Alexander Rubtsov (rubtsov_alex) wrote in adventure_guild,
Alexander Rubtsov
rubtsov_alex
adventure_guild

Китай, Тибет, Эверест (из архивного) Часть 1


 

 Страшно вспомнить, как давно зародилась у меня эта мечта. С тех пор много разных событий прошло, я объездил десятки стран, наматывая тысячи километров, но мечта эта не оставляла меня, во всяком случае, надолго. Дважды я пытался осуществить ее, и всякий раз останавливался на полпути. Мечта эта – Тибет.

 

За пять лет «мечтаний» я выучил наизусть практически все географические названия и знал каждую тропинку, но все это теория, на практике же я не знал ничего и даже не представлял, как это выглядит на самом деле. Воображение рисовало сюрреалистические сюжеты, очень далекие от правды.

Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что Тибет является китайской провинцией, по крайней мере, сами китайцы считают его таковой, апеллируя скорее к историческим отношениям монголов или манчжуров с тибетскими ламами на протяжении веков, а не к политическим событиям середины ХХ века.
 
Так или иначе, путь в Тибет один – через китайское консульство. Никаких дополнительных бумаг и разрешений я не получал, только китайская виза и еще рекомендательное письмо от Департамента по туризму на трех языках, гласящих о важной международной экспедиции, единственным участником которой я и являюсь. Посвященному человеку это покажется чистейшей воды авантюрой, ведь серьезные экспедиции готовят необходимые документы для въезда в Тибет месяцами и тратят на это тысячи долларов.

Еще дома изучив карты и допросив с десяток мототуристов на сайте horizonsunlimited, я решил воспользоваться наименее известным погранпереходом  Дружба – Алашанколь между Китаем и Казахстаном. Действуя по принципу - чем меньше переход, тем «дремучей» таможня и рассчитывая на фактор неожиданности своего появления, я выдвинулся в путь.

Переход Дружба-Алашанколь расположен вблизи озера Алаколь в ста километрах по убитой дороге от трассы Устькаменгорск  - Алматы на восток. Проблемы начались сразу. После полного обыска казахской таможней, их транспортная полиция отказывается меня пропускать, объявив переход грузовым. Все обошлось в 2000 теньге (около 20$), однако начало не воодушевляющее. Китайская сторона встречает открытыми воротами! Пятеро молодых погранцов в белых перчатках начинают методично разбирать мой багаж. Что-то объяснять было бесполезно… Вытряхнули все, даже ящик с инструментами, который я собирал 2 дня как тетрис, пытаясь впихнуть невпихуемое! Досмотр проходил прямо на раскаленном асфальте под палящем солнцем. Это нормально.

Дальше начали происходить странные события. Судя по всему, сработал фактор неожиданности, на который я так рассчитывал. Никто толком не знал, что со мной делать. Четкая система дала сбой. В итоге на таможне у меня забрали паспорт, проставили в нем въезд и вежливо указали в направлении ворот…Да! Именно тех ворот, за которыми лежала Terra Incognito! Не веря в свою удачу, я въехал в Китай.

Однако я четко представлял, что невозможно легально въехать в страну на мотоцикле, даже не предъявив документов на него! Остановившись в приграничной забегаловке я решил пойти в народ. Приграничное кафе – это такое тематичное место, где говорят на всех языках, меняют любую валюту и вообще собираются там люди весьма осведомленные. Хозяин заведения по прозвищу Черный – человек пограничной национальности, оказался весьма полезным уже из-за того что говорил на четырех языках, включая русский. Кроме того, он менял валюту, но я в очередной раз нарушил золотое правило «Никогда не проезжай мимо того, что тебе действительно нужно, рассчитывая, что потом это будет лучше или дешевле» за что сильно поплатился в дальнейшем. Разговорившись с казахскими дальнобойщиками, я выведал у них полный перечень бумаг, необходимых для въезда в Китай. У меня не было ни одной! Возможно, меня и выпустили бы назад после недолгого заточения в какой-нибудь яме со змеями, а вот с мотоциклом пришлось бы расстаться, передав его в заботливые руки «желтолицых». Глядишь, через пару лет ездили бы счастливые китайцы на новеньких China Twin, у них это быстро происходит. Такой вариант меня явно не устраивал, за Японцев обидно, поэтому я решил немедленно возвращаться обратно на таможню и действовать по горячим следам.

