Барилоче, на которой красовался дорожный знак руты 40.





Пригороды Барилоче
И даже немного гордый, что я её всё-таки прошел. Вернее, почти прошел, ещё пару дней…

К вечеру я прибыл в Рио Майо.

Интересный городок. Едешь по каменной патагонской пустыне, до города осталось по столбикам 2 км, а его нет. Вокруг только пустыня. Может с картой напутали? Вдруг дорога ныряет в какую-то незаметную долинку, и вот он весь на ладони. А выехал назад, и через минуту опять потерял его из виду. Миражный такой городишко. Нашел третьесортный отель, полный таких же как я ездунов, то ли аргентинцев, то ли ещё каких-то южноамериканцев. Вхожу на ужин, народ стихает. Чую задним местом, пялятся на меня. Наконец одна тетка не выдерживает, подходит: а где вы купили эту футболочку? – А, в Барилоче… спасибо, спасибо…

            Угу, не зря я стало быть утром по Барилоче прошвырнулся. Вообще тут как-то смотрят, что ты на себя одеваешь из сувенирных лавок. За месяц меня четырежды (!) спрашивали про фирменную дакаровскую футболку, которую я прикупил в самом начале вояжа (один раз даже настойчиво требовали её продать или обменять) и дважды про эту, которая с рутой 40 и с Антарктидой. Ну, в общем, это – к особенностям местного колорита, присутствующего даже в среде путешественников.

... продолжение следует...

 


Tags: Аргентина, Южная Америка, автопутешествия
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 2 comments