Евгения Тимонова (jeytim) wrote in adventure_guild,
Евгения Тимонова
jeytim
adventure_guild

Categories:

Алтай-Болтай

Прилично букв и картинок про то, как мы с другом Севой Мокиным ехали по Чуйскому тракту от границы Горного Алтая до Монголии, и чего удивительного нам по дороге попадалось. Возможно, кому пригодится. Сейчас самый сезон ездить по Чуйскому тракту.

За очередным поворотом ЧТ открылась одна удивительная долина. Даже, пожалуй, одна очень странная долина. Хотя на первый взгляд трудно было понять, откуда это ощущение. Ветра там не было вообще. Абсолютный мертвый штиль. Две реки, одна прозрачная бирюзовая, другая цвета кофе со сливками, сливались, не смешиваясь, как слоистый коктейль из бейлиса и блю кюросао.

Из-за косого вечернего света и контраста между тучами и лазурью классическая идиллия с одиноким рыбаком выглядела до того вопиюще, пронзительно яркой, что возникали сомнения в ее физической, а не галлюцинаторной природе. Такие пейзажи рисовал бы Шишкин, накушавшись кислоты.


Вся долина, как принято на Алтае, лежала в горной чаше, но горы были тоже удивительные. Мягкие, округлые, в леопардовых солнечных пятнах, бархатистые как кожа, поросшие зеленым мехом во впадинах и ощетинивщиеся деревьями на загривках. Прямо хочется погладить. Кажется, вот-вот вздохнут или шевельнутся.



А еще там происходит какая-то ерунда с расстояниями. Видишь дерево, до которого метров сто, и идешь до него минут пять. Видишь озеро метрах в трехстах, и идешь до него, и идешь... а оно вообще не приближается.
И вот тут я поняла, на что это место похоже. Точто так же устроена реальность в моих сновидениях.
В общем, то еще местечко. Будете проезжать, приглядитесь.

Следующее алтайское чудо были петроглифы. Я видела их впервые, а Сева уже второй раз. И рассказывал про первый вот что: сначала очень долго лазил по этой скале, не мог понять, где ж они есть. А неподалеку ковырялись какие-то археологи-не археологи, но что-то вроде. Искал, в общем, искал - нет ничего. Наконец спрашивает: слушайте, а где тут петроглифы-то? Да везде - отвечают ему. Ты на них стоишь, вообще-то. И тут он их увидел.







Они и правда почти везде: некоторые скалы сплошь испещрены, некоторые меньше, но все равно есть. Ощущение от них - не передать. Отдельная форма жизни. 11 тыс лет возраста. Пластика и выразительность фантастическая. Все-таки те ребятки совсем по другому видели и чувствовали: такое сильное от этих картинок ощущение цельности, непрерывности, какой-то единой телесности. Такого больше не делают. Базальт есть, козлы и олени есть, а людей таких нету.



Вот это главная стена, на ней петроглифов больше всего. Разлинована, как школьная пропись.



А вот в этом месте пракомиксы про удачную охоту высекали сидя. На фото не видно, к сожалению, но я практически на них сижу. Базальт здесь гладкий, округлый, весь уютный какой-то, и стенка сзади защищает от ветра. Красота, седи да ресуй.



Дальше ехали аж притихшие. Фантастическое ощущение от места, нереальное совершено. Пока сам персты не вложишь - не поверишь, что такое бывает.

Едем-едем, и тут справа по борту видим прекрасную картину: алтайский Стоунхедж. Хрен-папа, хрен-мама и хрен-маленький мишутка. Интереееесно! Сворачиваем и по целине к ним. Рядом стоят пара машин с кемеровскими номерами и тусуются несколько людей с кемеровскими лицами. И с путеводителем по Алтаю. А что это такое, спрашиваем у счастливых обладателей путеводителя. А это, авторитетно заявляет самое большое лицо, ограда древнего могильника. Построена в Юрский период.
И так прямо весомо это говорит, что мы даже ржать не стали, только покивали со значением.