Там меня уже ждали, видимо разведка донесла. По первому требованию мне выдали две бумажки: оранжевую и желтую с данными о мотоцикле. Это что-то вроде триптиха, но выдается бесплатно. Кроме того, я выпросил бланк декларации, куда собственноручно вписал свой мотоцикл и заверил разными печатями. Теперь в путь! Меня выпустили!

Идеальный асфальт, безупречная разметка – вот что сразу бросается в глаза. И первое с чем мне предстояло разобраться – это навигация. Все указатели только на китайском и на уйгурском. Никакой информативной ценности для меня не представляли. Я заблудился, причем заехал в жуткие курмыши. Кругом under constraction, огромные грузовики, строительная техника и никаких дорог. Местные жители в плане общения не полезнее коров. Бесконечные поля, глиняные мазанки и пирамидальные тополя, двигаться пришлось по компасу в направлении автобана на Урумчи. Спалив почти весь бензин, уже в сумерках я, наконец, выбрался на дорогу. Вскоре вторая проблема, обозначила себя в виде зловещего красного глаза датчика топлива. Нужен бензин, а значит нужны юани, вот тогда я вспомнил приграничное кафе.

В Китае дело с обменом валюты обстоит чрезвычайно сложно. Местные под угрозой расстрела боятся заниматься валютными махинациями и шарахаются от долларов как от смертного приговора. Обмен денег возможен только в Bank of China, только в центральном отделении и только в крупном городе. Там же возможно попытать удачу с банкоматом. До ближайшего такого города Куйтун, где теоретически есть банк, топлива явно не хватало. Пришлось подвергать китайцев смертельной опасности, продавая им баксы. И я достиг успеха, путем невероятных усилий, обменял у какого-то безумца 50$ по курсу 1:8. На большую сумму он не соглашался.

Проблему навигации я решал методом поиска знакомых букв.

Вначале просишь местных написать название нужного тебе города иероглифами и как можно разборчивее. Далее едешь и ищешь на указателях знакомые закорючки. С первого раза не получается, уж очень замороченные бывают у них письмена. Еще сложнее отыскать нужную тебе надпись, скажем «HOTEL», где-то на здании. Все увешано вывесками, нереально выделить из них это заветное слово! В первую же ночь мне помогли найти ночлег полицейские. Хотя дело обстояло достаточно серьезно и вместо отеля мне могли бы предложить яму со змеями. Ночью, сбившись с пути, я под покровом темноты заехал в странный город Душанджи, необозначенный на картах. Не долго думая, я подрулил к проходной одного их секретнейших заводов и начал допрашивать вахтера по поводу отеля. Он искренне хотел помочь, но видимо, у него не получилось, и через минут 20 за мной приехали. Человек в форме прямо на месте досмотрел мои сумки, просмотрел снимки на фотокамере, после чего, забрав все мои документы и карты, умчался делать копии. Другой сотрудник был переводчиком на английский и подробно расспрашивал меня о моих планах, интересовался даже профессией и семейным положением. Завербовать хотели, наверное. Далее, город для меня объявили запретным и отконвоировали километров за 20 в отель. Причем я еще заявил им, что не буду ночевать дороже 40 юаней, просьбу исполнили. Решил что-нибудь поесть. Не искушая судьбу, заказал уйгурский шашлычок…с виду безобидное мясо. Знал бы я, что с ним сделают потом! В итоге, съев один кусочек, я чуть не прожег себе желудок. Потребовал хлеба, чтоб хоть как-то заглушить эти специи. Так эти варвары принесли мне лаваш, посыпанный сантиметровым слоем перца! С тех пор я всегда присутствовал при приготовлении моей пищи, жестко пресекая попытки скормить мне сомнительные продукты. Что касается напитков, то здесь дело обстояло намного лучше. Очень неплохое пиво по 3 юаня и вкуснейший чай в пол-литровых зеленых бутылочках за те же деньги. Из крепких напитков пить можно только местную водку. Ужасное пойло, но безопасное. Все что, имеет импортные этикетки, делается опять же в Китае только из нефти. Китайцы злокачественно курят. С сигаретой зайти можно даже в аптеку. Выбор сигарет огромный, вот только все они китайские. Хотя за большие деньги можно купить три пятерки или мальборо.

