Остров Шикотан -- словно уменьшенная и смягченная версия своих северных собратьев – Итурупа и Кунашира. Своего рода «Курилы-light». Здесь тоже есть черные вулканические пляжи, густые леса и сверкающие бухты. Но нет медведей и непробиваемых бамбуковых стен. Зато есть величайшая по меркам диких уголков Дальнего Востока роскошь – весь остров пересекают проселочные дороги.
Шикотан и еще несколько клочков земли составляют Малую Курильскую гряду. Японцы называли Малые Курилы «Хабомаи» – пляшущие зубы – видимо, за множество прибрежных скал, то исчезающих в прибое, то снова появляющихся. Каждая бухта – это отдельная головоломка, причудливо высеченная из камня соленой водой. Удивительно, сколько красоты может родиться просто от того, что однажды столкнулись вода и горная порода.
И еще в каждой бухте свой микроклимат –- на всем острове может быть солнечно, но где-нибудь в Церковной или Безымянной вы будете сидеть в густом белом тумане.
Малая гряда –- старше Большой, и формы рельефа здесь более мягкие и плавные. Это замечаешь, как только пароход подходит к гавани. За эти лесистые склоны у синей воды Шикотан прозвали «маленькой Швейцарией».
Гроза остальных Курил –- бурые медведи –- тут не водятся. Видимо, нет кормовой базы. Самое крупное здешнее зверье – лисы. Причем те, которых мне приходилось встречать, были уж совсем небольшими –- едва больше кошки.
Как везде на островах, тут разбросаны следы военной истерии – сначала японской, потом русской. Например, пулеметные доты и танковые башни. Башни, находящиеся недалеко от поселка, забросаны бутылками и прочими следами отдыха населения. А доты оседают в песок и вот-вот окончательно сгинут в море...
Flower power:)
Да и все Курилы производят впечатление «исчезновения в пучине». Добраться туда с Материка летом, в разгар сезона, не намного легче, чем на Луну. Билетов на пароход нет, вылеты вечно отложены. Раньше южные острова обслуживало два парохода, теперь только один... В мой прошлый приезд (три года назад) это еще удалось сделать более-менее нормально. А в этот раз пришлось и вовсе калбаситься в трюме! Такое ощущение, что Океан медленно отвоевывает острова у цивилизации, и скоро они окончатнльно канут «за край Ойкумены».
...Лучше всего почувствовать остров в ясную ночь на океанской стороне. Когда стоишь на берегу и понимаешь, что впереди десятки тысяч километров беспросветной темноты – чуть ли не до самых Гавайев. В такой момент очень хочется зажечь спичку и послать в неизвестность единственный маленький луч света.
