Рассказ третий, один из основных. Хронология моего маршрута.
Часть четвертая. Конец руты 40 и дорога от Рио Майо до Ушуайи.
День девятый. Рио Майо – Эль Калафате. Ещё 700 км по руте 40.
После Рио Майо дорога окончательно испортилась.
Они её делают здесь асфальтовой, но пока только начали делать, и ехать пришлось по ремонтируемой грунтовке с временными участками в местах проведения дорожных работ. Наматерился я на ней вдоволь.
Согревала только близость к трем озерам, где меня ждали Фиц Рой и Перито Морено.
Чуть дальше дорога подошла к предгорью и приобрела весьма живописный вид.
В этих местах весьма активна вулканическая деятельность. Часть пути прошла среди лавового поля.
Если бы не мелкие ландшафтные особенности, можно было бы подумать, что я случайно перенёсся в Исландию. Особо остро в этой местности встал вопрос о бензине. Заправок мало, а машина кушать хочет всегда. Заехал в какой-то придорожный мотельчик, смотрю – рядом колонка и какие-то явно не местные стоят возле неё, только что заправились.
Отельчик был типа этого
Думаю – вот везуха, ну и пристраиваюсь к ним невзначай так. Тут они мне говорят – здесь так просто не заправляют, надо идти говорить с хозяином мотеля.
Окно патагонского отельчика, который с заправкой. Они любят тут стикерсы. Есть и русские.
А это здание заправки.
Пошел. Хозяин долго смотрел на меня, думал, куда-то ходил, потом мне отвечает: я могу тебе заправить только 10 литров, иначе не хватит моим постояльцам. Я согласился. В итоге именно эти 10 литров оказались для меня решающими. Я доехал до следующей заправки без вскрытия своего НЗ. Оказывается, он как в воду глядел.
Где-то после полудня я оказался уже у села Трез Лагос. Я думал, что это какой-то центр всей местной туристической сферы. Но ничего подобного. Обычное село, даже без мобильной связи. Здесь вообще связи (на юге страны) на дороге нет, здесь связь только в населенных пунктах, и то не во всех. Поэтому, если ты застрял на дороге, то это проблема, и зачастую существенная. Я видел просто брошенные прямо на дороге хорошие машины. Видимо в них что-то испортилось, и их владельцы просто бросили их, уехав на какой-нибудь попутке.
Так вот, на трех озерах только два нормальных места, где кипит цивилизация и курортная жизнь. Эль Шалтен расположен около пика Фиц Рой, а Эль Калафате – у ледника Перито Морено. После Трез Лагоса началась хорошая асфальтовая дорога.
До Эль Шалтена оставалось километров 150, и я поехал туда.
Отдельно о здешних ветрах. Просто немыслимые по своей силе патагонские ветра буквально сдувают машины с дороги. Здесь есть даже специальный предупредительный знак «осторожно, ветер!».
Думаете, это шутка? Может, для кого и шутка, а я видел, как только что меня обогнавший микроавтобус буквально подбросило ветром на дороге, перевернуло и сбросило в кювет. А то что Жучилу, крепко цепляющегося за асфальт, минимум десяток раз бросало на ходу в бок на полметра-метр, об этом я уж и не говорю…
Приехав в Эль Шалтен, я обнаружил, что пик Фиц Рой надежно спрятан за низкими облаками, и увидеть его сегодня мне не судьба. Это был большой облом.
Здесь должен был быть Фиц Рой... (я потом вам покажу для сравнения фотку с Фиц Роем и расскажу, как у меня это получилось ))
Фиц Рой – это эмблема чуть ли не всей Южной Америки, он красуется на лицевой обложке той карты, с помощью которой я столько готовился к этой поездке. Купив постер с Фиц Роем, я уехал в Эль Калафате с мыслями о том, что я это так просто не оставлю.
Эль Калафате стоит на берегу озера с пронзительно голубой водой.
В Эль Калафате девочка на ресепшене меня расстроила ещё больше, произнеся: о, что вы, не расстраивайтесь! Его вообще можно очень редко увидеть, дело в том, что все идущие к горам облака останавливаются около Фиц Роя и загораживают его. Фотографы неделями сидят там, чтобы сделать хотя бы один хороший снимок. Недель на Фиц Рой у меня, увы, не было. Но окончательно надежд я не потерял. Я разместился, пожалуй, в самом шикарном, который я только нашел в Аргентине, отеле и стал ждать завтрашнего дня.
День десятый. Эль Калафате. Ледник Перито Морено и первая попытка одолеть чилийскую границу.
Посаженная в саду отеля настоящая русская березка!