На улицах города хаос. Правило одно – переднего колеса, кто вперед проехал тот и главный. Пешеходов все хотят переехать специально. Движется абсолютно все, начиная от огромных грузовиков и автобусов и заканчивая какими-то электровениками. Скорость не более 40 км/ч иначе невозможно вовремя среагировать на неадекватное поведение аборигенов. После всего увиденного и пережитого за пару дней в Китае, я принял стратегическое решение ехать в Ласу по наиболее известной дороге и без фанатизма. Путь мой лежал по 312 шоссе в направлении Урумчи и Пекина до небольшого городка Лиуянь, от куда начиналась 215 дорога на юг в Голмуд, а далее 109 до Ласы. Всего около 3500 км. Пекинский хайвей – идеальная дорога, если не считать проблем с навигацией. Примерно через каждые 50 км встречаются пункты сбора дорожной мзды. Не скажу, сколько стоит это удовольствие, потому как никогда не платил. Самый правый шлагбаум немного укорочен и на мотоцикле там можно легко проскочить. Я делал это сотни раз, бывало даже на глазах у полицейских. Заправки Petro China и подобные все красного цвета в изобилии. Бензин есть 90 и 93, разница в цене и  качестве неощутима. Квитанции за бензин выдают по требованию. Главное суметь выпросить первую и в следующий раз совать ее кассиру, что, мол нужна такая же.

В Урумчи всю имеющуюся наличность в объеме 500$ я обменял без особого труда, правда, по курсу 7.9 юаней за доллар. Почему местные дают 8 юаней за бакс, я так и не понял. Вот с кредитками дело обстояло хуже. Банкомат не принимал ни Visa ни Master Card, плевался непонятными квитанциями с иероглифами и ругался на китайском.

В пятидесяти километрах от Урумчи после огромной долины ветряков слева от дороги можно разглядеть одну из высочайших вершин Тянь-Шаня гору Богдо – Уло 5445м. А по правой стороне - Dead Sea of China. Конечно, до иорданского ему далеко, но рассол жесткий - 25%. После перевала через Тянь-Шань дорога идет по краю Турфанской впадины (Turpan Pendi) – это самое низкое место в Китае и второе в мире, глубина 155м. Вокруг множество памятников и достопримечательностей, но поиск их осложнен отсутствием указателей и просто адской жарой. Сама перспектива шарахаться по развалинам в +45 – удовольствие сомнительное. Уже стемнело, дул сильный ветер с севера, а термометр на ходу показывал +38! Не доезжая города Тулуфан (Турпан) прямо между полосами дороги расположен гигантский автозаправочный комплекс. Ночлег в 3-х местном номере с кондиционером был заявлен 50 юаней. На рецепшине, как положено, часы New York , Beijing, Moscow. Все, кроме пекинских, стоят. Выделил из своих запасов батарейку и запустил московские. После этого цена за номер для меня упала до 25 юаней. Большой брат приехал, уважают!

      Из Турпанской впадины я выехал в Гашунскую Гоби.

Места гиблые только камни и песок. Трассу реконструируют, множество пыльных и долгих объездов. Ехать через деревни сущий кошмар. Неадекватные аграрии на своих папелацах снуют повсюду. Кроме того, есть еще всякая живность, пешеходы и орды велосипедистов. Еще на границе один умный человек мне сказал «Обгоняешь – сигналь!». Как же он был прав! Если б я знал, еще дома прикрутил парочку гудков от грузовика.

