Страшно вспомнить, как давно зародилась у меня эта мечта. С тех пор много разных событий прошло, я объездил десятки стран, наматывая тысячи километров, но мечта эта не оставляла меня, во всяком случае, надолго. Дважды я пытался осуществить ее, и всякий раз останавливался на полпути. Мечта эта – Тибет.
За пять лет «мечтаний» я выучил наизусть практически все географические названия и знал каждую тропинку, но все это теория, на практике же я не знал ничего и даже не представлял, как это выглядит на самом деле. Воображение рисовало сюрреалистические сюжеты, очень далекие от правды.
Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что Тибет является китайской провинцией, по крайней мере, сами китайцы считают его таковой, апеллируя скорее к историческим отношениям монголов или манчжуров с тибетскими ламами на протяжении веков, а не к политическим событиям середины ХХ века.
Так или иначе, путь в Тибет один – через китайское консульство. Никаких дополнительных бумаг и разрешений я не получал, только китайская виза и еще рекомендательное письмо от Департамента по туризму на трех языках, гласящих о важной международной экспедиции, единственным участником которой я и являюсь. Посвященному человеку это покажется чистейшей воды авантюрой, ведь серьезные экспедиции готовят необходимые документы для въезда в Тибет месяцами и тратят на это тысячи долларов.
Еще дома изучив карты и допросив с десяток мототуристов на сайте horizonsunlimited, я решил воспользоваться наименее известным погранпереходом Дружба – Алашанколь между Китаем и Казахстаном. Действуя по принципу - чем меньше переход, тем «дремучей» таможня и рассчитывая на фактор неожиданности своего появления, я выдвинулся в путь.
Переход Дружба-Алашанколь расположен вблизи озера Алаколь в ста километрах по убитой дороге от трассы Устькаменгорск - Алматы на восток. Проблемы начались сразу. После полного обыска казахской таможней, их транспортная полиция отказывается меня пропускать, объявив переход грузовым. Все обошлось в 2000 теньге (около 20$), однако начало не воодушевляющее. Китайская сторона встречает открытыми воротами! Пятеро молодых погранцов в белых перчатках начинают методично разбирать мой багаж. Что-то объяснять было бесполезно… Вытряхнули все, даже ящик с инструментами, который я собирал 2 дня как тетрис, пытаясь впихнуть невпихуемое! Досмотр проходил прямо на раскаленном асфальте под палящем солнцем. Это нормально.
Дальше начали происходить странные события. Судя по всему, сработал фактор неожиданности, на который я так рассчитывал. Никто толком не знал, что со мной делать. Четкая система дала сбой. В итоге на таможне у меня забрали паспорт, проставили в нем въезд и вежливо указали в направлении ворот…Да! Именно тех ворот, за которыми лежала Terra Incognito! Не веря в свою удачу, я въехал в Китай.
Однако я четко представлял, что невозможно легально въехать в страну на мотоцикле, даже не предъявив документов на него! Остановившись в приграничной забегаловке я решил пойти в народ. Приграничное кафе – это такое тематичное место, где говорят на всех языках, меняют любую валюту и вообще собираются там люди весьма осведомленные. Хозяин заведения по прозвищу Черный – человек пограничной национальности, оказался весьма полезным уже из-за того что говорил на четырех языках, включая русский. Кроме того, он менял валюту, но я в очередной раз нарушил золотое правило «Никогда не проезжай мимо того, что тебе действительно нужно, рассчитывая, что потом это будет лучше или дешевле» за что сильно поплатился в дальнейшем. Разговорившись с казахскими дальнобойщиками, я выведал у них полный перечень бумаг, необходимых для въезда в Китай. У меня не было ни одной! Возможно, меня и выпустили бы назад после недолгого заточения в какой-нибудь яме со змеями, а вот с мотоциклом пришлось бы расстаться, передав его в заботливые руки «желтолицых». Глядишь, через пару лет ездили бы счастливые китайцы на новеньких China Twin, у них это быстро происходит. Такой вариант меня явно не устраивал, за Японцев обидно, поэтому я решил немедленно возвращаться обратно на таможню и действовать по горячим следам.