Изначально предполагалось, мы доедем до Ташанты, что на самой монгольской границе, а оттуда быстренько повернем обратно, поскольку в пятницу позарез надо быть в Новосибирске: у меня паспорт, а у Севы очередные ёлки. Так что с Чуйского тракта мы никуда не сворачивали. Кроме одного раза, о котором, впрочем, сильно не пожалели.
Только что проехали кладбище динозавров, Сева рулит, я, как говноводитель, но суперштурман, изучаю карту. И обнаруживаю прямо по курсу прелюбопытнейший 50километровый сверток на север. Дорога проходит через живописную, по всей видимости, цепь высокогорных озер, окруженных интригующей болотной штриховкой, приличной высоты перевал и оканчивается довольно крупным кружочком с надписью Улаган.
- Хочешь, говорю, я покажу тебе озера, болота и перевал? Тут как раз недалеко.
- Хочу, отвечает Сева, и мы сворачиваем на дорогу на Улаган.
Первое, от чего мы ахнули, были Красные ворота. На Алтае так называют многие места, где с обеих сторон дороги есть богатые выходы породы с железом. Уже ближе к Кош-Агачу мы проезжали еще одни. Но те были совсем, совсем другие. А тут дорога проходит через узкое и невероятно красивое ущелье, с обеих сторон, местами даже под отрицательным углом, нависают карминно-красные скалы, поросшие хвойниками, а на дне ущелья бурлит классическая горная речка, состоящая практически из одной пены и порогов. Прямо кавказского темперамента красота. Очень напомнило пару мест в Абхазии. Вах.







Потом горы расступились и сгладились, образовав гигантскую плоскодонную чашу. Причем чашу двойную: первый борт состоял из невысоких округлых гор, а уже за ними из-за облаков торчал ряд острых белоснежных зубов-пятитысячников. Да и сама долина была совсем не на уровне моря, а где-то в полутора км над ним. По ее идеальной голой плоскости там-сям были разбросаны редкие здоровенные валуны, одинокие бонсаи-переростки и прелестного вида лазурные озерца. Мы вылезли из машины и потопали к ближайшему.




Я уже говорила про алтайские аберрации расстояний: кажется, что объект вот он, а на самом деле он черте где. Но до озера мы не дошли по другой причине. Чем ближе к нему, тем заболоченнее становилась покрытая лишайниками и кочками мха почва. Под ногами она буквально сочилась влагой, и когда до озера оставалось всего метров 200 (ну, так казалось...), я провалилась в трясину по щиколотку и промочила кроссовки. На этом месте мы плюнули и повернули обратно. Но вернулись все равно довольные: набрали по ходу отличных крепеньких моховичков. Да и вообще, когда еще погуляешь по высокогорному болоту.




Дальше, как и обещал суперштурман, мы заехали на Улаганский перевал и вылезли его смотреть. Перевал оказался весь увит ленточками и украшен наглядным пособием под заголовком "Улаган - место силы". В пособии говорилось, что этот перевал страшно уважаем алтайскими шаманами, что мусорить на нем кармически наказуемо, и что ритуальные ленточки (строго белые, желтые или голубые) на деревья надо привязывать в новолуние. Было как раз оно, но у нас на себе не оказалось ничего, от чего можно было бы оторвать ленточки правильных цветов, так что мы ограничили туристические ритуалы тем, что потырились с края перевала на снежные шапки пятитысячников, соорудили пирамидку из камней и сфотались с ней на автоспуске. Получилась полная фигня.






На въезде в само горное село большой придорожный щит позиционировал это место уже как "Улаган - курултай сказителей".
- Чего-чего сказителей??! - я полагала, что все слова, которые могут употребляться в наружной рекламе на территории России, мне знакомы.
- Курултай, то есть собрание или слет - объяснил Сева. Сразу стало понятно, что он и правда на Алтае родился, а не просто так написал себе это в паспорте от балды.
Месторождение Севы, кстати, снова пригодилось буквально через пять минут, когда нас натурально остановили гаишники. Курултай сказителей оказался настолько крут, что в нем имелось даже собственное ГАИ. Впрочем, Севу за превышение скорости стопили в таких местах, что штрафными квитанциями оттуда, как вещдоками дальних странствий, впору обклеивать чемодан или холодильник. Так что сильно удивил не сам факту стопа, а то, что гаишник, прочитав, что парняга-то свой, из алтайской деревни, выписал ему штраф 20 (!) рублей (!!!). А ведь страшно подумать, сколько бы он вкатил, будь там написано, что Сева чувак из телевизора.
Душевный гаишник, кстати же, рассказал, что на Улагане дорога на самом деле не заканчивается а, несколько потеряв в качестве, идет дальше еще на сто км, до самой южной оконечности Телецкого озера. Которая, как известно, в тыщу раз заповеднее и красивее, чем засиженная туристами северная.
- А что за дорога, только для внедорожника, или на этой тоже можно проехать?
- Можно, авторитетно заявил гаишник. Если машину не жалко.
Машину было жалко, ей и так от меня уже досталось, так что мы развернулись и посмотрели все в обратном порядке: Улаган, перевал, озера, Красные ворота, Чуйский тракт. И помчались дальше, туда, где шуршали пески и шумели водопады милой моему сердцу внутренней Монголии.