Эль Калафате – это 100% курортный городок на берегу живописного озера. Здесь большой аэропорт, сюда летают рейсы из столицы и других крупных городов. Здесь нет местного самобытного населения, здесь всё заточено на туристов. Здесь куча магазинов с сувенирами, рассчитанными не иначе как на заезжающих сюда из недалека чилийских лохов. Кстати, из сувениров ничего я тут не купил, только переплевался.
В 70 км от Калафате находится ледник Перито Морено, украшение Патагонии. Вообще-то здесь из гор в озера вползают целых три ледника – Виедма, Упсала и Перито Морено, но на скорую руку посмотреть и пофотографировать можно только последний из них. Здесь же впервые в Аргентине встретил наших туристов, даже обрадовался им, всё же соотечественники. Нашлись они, конечно же, в том самом шикарном отеле. Правда, они передвигались по стране на самолетах и наши дорожки уже на следующий день разошлись.
Первую половину дня я потратил на ледник. И не зря – впечатлений и пикчерсов было предостаточно.
Въезд к Перито Морено. Как всегда платный.
Грациозно, но холодно. С ледника дует обжигающий холодом ветер.
Потом решил прокатиться к леднику на кораблике. Но оказалось, что на него не собралось достаточно желающих, и водную прогулку отменили. Немного расстроенный, я решил не тратить на Калафате больше времени, а поехать пораньше в чилийский городок Пуэрто Наталес, откуда доехать до аналогичного ледника в Чили, в национальном парке Торрес дель Пейн.
Быстро собрался, покинул любимый отель и отправился в путь. Дорога до границы – всего ничего – километров 250. Перед пограничным городом Рио Турбио на помойке местного асфальтобетонного завода опять встретились фламинго, которые ещё раз подтвердили моё подозрение, что это всё-таки помоечная птица, невзирая на свою розовожопую красоту. Проехав Рио Турбио, я оказался на границе с Чили. Про чилийско-аргентинскую границу я обязательно напишу отдельный пост. Потому что про это нужно писать отдельно и подробно. А сейчас я ковырялся в документах на машину, аргентинская таможня меня просила предъявить какую-то «белую бумагу», или «формуляр адуана №1221». В документах на машину его не было. Вернувшись в Рио Турбио, где была мобильная связь, я позвонил ранее упомянутому юноше из Аламо с простым, как выстрел, вопросом:
- где белая бумага?
- я не знаю, о чем вы говорите, - юноша был в своём репертуаре.
- б…ть, где формуляр 1221???
- вероятно, я его отдал вам… ах нет, он у меня… но вы у меня его не просили, потому я вам его и не отдал.
- и что мне делать? Мне срочно нужно в Чили. Я же вам говорил, что поеду через Чили в Ушуайу.
- не знаю… я могу выслать вам его самолетом.
После этих его слов я понял, что говорить с этим дауном бесполезно. Пустая трата времени и денег. Надо было что-то придумывать самому. В голове носились всякие мысли, бредовые и не очень. Перекусив в Рио Турбио, я ехал уже почти по ночной пустыне обратно в Калафате, в понравившийся мне отель. Кстати, Патагония ночью оживает. Только на одном погонном километре дороги мне встретилось не менее полста зайцев, лиса, ещё какой-то неясный зверь.
И это не считая надоевших баранов, гуанако и страусов.
Кто быстрее? - Гуанако соревнуется со страусом.
Страусов особенно весело было, подъезжая к ним, пугать гудком – стараясь взлететь, они на бегу распушали свои перья и становились просто неотразимыми в своем страусином обаянии.
Страус слева вверху - с распушенным хвостом.
День одиннадцатый. Эль Калафате – Пунта Аренас.
А что я мог ещё придумать? Калафате – городок курортный, а потому в нем есть хотя бы парочка «рент а каров». Утром я пошел в местный «рент а кар» и взял другую машину с белым листом. Оказывается, белый лист это такое обязательное приложение к машинным документам, в котором аргентинская и чилийская таможни ставят штампы о пересечении машиной границы, точно такие же, как нам в загранпаспорта. Это типа загранпаспорт для машины. Придумают же! Нашим только не подсказывайте, ладно? Перенять такой опыт – как два пальца, дурное дело не хитрое.
В общем, оставив Жучилу на стоянке в отеле, к часу дня я уже красовался на границе в другой машине – Форде Фиесте, или в моей интерпретации Маньяне. Она получила это прозвище, потому что о ней я впервые подумал накануне. Завтра утром возьму её. «Завтра» по-испански звучит «маньяна», а «утро» – «ля маньяна». Ну и как вы думаете мне её надо было назвать?
Так выглядит граница у Рио Турбио с аргентинской стороны.
Вчерашние таможенники встретили меня чуть ли не как своего знакомого, аргентинскую таможню прошел быстро, минут за 20.
А так - с чилийской.