Там меня уже ждали, видимо разведка донесла. По первому требованию мне выдали две бумажки: оранжевую и желтую с данными о мотоцикле. Это что-то вроде триптиха, но выдается бесплатно. Кроме того, я выпросил бланк декларации, куда собственноручно вписал свой мотоцикл и заверил разными печатями. Теперь в путь! Меня выпустили!
Идеальный асфальт, безупречная разметка – вот что сразу бросается в глаза. И первое с чем мне предстояло разобраться – это навигация. Все указатели только на китайском и на уйгурском. Никакой информативной ценности для меня не представляли. Я заблудился, причем заехал в жуткие курмыши. Кругом under constraction, огромные грузовики, строительная техника и никаких дорог. Местные жители в плане общения не полезнее коров. Бесконечные поля, глиняные мазанки и пирамидальные тополя, двигаться пришлось по компасу в направлении автобана на Урумчи. Спалив почти весь бензин, уже в сумерках я, наконец, выбрался на дорогу. Вскоре вторая проблема, обозначила себя в виде зловещего красного глаза датчика топлива. Нужен бензин, а значит нужны юани, вот тогда я вспомнил приграничное кафе.
В Китае дело с обменом валюты обстоит чрезвычайно сложно. Местные под угрозой расстрела боятся заниматься валютными махинациями и шарахаются от долларов как от смертного приговора. Обмен денег возможен только в Bank of China, только в центральном отделении и только в крупном городе. Там же возможно попытать удачу с банкоматом. До ближайшего такого города Куйтун, где теоретически есть банк, топлива явно не хватало. Пришлось подвергать китайцев смертельной опасности, продавая им баксы. И я достиг успеха, путем невероятных усилий, обменял у какого-то безумца 50$ по курсу 1:8. На большую сумму он не соглашался.
Проблему навигации я решал методом поиска знакомых букв.
Вначале просишь местных написать название нужного тебе города иероглифами и как можно разборчивее. Далее едешь и ищешь на указателях знакомые закорючки. С первого раза не получается, уж очень замороченные бывают у них письмена. Еще сложнее отыскать нужную тебе надпись, скажем «HOTEL», где-то на здании. Все увешано вывесками, нереально выделить из них это заветное слово! В первую же ночь мне помогли найти ночлег полицейские. Хотя дело обстояло достаточно серьезно и вместо отеля мне могли бы предложить яму со змеями. Ночью, сбившись с пути, я под покровом темноты заехал в странный город Душанджи, необозначенный на картах. Не долго думая, я подрулил к проходной одного их секретнейших заводов и начал допрашивать вахтера по поводу отеля. Он искренне хотел помочь, но видимо, у него не получилось, и через минут 20 за мной приехали. Человек в форме прямо на месте досмотрел мои сумки, просмотрел снимки на фотокамере, после чего, забрав все мои документы и карты, умчался делать копии. Другой сотрудник был переводчиком на английский и подробно расспрашивал меня о моих планах, интересовался даже профессией и семейным положением. Завербовать хотели, наверное. Далее, город для меня объявили запретным и отконвоировали километров за 20 в отель. Причем я еще заявил им, что не буду ночевать дороже 40 юаней, просьбу исполнили. Решил что-нибудь поесть. Не искушая судьбу, заказал уйгурский шашлычок…с виду безобидное мясо. Знал бы я, что с ним сделают потом! В итоге, съев один кусочек, я чуть не прожег себе желудок. Потребовал хлеба, чтоб хоть как-то заглушить эти специи. Так эти варвары принесли мне лаваш, посыпанный сантиметровым слоем перца! С тех пор я всегда присутствовал при приготовлении моей пищи, жестко пресекая попытки скормить мне сомнительные продукты. Что касается напитков, то здесь дело обстояло намного лучше. Очень неплохое пиво по 3 юаня и вкуснейший чай в пол-литровых зеленых бутылочках за те же деньги. Из крепких напитков пить можно только местную водку. Ужасное пойло, но безопасное. Все что, имеет импортные этикетки, делается опять же в Китае только из нефти. Китайцы злокачественно курят. С сигаретой зайти можно даже в аптеку. Выбор сигарет огромный, вот только все они китайские. Хотя за большие деньги можно купить три пятерки или мальборо.
