ПЕРУ. От Лимы вниз по Панамерикане и каньону Колка.
Ну, здравствуй, цивилизация! – первое, о чем я подумал сразу по прилету из Боливии. Лима - чистый и красивый город с 9-миллионным населением.
То есть, если из Москвы взять и выгнать разом всех «понаехали тут», то размеры были бы вполне сопоставимы.
Правда, не в пример Москве, исторический центр Лимы монументален и великолепен. Не зря его целиком отнесли к культурному наследию ЮНЕСКО.
К своему сожалению, за два посещения Лимы я так и не прогулялся по ней в дневное время. Но и ночью это очень красивый город.
Все постройки центра относятся в основном ко временам конкистадоров. Перуанцы на побережье Пасифика - открытые и улыбчивые люди, что поразительно отличает их от соседней Боливии.
Ну и вообще, возникает такое ощущение, примерно как из России в Финку въехал. Вроде территория рядом, вот она, а всё другое.
Ещё примерно сутки меня преследовали последствия горнячки. Голова с маятником внутри. Ходил по городу медленно, как сомнамбула, чихнуть боялся. Куда пошел? – Конечно же, сразу потянуло на океан. Казалось в такой духоте весь город должен быть на океане. Взял такси и рванул в Чориллос – район города рядом с океаном. Воздух в городе в это время года по обыкновению проникнут влажной дымкой, как туманом. То есть, когда к 35-градусеой жаре добавляется почти 100%-ная влажность, атмосфера становится тяжелой и немного удушливой. Естественно, ищешь спасение на океане.
Таксист, дежуривший у отеля, как оказалось, неплохо говорил по-русски. Его звали Бенито. Оказалось, что он раньше был военным и обучался в одном из наших военных училищ в Ульяновске. Вот такие интересные и неожиданные случаются иногда тут встречи. Тут же мне была устроена поверхностная экскурсия, объяснено, что перуанцы любят хорошо поесть, рассказано примерное меню на все время моего пребывания в Перу. В общем, не зря он мне попался, не зря…
Прибрежный район Лимы Чориллос. Город во влажной горячей дымке.
Народу на пляже было много, но купались единицы. Я быстро разделся, рванул к океану и тут же отскочил от него как ужаленный. Температура воды была градусов 14-15. Почему-то вспомнилось купание в Северном Ледовитом, и то там вроде было потеплее.
Пришлось довольствоваться одним лишь видом воды и ощущением её близости. Зато я начал кулинарные познания Перу, прямо на пляже испробовав национальную пищу – севиче. Севиче – это смесь морепродуктов в остром уксусно-лимонно-лаймовом соке с добавлением перца, лука и всяческих национальных специй. Всем приезжающим сюда – советую отведать, не пожалеете. Особенно вставляет эквадорский вариант севиче. Меня, когда вспоминаю, от вожделения дрожь пробирает.
P.S. к абзацу: первое, чем занялся, когда вернулся в Питер, полдня рыскал по магазинам, закупился и сделал севиче в 5-литровой кастрюле. Думал, не съем за неделю. И что? - к вечеру, стоная от обжорства, доскребал в кастрюле отстатки этого наркотика...
Наступал отходняк от горнячки. Жрать хотелось почти не переставая. Вернувшись с пляжа я направился опять в ресторан, теперь на ужин. Остаток дня ушел на подготовку круиза по Перу. Завтра по машинам и в длинную дорогу.
Началось в колхозе утро, всё как обычно на этом континенте. Хоть и обещали Тойоту Hi-Lux 2010 года, глазом не моргнув, привезли к отелю 2008-го. Покоцанную, повидавшую виды тачку. На спидометре – 83 тысячи км. Достойный пробег за три года. Одна покрышка совсем лысая, ещё одна – другого (меньшего) радиуса. Не забыв прошлых уроков, я наотрез отказался брать машину в таком состоянии.