С чилийской пришлось возиться, таскать вещи на просвечивание. Везде надо писать декларации. Возня, одним словом. А в 6 вечера у меня митинг. Это такое собрание отправляющихся в Антарктиду, оно устраивается авиакомпанией-перевозчиком. Что-то типа инструктажа – что одевать и брать с собой, чтобы вернуться назад живым и здоровым. Если на него опоздал, то черт его знает, можно и с полетом пролететь… Короче, шутки шутками, а времени оставалось в обрез доехать до Пунта Аренас. Быстро распихав вещи после досмотра, я погнал Маньяну к заветной цели.
В город въезжал полшестого.
Пунта Аренас. Отель "Край Земли"
Вид из окошка отеля на Магелланов пролив
Вот оно – подумалось, - десять дней идти к намеченной цели и оставить себе люфт только в полчаса, это, пожалуй, мастерство, которое не пропьёшь…
Даже не успев разместиться в отеле, я нашел представительство авиакомпании DAP и ввалился в него, когда все остальные участники предстоящего вояжа были уже в сборе. После митинга я разместился в неплохом отеле прямо на набережной с видом на Магелланов пролив, пошел в соседнее казино, выиграл тысяч 50 местных денег и пошел на них в ближайший ресторан морепродуктов. Я же был уже в Чили и почти на берегу океана, так что мог себе позволить переключиться с аргентинского мяса на что-то морское и чилийское.
А это - чисто местный прикол. Отель Ритц. Добро пожаловать!
Дальнейшее повествование на мне хотелось бы вынести в отдельный пост, целиком посвященный этому удивительному месту – Антарктиде. Могу только сказать, что мне всё удалось, я пробыл на белом континенте 2 дня (с одной ночевкой), и из Пунта Аренас выехал только на третий день поутру.
День двенадцатый и тринадцатый. Антарктида. Полет на самолете на остров Кинг Джордж. Это отдельный рассказ.
День четырнадцатый. Пунта Аренас – Ушуайа.
Утром меня ждал паром в Порвенир.
Заезд на паром.
Порвенир - это городок напротив Пунты Аренаса по другую сторону Магелланова пролива. Выходит паром, насколько я понял из объяснений портье в отеле, из Пунты Аренаса в 9 утра, а к кассам надо приезжать к восьми. В общем, без десяти восемь я уже красовался у какой-то будочки, похожей на кассу. Ровно в 8 окошко открылось и, заплатив что-то около 30 тысяч чилийских песо, я въехал на паром.
Моя бежевая Маньяна скромно стояла на пароме в первых рядах.
До Порвенира он идет чуть более двух часов.
Внутри парома достаточно комфортно.
Времени в этот день мне хватало, дорога до Ушуайи была не особо по нынешним меркам длинная – всего-то около 500 км. После парома меня ждала обычная грунтовка. В южной части Чили нет асфальта. Дороги либо бетонные, либо грунтовки. Это была обычная, злобная, пыльная и трясучая грунтовка, прямо до границы с Аргентиной в местечке Сан-Себастьян.
Моя Маньяна оказалась довольно хрупкой девочкой, плохо переносящей подобные испытания. В результате я попал на проколотое колесо и, что самое неприятное, на сколы на лобовом стекле от камешков, вылетающих от встречных и попутных машин.
Мой вам совет: будете брать в Аргентине машину в аренду, страхуйте лобовое стекло. Страховка недешевая, но всё равно это дешевле, чем платить «рент а кару» его стоимость. А если вы едете по аргентинским и чилийским грунтовкам, вероятность этого приближается к 100 процентам.
Подъехав к границе, я увидел длинную очередь из машин, растянувшуюся почти на километр.
Граница в Сан-Себастьяне с чилийской стороны.
Что-то очень похожее на нашу Торфяновку по пятницам (кто не знает, это пропускной пункт на русско-финской границе). В общем, на обеих границах я в совокупности провел почти три часа, и как уверили меня местные завсегдатаи, это был не предел. Мои планы на вечернюю прогулку по Ушуайе испарились. Ближе к Ушуайе пошли горы, на склонах которых рос очень специфический лес (я назвал его ведьминским).
Он состоял из каких-то мне неведомых пород деревьев, которые росли извиваясь и сопротивляясь здешней погоде.
На фоне горных массивов всё это было необычно и живописно. В город я въехал уже в десятом часу вечера, нашел отель и еле-еле успел на вечерний ужин в местный мясной ресторанчик.
День пятнадцатый – день двадцать второй. Мыс Горн.
Это отдельные дни во всей моей здешней истории. Они – предмет отдельного рассказа, быть может, самого главного из моих южноамериканских впечатлений.
Да, мне удалось вопреки многим обстоятельствам пройти его на парусе, на двенадцатиметровой яхте. И я скоро напишу вам этот свой главный рассказ. Кто знает, может он будет самым главным не только среди южноамериканских впечатлений…
... продолжение следует...