И вскоре оказываемся в том, что Сева представил как Великое Убежище:
- Если растают все ледники, в Евразии это будет практически единственное место, пригодное для жизни.
Заявление серьезное, так что осмотреться стоило. Вокруг, по всем сторонам дороги, лежала плоская, как тарелка, степь. От обычной степи она отличалась тем, что мало того, что сама находилась на 2,500 над уровнем моря, так еще и, по алтайскому обыкновению, была обрамлена горами на манер чаши. Но обрамлена где-то там, очень, очень далеко. Я даже не знаю, как изобразить ее размер: она была ГРАНДИОЗНАЯ. Производила впечатление какого-то запредельного, почти неземного размаха.
Ошеломленные этим зрелищем, мы даже породили телегу про то, что на самом деле мы (ну то есть не вообще все мы, а мы с Севой, как сделанные в Сибири) - лесные люди. Лес для нас дом родной, в нем все понятно и все удобно. Окажись ты, достаточно индурстиальный кадавр, вдруг в лесу, в тайге - и не пропадешь, потому что понимаешь и чувствуешь, как здесь все устроено. Куда двигаться, что есть, где спать, как жить. А все эти степи, горы, моря, пустыни... Неочевидно. Но в случае мирового потопа, конечно, сойдет и так. В принципе место славное. Хотя Бог его знает, во что превратится, если на него вымоет всю Евразию.
И тут прямо посреди степи нарисовались нарядные ворота, а на воротах - надпись Кош-Агач.



Кош-Агач - довольно крупный примонгольский поселок. Славится он главным образом своей барахолкой, на которую монголы привозят приличную монгольскую кожу и продают ее за смешные российские деньги. Но мы, понятно, не за кожей сюда тащились, а за впечатлениями.
Впечатление первое: избы без крыш. Осадков в Кош-Агаче выпадает совсем мало, и дуют постоянные сильные степные ветры, так что от крыш никакого толку. На некоторых домах их по привычке делают, а на некоторых - сойдет и так. И стоит такой, значит, посередь монгольской степи классический сибирский бревенчатый сруб, только без крыши, и прямо из пустого места над ним печная труба торчит. Очень странно это смотрится. Долбострой какой-то.




Вторым впечатлением были местные девушки. Вроде тоже, как и везде на Алтае, узкоглазые и плоскомордые, но тоньше кость, благороднее черты, выразительнее глаза и как-то в общем стройнее и изящнее фигура. Заметно, что монгольская кровь - не алтайская. Некоторые встречались прямо совсем красавицы с гравюр Хокусая. И почти все, что характерно, на великах. В общем, правильные девушки в Кош-Агаче.
Третьим впечатлением был домашний кобылий кумыс. Купили полуторалитровую бутыль за 70 рублей. Ааа!!!! Ядреный, острый, игристый, офигительный совершенно. Каждый глоток - просто взрыв. Собственно, сделали по глотку и тут же побежали за второй. Точно говорю, кумыс - водка будущего. По крайней мере, будущего в свете вселенского потопа.
Говорят, дальше за Кош-Агачем, уже у самой границы, пасутся стада мохнатых яков, но их мы уже не увидели, потому что пора было поворачивать назад. Всего у нас в ту поездку было море, кроме времени, и до темноты надо было покрыть как можно больше обратной дороги.
А четвертое впечатление получилось, когда уже почти на выезде из долины вдруг пошел дождь(!) и от косого закатного солнца над потопоубежищем загорелась коротенькая, коренастая такая, но очень яркая радуга.


И это однозначно было расценено нами как ОХЗ - Очень Хороший Знак.
Tags: Алтай
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 14 comments