Vadim (antinormanist) wrote in adventure_guild,
Vadim
antinormanist
adventure_guild

Category:

Краткое руководство по пользованию индийским наземным транспортом

Поделюсь своими впечатлениями, мыслями и практическими советами по результатам полевого использования индийского транспорта весной 2010 года.


Развитие IT-технологий в Индии привело к широкому распространению е-тикетов на самолёты, поезда и даже автобусы. Для поиска рейсов и поездов (на нём ещё можно искать автобусы и отели) использовал сайт ixigo – достаточно удобный, быстрый и не перегруженный рекламой. Так как не летал, сразу перехожу к железным дорогам.
Для покупки билетов есть великий и ужасный сайт государственной Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd. К нему бывает много нареканий, но в защиту его скажу, что вряд ли где-то ещё в мире есть подобный Интернет-ресурс, обеспечивающий онлайн-приобретение билетов таким количеством людей.
В общем, использование сайта ничего сложного не содержит и интуитивно понятно – регистрируетесь на сайте, логинитесь, ищите поезда, выбираете нужный, заполняете форму и платите. Главное, не тормозите, делайте всё быстро. Для регистрации требуется адрес в Индии – впишите адрес какого-нибудь отеля. Места выбирать нельзя – это вам не самолёт, только полку (верхняя, средняя, нижняя, верхняя боковая, нижняя боковая).
Проблемы бывают с платёжными гейтами – сайт сам предлагает вам выбирать из целого списка. Так как билетов покупал много, то вдоволь с ними поэкспериментировал. И правда, через большинство платёж не проходит. Так что, на основании опыта, советую выбирать гейт AXIS – платёж через него с моего сберовского "Мастеркарда" проходил всегда. Правда, дело было весной, а сейчас, слышал, и этот гейт то же не работает с неиндийскими карточками.
Сайты с возможностью покупки е-тикета есть и у ряда автобусных компаний, например раджастханской RSRTC.
Распечатка е-тикетов обязательна. На поезде распечатка – полноценный билет, который вы предъявите ТТЕ, чтобы он чиркнул по нему ручкой. По собственным наблюдениям, чуть ли не половина индусов в кондиционированных классах путешествует с распечатками. Как-то ТТЕ даже пожурил одного парня, что распечатка у того была на черновике. Да, с распечатками ездит не только молодёжь – на поезде Агра-Джайпур такую предъявил глава довольно пожилой семейной пары.

Теоретически, с распечаткой должен предъявляться документ, удостоверяющий личность (совсем теоретически, ещё и карта, которой был оплачен билет), но за 10 моих поездок паспорт у меня посмотрели только раз. Да и у индусов удостоверение личности спрашивали далеко не всегда.
Продажа билетов начинается за 60 дней и не стоит сильно её откладывать – на самых популярных маршрутах зачастую за месяц уже только вайтинг лист.

Перехожу от покупки билетов к самим поездам. Именно они являются (не все конечно) наиболее удобным и комфортным наземным способом путешествия по Индии. Я использовал их в основном для ночных переездов.
Классов поездов в Индии масса, не буду все перечислять. Условно можно разделить на три больших типа: экспрессы (останавливаются только на крупных станциях), мэйлы (останавливаются у всякого столба) и совсем уж народные пэссенджеры.
Типов вагонов тоже немало. Самый народный – сэконд-класс. Деревянные сиденья, решётки на окнах вместо стёкол, незакрывающиеся двери вагонов. Билеты в них крайне дёшевы, продаётся их столько, сколько есть желающих ехать. Число желающих обычно заметно превышает вместимость вагона, не раз наблюдал, как люди буквально гроздьями висели на дверях.