Дороги в Китае не предсказуемые, может быть все что угодно, ремонт, грейдер, отсутствие мостов или объездов. Понятно, что 312 хайвей был лишен всех этих сюрпризов, и я чувствовал там себя вполне комфортно. Если не считать убогий придорожный сервис. Полнейшая антисанитария повсюду. Всегда приходилось следить за всем, что делается на кухне, хотя с другой стороны, лучше бы не видеть всего этого, полностью отбивает и без того хилый аппетит. Огромные крысы бегают прямо по столу, повара, подкинув кизяка в топку, никогда не моют руки, прямо над сковородками и кастрюлями сушатся одежда и обувь. Из-за жары, постоянных стрессов и сомнительной кулинарии, я почти ничего не ел и слабел день от дня.

Китайцы путешествуют на мотоциклах. Исключительно на своих малокубатурных «чахотках». Есть интересные образцы, выглядят вполне цивильно, даже масло не течет. В Лиуяне выловил на трассе двоих желтолицых байкеров на микрочопперах. Дело было к ночи, и я предложил им свой номер в мотеле. Всю ночь я раскаивался за свою доброту, эти маленькие человечки храпят как здоровенные мужики.

Если перевести взгляд от безупречного дорожного полотна в сторону, то можно увидеть, как китайцы невероятными усилиями отвоевывают клочки земли на безжизненном плато. Живут на болотных кочках, просоленного глиняного болота в мазанках с соломенными крышами. Проехав чуть больше100 км и миновав Донхуанг (Minghoshan), я въехал в настоящую пустыню с огромными дюнами.
 
Вначале я даже принял их за горы, настолько гигантские были барханы. Наконец то начал меняться ландшафт. Предыдущие несколько дней я не видел ничего вокруг кроме щебенки от горизонта до горизонта.

Первый перевал Dangjin 3500м через горы Алтунь-Шань.

От сюда начинался мой путь в горы. Так высоко я еще никогда не поднимался. Если "Африка" умрет уже на трех с половиной, тогда дальнейший путь мне заказан. Мои опасения были напрасны, эта высота далась легко и мне и мотоциклу. Я ехал северной дорогой в Тибет - Qinghai-Tibet Highway. Бесконечные долины с озерцами и болотами сменяются высоченными перевалами, населенность в этих местах чрезвычайно мала, особенно в китайском понятии. Заправки редки, бывали промежутки по 250км. От городка Da Qaidam до самого Голмуда 250 км отсутствует дорога.

Точнее она находится в процессе реконструкции, но это еще больше осложняет передвижение. Опасные участки и брошенная техника никак не обозначена. Но самое подлое на китайских дорогах, не считая неадекватных аборигенов – это камни. Они повсюду, упавшие из кузова грузовика или специально положенные на дорогу, я не знаю. Из-за этого ночная езда в Китае занятие не для слабонервных.

Китайцы ремонтируют дороги радикальным способом, точнее они их полностью разрушают и строят по новой. Причем никаких объездов не делают, водители сами выбирают как и где им проезжать. Происходящее чем-то похоже на спецучасток африканского раллимарафона. Грузовики, рейсовые автобусы, автомобили в облаках пыли мчатся по песку и камням в разных направлениях, постоянно застревая и опрокидываясь в овраги. Вообще судя по масштабности и скорости строительных работ, могу предположить что через пару лет проехать в Тибет можно будет даже на злющем спорте. Качество вновь возводимого шоссе отличное. Но дается оно нелегко. Так работать могут, пожалуй, только китайцы. В ужасных условиях без каких-либо серьезных средств механизации,
 
в основном только своим упорством и трудолюбием эти люди возводят настоящие автобаны. Принцип «Лень – двигатель прогресса» им явно не знаком.