- О кей, но проблем – ответил мне менеджер, попросил подождать 50 минут и укатил на ней в свой рент а кар.
Как и положено по-перуански, ждал я вместо этого 4 часа. Но всё-таки дождался.
Тачка была та же, но с новенькими покрышками. «Это уже терпимо» - подумал я и подписал документы. Полдня и так потеряно. Быстро загрузил в Трабахер шмотки, я выехал из Лимы. Этот дизельный пикап действительно был похож на труженика (по-испански труженик – «трабахадор», ласкательно – «трабахер»). Весь разукрашенный под перуанскую символику, он был надежен и неприхотлив. Самое то для круиза по этой наполовину горной стране.
Мой надежный друг Трабахер. Toyota Hi-Lux 2008 года.
Почему конечным пунктом сегодня стал неприметный городок на тихоокеанском побережье с названием Камана, расположенный в 800 км южнее Лимы? – Отсюда проще доехать до каньона Колка. Дорога к Камане – Панамерикана - идет по берегу океана, постоянно открываются дивные виды. Дороги платные, много полиции, останавливали несколько раз, проверяли документы. Но перуанцы гораздо приветливее боливийцев. Самое главное – в них нет того маргинально-люмпеновского желания вытрясти во что бы то ни стало из тебя деньги, не дав тебе ничего взамен. Боливийцы считают, что ты им должен по определению, только потому что ты оказался в их стране. А на перуанцев, надо понимать, повлияла испанская культура и воспитание. Ведь недаром Лима долгие столетия считалась центром конкистадорских экспедиций в Южной Америки. Вот жаль только, что в Ла-Пасе им не удалось обосноваться столь же фундаментально, как и в Лиме, и выбить из них эту инковскую тупость.
Я проезжал перуанские городочки и деревушки и с интересом наблюдал за их особенностями. Вдоль дорог не было ни одного полностью достроенного дома, над каждым возвышались антенны арматуры и кирпичные кладки следующих этажей. Это – национальное ухищрение перуанцев, чтобы не платить за недвижимость.
Вокруг - одни "недострои".
Раз недострой, значит никаких платежей за недвижку. И так можно жить годами. И даже десятилетиями. Но всё равно выглядят они приятней, чем боливийские лачуги, от которых просто несет нищебродством и немытостью. Рынки тоже встречались, но это были уже другие рынки, без боливийской грязи и неухоженности. В общем, в Перу мне нравилось, особенно после Боливии. Последние часы этого дня ехал в вечерней темноте по красивой извилистой дороге в скалах у океана. По приезду нашел туристический отель. Думал – уж в этой провинциальной глуши точно русских никогда не было. – «нет, ты меня не понял» - раздалось в ответ. У бассейна сидел парень и разговаривал на чистом русском. Но усталость после дороги взяла своё, я не стал с ним общаться и пошел спать.
На завтраке я всё-таки познакомился с этим русским. Зовут Вадимом. Родом из Москвы, но живет в Чикаго. Они вместе с приятелем Гюнтарсом уже 4-й месяц путешествуют по Северной и Южной Америке.
Вадим и Гюнтарс в Перуанской Камане.
Цель – доехать до Ушуайи. Рассказали друг другу пару забавных и поучительных историй. Ребята напрочь отвязанные – где-то в Мексике навернулись, зашли к местному лекарю, тот дал им лечебную настойку на местном кактусе, лечились неделю, только потом когда подъехали к границе, выяснили, что это наркотический кактус был… Я дал ему пару контактов по Аргентине и Огненной Земле, оставшихся у меня с прошлого путешествия, и получил от него нужную мне информацию по Галапагосам. С удовольствием даю ссылку на его сайт, смотрите и берите пример, как нормальные люди путешествуют. ))) www.RidingTheAmericas.com
P.S. Когда я улетал из Буэнос Айреса домой, получил от Катюши Гераскиной (турфирма "Paralelo54", я уже рассказывал о ней в первых постах о нынешнем вояже) весточку - ребята таки доехали до Ушуайи и катюшкиными усилиями отправились в Антарктиду по моему прошлогоднему маршруту... Респектище им огромный!!!