В так набитый вагон не пробьются никакие попрошайки или контролёры, только женщины с корзинами на голове умудряются пробираться. Продают они самую народную индийскую еду под названием "чини масала" – это когда на обрывок газеты насыпают вареную чечевицу и мелконарезанные овощи, солят-перчат и перемешивают, встряхивая.
Следующий тип вагонов – слиппер. Обычно слипперов в составе столько же или даже больше, чем вагонов всех остальных типов вместе взятых. Это похоже на наш плацкарт (ну это про большинство типов индийских вагонов сказать можно). Тут уже есть места и проверяют билеты.
Проверяет их главное лицо индийского поезда, что гордо именуется Travelling Ticket Examiner (TTE). Это такой представительный мужчина в белой рубашке, иногда даже с галстуком, тёмном костюме с бляхой со своим именем. Он ведёт всю бумажную документацию поезда. Его можно спрашивать о времени прибытия на нужную вам станцию, к нему обращаться, если надо отвоевать своё место и т.д. и т.п.

Трёхуровневые мягкие полки, вентиляторы под потолком, те же решётки на окнах, но окна уже можно закрыть жалюзями и стеклянными створками. По вагоном ходят многочисленные собиратели денег – бродячие музыканты с бубнами, попрошайничающие пандиты и калеки, в общем, веселье полное. Ну и чайвали и прочие торговцы разной простой снедью – омлет, котлет, самоса, вода. Ещё тут иногда подметают, ибо весь мусор индусы имеют привычку бросать на пол.
Дальше идут кондиционированные классы. Окна в таких вагонах стеклянные, неоткрывающиеся и тонированные. Под потолком имеются неотключаемый кондиционер и выключаемый вентилятор. В каждом "купе" есть розетка для подзарядки мобильника, правда она не всегда функционирует. В трёхполочном (3А) полки на трёх уровнях, средняя обычно складывается днём, иначе на нижней сидеть невозможно. В двухполочном (2А) – полки уже на двух уровнях, они чуть шире и удобнее, чем в 3А. Имеются подушки и одеяла, а так же бельё (пара простынок условно-белого цвета) в бумажном пакете. Бельё обычно бесплатно, только в поезде Пури-Колката пришлось покупать у стюарда за 25 рупий. Туалеты имеются в начале и конце вагона – по две штуки, с унитазами западного и индийского типа, никогда не закрываются (имеется в виду, снаружи:)).
Попрошайки в такие вагоны не допускаются, ходят только всё те же чай- и прочие вали, иногда проходят и полицейские с ружьями. У стюарда можно заказать ведж или нон-ведж ланч (обычный индийский, мне как-то нон-ведж с дико-острой курицей обошёлся в 95 рупий). Ну и ТТЕ, разумеется, ходит. Встречаются и совсем уж извращения, когда в каждое купе раздаются анкеты с вопросами об отношении к сервису Индийских железных дорог, причём стюард ещё и следит, чтобы оную анкету кто-нибудь заполнил.

Обобщая личный опыт, могу посоветовать для длительных переездов 3А – 2А лишь чуть поудобнее, а стоит чуть ли не в два раза дороже. Если переезд ночной, то берите нижнюю полку – на верхней от кондишена ноги мерзнут даже под одеялом. Если дневной, то берите верхнюю полку – на ней можно валяться весь день. На нижней все сидят и для этого складывают среднюю полку. Слиппер подходит для коротких дневных переездов. Сэконд можно посоветовать только для желающих поближе познакомится с индийским простым людом.
Теперь поговорим о вокзалах. В принципе, вещь полезная – киоски IRCTC торгуют по фиксированным ценам (MRP), что в Колкате, Агре или Дели редко бывает за пределами вокзалов. Информация о поездах передаётся по трансляции и высвечивается на электронных табло на английском и хинди. На табло находите свой поезд (запоминайте номер) и путь, на который он прибывает. И отправляетесь на оный путь.
Теоретически, на платформе имеются свои световые табло, на которых зажигают номер вагона (номера слипперов начинаются с буквы S (S7), 3А – с В (В2), 2А – с А (А1), который остановится у этого табло. Но, во-первых, зажигают не всегда, а во-вторых, когда даже зажигают, в моей личной практике не было случая, чтобы вагон остановился именно у того табло, на котором светился его номер.