На улицах города хаос. Правило одно – переднего колеса, кто вперед проехал тот и главный. Пешеходов все хотят переехать специально. Движется абсолютно все, начиная от огромных грузовиков и автобусов и заканчивая какими-то электровениками. Скорость не более
В Урумчи всю имеющуюся наличность в объеме 500$ я обменял без особого труда, правда, по курсу 7.9 юаней за доллар. Почему местные дают 8 юаней за бакс, я так и не понял. Вот с кредитками дело обстояло хуже. Банкомат не принимал ни Visa ни Master Card, плевался непонятными квитанциями с иероглифами и ругался на китайском.
В пятидесяти километрах от Урумчи после огромной долины ветряков слева от дороги можно разглядеть одну из высочайших вершин Тянь-Шаня гору Богдо – Уло 5445м. А по правой стороне - Dead Sea of China. Конечно, до иорданского ему далеко, но рассол жесткий - 25%. После перевала через Тянь-Шань дорога идет по краю Турфанской впадины (Turpan Pendi) – это самое низкое место в Китае и второе в мире, глубина 155м. Вокруг множество памятников и достопримечательностей, но поиск их осложнен отсутствием указателей и просто адской жарой. Сама перспектива шарахаться по развалинам в +45 – удовольствие сомнительное. Уже стемнело, дул сильный ветер с севера, а термометр на ходу показывал +38! Не доезжая города Тулуфан (Турпан) прямо между полосами дороги расположен гигантский автозаправочный комплекс. Ночлег в 3-х местном номере с кондиционером был заявлен 50 юаней. На рецепшине, как положено, часы New York , Beijing, Moscow. Все, кроме пекинских, стоят. Выделил из своих запасов батарейку и запустил московские. После этого цена за номер для меня упала до 25 юаней. Большой брат приехал, уважают!
Из Турпанской впадины я выехал в Гашунскую Гоби.
Места гиблые только камни и песок. Трассу реконструируют, множество пыльных и долгих объездов. Ехать через деревни сущий кошмар. Неадекватные аграрии на своих папелацах снуют повсюду. Кроме того, есть еще всякая живность, пешеходы и орды велосипедистов. Еще на границе один умный человек мне сказал «Обгоняешь – сигналь!». Как же он был прав! Если б я знал, еще дома прикрутил парочку гудков от грузовика.
Дороги в Китае не предсказуемые, может быть все что угодно, ремонт, грейдер, отсутствие мостов или объездов. Понятно, что 312 хайвей был лишен всех этих сюрпризов, и я чувствовал там себя вполне комфортно. Если не считать убогий придорожный сервис. Полнейшая антисанитария повсюду. Всегда приходилось следить за всем, что делается на кухне, хотя с другой стороны, лучше бы не видеть всего этого, полностью отбивает и без того хилый аппетит. Огромные крысы бегают прямо по столу, повара, подкинув кизяка в топку, никогда не моют руки, прямо над сковородками и кастрюлями сушатся одежда и обувь. Из-за жары, постоянных стрессов и сомнительной кулинарии, я почти ничего не ел и слабел день от дня.
Китайцы путешествуют на мотоциклах. Исключительно на своих малокубатурных «чахотках». Есть интересные образцы, выглядят вполне цивильно, даже масло не течет. В Лиуяне выловил на трассе двоих желтолицых байкеров на микрочопперах. Дело было к ночи, и я предложил им свой номер в мотеле. Всю ночь я раскаивался за свою доброту, эти маленькие человечки храпят как здоровенные мужики.
Если перевести взгляд от безупречного дорожного полотна в сторону, то можно увидеть, как китайцы невероятными усилиями отвоевывают клочки земли на безжизненном плато. Живут на болотных кочках, просоленного глиняного болота в мазанках с соломенными крышами. Проехав чуть больше100 км и миновав Донхуанг (Minghoshan), я въехал в настоящую пустыню с огромными дюнами.
Вначале я даже принял их за горы, настолько гигантские были барханы. Наконец то начал меняться ландшафт. Предыдущие несколько дней я не видел ничего вокруг кроме щебенки от горизонта до горизонта.
Первый перевал Dangjin 3500м через горы Алтунь-Шань.