Город Голмуд расположен на высоте 3000м и является отправной точкой на пути в Ласу. 1100 км до столицы Тибета дорога 109 не опускается ниже 4500м, а это серьезное испытание для человека и техники. Необходимо здраво оценить свои возможности перед стартом, в случае приступа горной болезни или отказа мотоцикла, спускаться будет просто некуда. Через 200 км уже первый перевал Kunlun 4850м через горы Кунь-Лунь. От сюда начались проблемы. Расход топлива вырос до 8-9 л на 100км. Начались перебои в работе мотора, а мощность упала раза в два, хотя на высоте до 4500м ничего криминального с мотоциклом не происходило. Кроме того, я сам стал чувствовать себя неважно. Видимо горняжка проявила себя немного в странной форме, а может съел чего-то, в общем стратегические запасы активированного угля таяли на глазах, а легче не становилось. Что бы хоть как-то подстраховаться, я решил искать ночлег рядом с людьми. Ставать в лагере у кочевников чревато быть съеденным их злобными собаками, которые вечером возвращаются вместе со стадом, еще есть возможность заразиться чумой от бесчисленных грызунов снующих повсюду. Оставался только один вариант, просить ночлег у дорожников.

Их поселения расположены почти через каждые 50 км. Как правило, это небольшая территория, огороженная глухим забором, за которым построено несколько бараков. Гостеприимные хозяева настежь распахнули мне двери одной из свободных комнат.

Земляной пол, покрытый слоем отбросов, облезлые стены и никакой мебели, даже скамейки. Почувствовав мою растерянность при виде всего этого убранства, меня поселили в самой чистой и удобной комнате - красном уголке с алыми серпасто-молоткастыми флагами, транспарантами, лозунгами и огромным портретом Мао. Ребята сильно рисковали, поселив представителя буржуазного мира в столь культовое место, думаю, за это в Китае предусмотрена какая-нибудь изощренная смертная казнь.
          Еще одно проявление горной болезни – это невозможность полноценного отдыха. Когда вечером валишься с ног от усталости, и казалось бы, должен спать как убитый, в лучшем случае удается пару часов за ночь впасть в забытье, мучаясь постоянными кошмарами. Рассеянность, отсутствие координации в действиях, нервоз – все это симптомы вяло текущей Altitude sickness. Ехать в таком состоянии очень тяжело. Я вез с собой настоящий дорожный госпиталь, начиная от активированного угля и витаминов, заканчивая сильнейшими обезболивающими и курсом инъекций антибиотиков. С утра, закинувшись десятком таблеток от головы и от задницы, я выдвигался в путь на рассвете. Высота почти всегда около 5000м, незначительные спуски на пару сотен метров и опять подъем выше 5200м.

Погода необычайно переменчивая в течение нескольких часов может пройти ливень, выглянуть солнце, а затем посыпать сильнейший град, отбивающий краску на баке.

На границе с Тибетом самый высокий перевал Tanggula, GPS показал 5238м.

На подъеме  убитый грейдер кроваво-красного цвета, всегда полный газ на первой передаче, мотоцикл не разгоняется больше 30 км/ч.

Первое знакомство с тибетцами было не сказать что приятным. На перевале меня окружила толпа грязных торговцев в жутких лохмотьях, отбиться от которых было делом не посильным. Уже потом я начал пугать их фотоаппаратом, наводишь объектив на этих чучмеков, и они шарахаются от него как от дула пистолета. За каких-то пару сотен километров я оказался в другой стране, это уже был никак не Китай, это был Тибет.

Другие люди, другие дома, разукрашенные грузовики,

наскальные рисунки Будды и традиционные тибетские ленточки и флажки.
 
За много сотен километров до Ласы я встречал пеших паломников без конца простирающихся на землю через каждый шаг. Сложно представить, сколько времени они уже в пути. Орды китайских велотуристов, безумно педалируя, на перегонки с паломниками, так же направлялись в Ласу.
С фотографиями в этом посту напряг, т.к. все фото были уничтожены у меня из фотоаппарата при попытке записи на диск в Ласе. Специально или случайно, я не знаю. В следующих постах будут фотки.



 


Tags: Китай, Тибет
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 7 comments