Номер вагона обычно написан на табличке посредине вагона. А у дверей вагона висят (тоже не всегда) распечатки с именами и местами пассажиров. Индусы почему-то любят их тщательно изучать – наверное, чтобы знать своих попутчиков. Заходите в вагон, находите своё место, суёте рюкзак под нижнюю полку или закидываете на верхнюю. Индусы ещё обвешивают свою поклажу замками и приковывают к полкам цепями – такая вот национальная традиция.
Положительное отличие индийских поездов от самолётов – их не отменяют. Но вот опаздывать они очень любят. Умудряются опаздывать даже с отправлением с начальных станций. А уж с прибытием… Из десяти моих поездок вовремя поезд прибыл только раз, в остальных случаях опоздание составило от 15 минут до 3-х часов.
Перехожу к автобусам. Индийские басы – самый народный транспорт, ездящий по всей Индии. Могут быть государственными или частными, но не сильно различаются раздолбанностью. Билеты продаёт кондуктор в салоне, едут медленно, тормозят у каждого столба, высаживая-загружая пассажиров, а так же их шмотки в багажник и на крышу. Ну медленно-то они едут благодаря качеству индийских дорог – колеблется от посредственного до ужасного.

Государственные локал басы отличаются от частных тем, что останавливаются только в населённых пунктах и не берут на борт велосипеды и большие мешки с барахлом. Ещё отличие в том, что в частных кондуктор заполняет билет под копирку ручкой, а в государственных (во всяком случае, в Уттар-Прадеше) кондукторы вооружены машинками, распечатывающими билеты – такими же как у кондукторов в наших автобусах.
Автобусы ходят по условному расписанию. Рюкзак на багажную полку запихивается с большим трудом.
Ходят басы с бас-стэндов, нужный бас находится традиционным методом "а не скажите ли люди добрые". Если кто-то есть в кассах, можно и там спросить. Ещё кондукторы обычно выкрикивают название пунктов назначения, да и пишут их на басах.

На некоторых маршрутах у кондуктора имеется помощник – молодой парень, который висит снаружи на двери, выкрикивает маршрут, подзывает потенциальных пассажиров и помогает с погрузкой их багажа. Ещё он криком сгоняет с дороги коров – на сигналы автобуса эти скотины совсем не реагируют. Иногда помощнику кондуктора приходится спрыгивать и прочищать путь автобусу, отпихивая коров руками.

Ещё одним фактором, осложняющим использование локал басов, может служить врождённая непереносимость болливудских песен. К счастью, лично я этим не страдаю, но слышал страшные истории:) Врубают песни всегда, индусы (исключительно мужики) могут начать подпевать в полный голос или барабанить ритм на спинке кресла. Тут спасает только качество индийских дорог – на такой стиральной доске никакой магнитофон долго не протянет.
Кое-где имеются и кондиционированные делюкс-басы. Испробовал такой от Rajasthan State Road Transport Corporation на маршруте Джайпур-Дели, его ещё в путеводителях называют "экселлент".

На них билеты покупаются заранее – заполняешь бланк и суёшь в окошечко. На борту выдают по 0,6-литровой бутылке воды. Конечно, по сравнению с локал басами, они гораздо удобнее и комфортабельнее (хотя кондишен регулировался сованием в дырку подголовной салфетки), да и багажные полки больше. Но у меня было с чем сравнивать – с сирийскими "лакшери пульманами" прошлого года. И сравнение было не в пользу индийцев.
На второстепенных маршрутах в глубинке бегают ещё шарэд-авторикши (зовутся викрамами) и шарэд-джипы.

Принцип работы такой же, как у ближневосточных сервиз-такси. Только в отличие от них, о комфорте говорить не приходится. К тому же, понятие "заполнение", очевидно, по-разному трактуется в арабском языке и хинди:)
Теперь речь пойдёт о городском транспорте. В Индии он весьма разнообразен. Но начну с главного, настоящего символа Индии и индийского подарка человечеству под названием авто(или мото)рикша. Это такая трёхколёсная самобеглая коляска. В туристических местах их часто зовут на ЮВАзиатский манер тук-туками.