От сюда начинался мой путь в горы. Так высоко я еще никогда не поднимался. Если "Африка" умрет уже на трех с половиной, тогда дальнейший путь мне заказан. Мои опасения были напрасны, эта высота далась легко и мне и мотоциклу. Я ехал северной дорогой в Тибет - Qinghai-Tibet Highway. Бесконечные долины с озерцами и болотами сменяются высоченными перевалами, населенность в этих местах чрезвычайно мала, особенно в китайском понятии. Заправки редки, бывали промежутки по 250км. От городка Da Qaidam до самого Голмуда
Точнее она находится в процессе реконструкции, но это еще больше осложняет передвижение. Опасные участки и брошенная техника никак не обозначена. Но самое подлое на китайских дорогах, не считая неадекватных аборигенов – это камни. Они повсюду, упавшие из кузова грузовика или специально положенные на дорогу, я не знаю. Из-за этого ночная езда в Китае занятие не для слабонервных.
Китайцы ремонтируют дороги радикальным способом, точнее они их полностью разрушают и строят по новой. Причем никаких объездов не делают, водители сами выбирают как и где им проезжать. Происходящее чем-то похоже на спецучасток африканского раллимарафона. Грузовики, рейсовые автобусы, автомобили в облаках пыли мчатся по песку и камням в разных направлениях, постоянно застревая и опрокидываясь в овраги. Вообще судя по масштабности и скорости строительных работ, могу предположить что через пару лет проехать в Тибет можно будет даже на злющем спорте. Качество вновь возводимого шоссе отличное. Но дается оно нелегко. Так работать могут, пожалуй, только китайцы. В ужасных условиях без каких-либо серьезных средств механизации,
в основном только своим упорством и трудолюбием эти люди возводят настоящие автобаны. Принцип «Лень – двигатель прогресса» им явно не знаком.
Город Голмуд расположен на высоте 3000м и является отправной точкой на пути в Ласу.
Их поселения расположены почти через каждые
Земляной пол, покрытый слоем отбросов, облезлые стены и никакой мебели, даже скамейки. Почувствовав мою растерянность при виде всего этого убранства, меня поселили в самой чистой и удобной комнате - красном уголке с алыми серпасто-молоткастыми флагами, транспарантами, лозунгами и огромным портретом Мао. Ребята сильно рисковали, поселив представителя буржуазного мира в столь культовое место, думаю, за это в Китае предусмотрена какая-нибудь изощренная смертная казнь.
Еще одно проявление горной болезни – это невозможность полноценного отдыха. Когда вечером валишься с ног от усталости, и казалось бы, должен спать как убитый, в лучшем случае удается пару часов за ночь впасть в забытье, мучаясь постоянными кошмарами. Рассеянность, отсутствие координации в действиях, нервоз – все это симптомы вяло текущей Altitude sickness. Ехать в таком состоянии очень тяжело. Я вез с собой настоящий дорожный госпиталь, начиная от активированного угля и витаминов, заканчивая сильнейшими обезболивающими и курсом инъекций антибиотиков. С утра, закинувшись десятком таблеток от головы и от задницы, я выдвигался в путь на рассвете. Высота почти всегда около 5000м, незначительные спуски на пару сотен метров и опять подъем выше 5200м.
Погода необычайно переменчивая в течение нескольких часов может пройти ливень, выглянуть солнце, а затем посыпать сильнейший град, отбивающий краску на баке.
На границе с Тибетом самый высокий перевал Tanggula, GPS показал 5238м.
На подъеме убитый грейдер кроваво-красного цвета, всегда полный газ на первой передаче, мотоцикл не разгоняется больше
Первое знакомство с тибетцами было не сказать что приятным. На перевале меня окружила толпа грязных торговцев в жутких лохмотьях, отбиться от которых было делом не посильным. Уже потом я начал пугать их фотоаппаратом, наводишь объектив на этих чучмеков, и они шарахаются от него как от дула пистолета. За каких-то пару сотен километров я оказался в другой стране, это уже был никак не Китай, это был Тибет.
Другие люди, другие дома, разукрашенные грузовики,
наскальные рисунки Будды и традиционные тибетские ленточки и флажки.
За много сотен километров до Ласы я встречал пеших паломников без конца простирающихся на землю через каждый шаг. Сложно представить, сколько времени они уже в пути. Орды китайских велотуристов, безумно педалируя, на перегонки с паломниками, так же направлялись в Ласу.
С фотографиями в этом посту напряг, т.к. все фото были уничтожены у меня из фотоаппарата при попытке записи на диск в Ласе. Специально или случайно, я не знаю. В следующих постах будут фотки.