Дорога на Колку оказалась на редкость сложной.
Священная гора-вулкан Ампато с борта самолета.
Первые несколько десятков километров я продолжал ехать по Панамерикане, периодически выезжая на дикие пляжи и забавляясь игрой с крабиками, потом свернул влево на грунтовку, и началось.
В общей сложности по дороге длиной чуть больше 200 километров я ехал целых 7 часов.
Взгляд назад...
Какие-то полудиуие копытные прекрасно чувствуют себя на этой высоте.
Трижды взбирался на высоты 5000 и выше. Ехать приходилось местами на полном приводе и пониженной передаче.
На одном из перевалов встретил двух канадцев, путешествующих по миру на мотоциклах уже 15-й месяц. Специально переспросил: действительно 15-й? Они подтвердили: конечно, а что тут такого? Да мы просто любим путешествовать, вот и ездим… Вот их сайт, смотрите: www.dondeestavictor.com
Сфотографировался с канадцами на перевале 5100.
На другом перевале, прямо на 4900 м почти в нулевой температуре сидели в полузабытье две перуанские старушки. Что они там делали? Наверно отдыхали перед кислородным отравлением, которое неминуемо ждало их внизу.
В левом верхнем углу камня кто-то оставил отметку высоты - 4910.
Местами встречались очень приличные горные поселения.
На этой высоте тоже живут.
И даже устраивают для себя виадуки с чистейшей горной водой.
Именно здесь родилось крылатое у меня впоследствии выражение «Курва пелигрозная». Перед любым опасным поворотом на всех перуанских дорогах стоят указатели «Curva peligrosa» (опасный поворот).
Ну как тут по-другому русскому человеку реагировать на эти таблички? И вот представьте себе ситуацию: накушавшись досыта за день этих пелигрозных курв, ты подъезжаешь к бабловке (это я так назвал здешние пункты оплаты проезда по их дорогам), там в окошке красуется местная сеньорита в ожидании от тебя денег, и начинается примерно такой диалог:
- Ну что, денег от меня хочешь, курва ты пелигрозная?
- Си, си.
- Вот тебе и сиси… Куанто?
Хочешь – не хочешь, а платить надо, иначе дальше не пустят.
Очень немыслимые высоты
По дороге даже подвез в кузове пару человек. А что, мне не жалко, да и людям в радость...
горное население напоминает боливийских инков, но чем-то отличается от них неоспоримо в лучшую сторону.
В какой-то момент у меня появилось здесь ощущение полной отрешенности от реального мира.
Колка интересна тем, что там устроены специальные смотровые площадки, откуда фотографируют кондоров в полете. Как утверждают перуанцы, именно в каньоне Колка родился их знаменитый народный мотив «Эль кондор паса», дошедший до нас в основном в интерпретации Саймона и Гарфункеля.
Зрелище красивое, но отнимает слишком много времени и требует специальной фототехники, которой у меня на сей раз не было. К тому же началась гроза. Гроза в горах – зловещая штука, молния долбает так, что шерсть на всех местах дыбом встает. И я поехал дальше, так и не засняв птичку. Впрочем, кому интересно (а это интересно!) – зайдите в Google Earth, там на месте этого каньона в Panoramio вывешены просто потрясающие по красоте снимки кондоров.
Опять дорога неумолимо взбирается на 5000
Я долго пытался сфотграфировать каньон на всю глубину. Получилось только на этой фотографии. Внизу - минус 5000...
Поздним вечером я добрался до Пуно, городка на Титикаке, но уже с перуанской стороны. Там тоже живут инки, но какие-то более добрые и жизнерадостные. По крайней мере, никто мне настроения в этот день, как ни странно, не испортил.