В ряде мест (как Гая или Гвалиор) под именем викрамов они играют и роль маршрутного городского транспорта. А что, в России есть маршрутные такси – а в Индии маршрутные авторикши.
Распространён так же вариант коляски, совмещённой с велосипедом – велорикша, в Агре видел такие штуки даже с моторчиком.

А в Колкате ещё живы и изначальные, человеческие рикши.

В отличие от Ближнего Востока, где в прошлом году удалось вывести универсальную формулу торга с таксистами, в Индии с рикшами этого не получилось. Да уж, загадочную индийскую душу никакая математика не возьмёт:) Так что, выход один – заранее, из путеводителей или от незаинтересованных местных (вроде попутчиков по купе) узнаёте примерную цену.
Далее идёт торг – рикшавали называет свою цену, вы ему – свою. Если он решает, что вы – тупая белая обезьяна, не понимающая его "уан хандред рупиес", и повторит цену, то смело посылайте его, можно с матом:) Если начнутся разговоры про "утренний тариф" и т.п., и в результате высветиться некая компромиссная цена – можно торговаться.
Наиболее сложен торг в туристических центрах вроде Дели, Агры или Пури – нередко, более-менее пристойной цены удавалось добиться со 2-3 рикши. А вот в нетуристических местах вроде Бхопала, Райпура или Патны фантазии местных рикшевозов обычно хватает только на то, чтобы взять с вас рупий на 10 больше, чем с местных – в таких случаях даже не торговался.
Кстати, если владелец коляски с ходу соглашается на вашу цену, это повод насторожится – возможно, ваш маршрут будет расширен за счёт незапланированного заезда в какую-нибудь лавку его дальнего родственника/хорошего знакомого либо предстоит жёсткий торг после поездки. Такое со мной было в Агре. Тут рецепт прост – железно стойте на заранее-обговоренной цене, если что – угрожайте обращением к полиции. Короче, проявляйте характер. Да, ещё у рикши может не быть сдачи – тоже не стоит идти на поводу, бумажки всегда можно легко разменять в ближайшей лавке.
Ежели вы приезжаете в город поездом, у вас есть хорошая возможность избежать очередного раунда шоу под названием "торг по-индийски" – на привокзальных площадях любого крупного индийского вокзала имеются будки препейд-авторикш. Принцип работы такой же, как на стойках препейд-такси в аэропортах. Даже если будка окажется закрыта, то висящий рядом с ней прайс можно использовать для торга (успешно применил этот приём в Джанси).
В Индии есть и такси, но это не наш выбор.

Если хотите взять машину на день, лучше всего обращаться в офисы местных турдепартаментов, где обычно имеются подробные прайсы со всеми вариантами маршрутов.
В индийских городах есть автобусы, встречаются и вполне современные, вроде тех, что в прошлом году видел в Сирии. Номера маршрутов приводятся нашими цифрами, иногда и направление пишется латиницей. Так что, если знаете, каким маршрутом добраться до нужного места, то можно воспользоваться. Платите за проезд кондуктору в салоне, ему же объясняете, куда вам надо, да и сами внимательно в окно смотрите.
В Колкате есть и трамваи – не пользовался.

Зато там активно использовал метро. Оно имеется во всех 4-х индийских супергородах (Дели, Мумбае, Колкате и Ченнае). Билет на одну поездку до конкретной станции покупается в кассе, обычно рядом с ней или неподалеку висит таблица с ценами билетов до разных станций. Цены в Делийском метро раза в два больше, чем в Колкате. В окошечко подаёте деньги и называете станцию, получаете маленький билетик, который суётся в турникет на входе и выходе.

На табло в индийском метро показывается время прибытия поездов – они там ходят гораздо реже московского метро, где-то раз в 10-15 минут. Да, и на табло пишутся направления, куда идёт данный поезд – обычно, это название последней станции ветки, но не всегда.
Также в крупных городах есть электрички, а в Колкате ещё и такой необычный вид внутригородского транспорта как паромчики через реку Хугли –

Ну, думаю, на этом всё. Надеюсь, убедил всех, что транспорт в Индии есть и им можно пользоваться:)
Tags: Индия, на сайт
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments